TaurosRMK

Питання стосовно такого реле, з регулюванням вихідної напруги. В мене підключено до нагрівача звичайне ТТ реле, яке просто розриває фазу, тобто на нагрівач завжди подається повна напруга. В контроллері записана програма, яка цим керує по схожому принципу регулятора Regin Pulser-M. Якщо коротко, то задано цикл нагріву 60 сек, "потужність" нагріву 20-80% і уставка температури. В залежності від різниці температури по датчику і уставки вираховуєтсья час нагріву. Наприклад якщо різниця температур велика, то нагрівач включається на 80% від циклу нагріву, тобто 48 сек, а 12 сек остиває, потім знову вираховуєтсья час і так кожного циклу. Чим менша різниця температур, тим менший час нагріву, але не менше 20% ~12 сек. Тобто в середньому виходить що 50%/50% гріє/не гріє і відповідно споживає електроенергії 50% від номінальної. Якщо використовувати реле яке видає змінну напругу, то я правильно розумію, якщо потрібно 30% потужності нагрівача, то на виході реле має бути 30% від номінальної напруги, тобто десь ~70В, і в такому випадку нагрівач буде гріти на 30%? А фактично в результаті вийде те саме по споживанню нагрівача що і в моєму випадку? Просто думаю чи залишити як є, чи можливо замінити ТТ реле, якщо буде якась користь від нього. Єдине що можна плавно регюлювати нагрів, а не циклами вкл/викл, але то таке.

Із посилання яке ви дали там начебто на виході 4-20 мА, а потрібно наоборот. У мене є контролер який керує вентиляцією, він має 2 виходи 4-20 мА, їх можна задіяти для вентиляторів. Або я не зрозумів яку схему ви пропонуєте.

Так я і не пробую дискутувати на цю тему, бо вона для мене якраз "десь читав". Можливо і помилився з тим, що реле лише замикає/розмикає контакт, а не видає змінну напругу. Також використовую ТТ реле для нагрівача, але там якраз просто контакт замикається, подумав вони всі такі. Але тим не менше в описі цих реле... А так не знаю, може фактично воно буде якось працювати, може навіть так само як регулятори котрі зараз використовуються, але з можливістю керувати контроллером, або все ж таки не бажано використовувати такі ТТР з моторами. Не дурно регулятори для вентиляторів, які мають сигнал керування 0-10В/4-20мА коштують в нас десь від 5000 грн, якби все так було просто, то всі купували б ТТР за пару доларів.

Щось не розумію до чого ви ведете... 4000 дол за місяць роботи в порівнянні з чим? 3 4500 дол за 2 тижні чи 6000 дол за 2 тижні? Не в часі справа, а в якості роботи, якщо тяп-ляп і готово то таке не підходить, хоть воно за тиждень робиться і дешевше в 2 рази від якісної роботи. На моїх 160-165м2 не дешеві майстри (5 чол) по сроку оцінювали до двох тижнів, іменно фасадчики, які цим займаються. А якщо брати майстрів-універсалів, які і фасадчики, і плиточники, і муляри-штукатури, то такі явно дешевше оцінювали, але по часу довше, думаю в натяжку місяць пішов би. Якщо між ними вибирати, то вибрав би там де швидше і якісніше, а не дешевше і не зрозуміло як. Одно діло коли бригада хоча б приблизно дотримується рекомендацій, а інше коли за день наліпили 50-70м2 пінопласту, наступного дня задюбелили і до вечора ще сітку натягнули і стіна готова, то так дійсно можна за 7-10 днів здати 160-180м2 😁 Для прикладу я в цій темі питав на рахунок армування при низьких температурах, бо різко похолодало, відповіли що потрібна температура вище 0С на наступні 24 години після закінчення робіт. І виробник так само вказує. Так от, у нас останній тиждень майже кожного дня температура 0С і навіть -1С, це по прогнозу в інтернеті, а по датчику за вікном було навіть чуть холодніше. Відповідно в ці дні ніяк не виходило робити армування, якщо дотримуватися рекомендацій, бо за добу точно буде недопустима температура. Але майстри які працювали недалеко напевно не парилися і всі ці дні робили свою роботу, напевно якраз працювали на останній стіні. З одного боку "а пофіг, що буде то буде, робота зроблена", риштування платне і замовник простоювати не дуже хоче, йому треба за тиждень 180 м2 закінчити, а з іншого боку по нормальному треба було чекати підходящої температури, а це могло бути 1-2 дні, або більше. І як по вашому краще в таких випадках, перечекати декілька днів чи закінчити роботу швидше і пофіг на ті рекомендації? І так до всього іншого в процесі роботи, можна дюбелити хоть в той самий день, а можна почекати 2-3 дні як рекомендується (при умові що це не клей-піна), наносити декоративку через 3-5 днів після армування, а можна наступного дня, яка ж різниця, треба в тиждень вложитися 😁

Здається коли робив це, то десь читав, що ТТР реле не бажано використовувати для моторів/вентиляторів, а от для тенів і подібних навантажень якраз підходить. Так що не знаю чи можна використовувати з вентилятором, хоча вентилятори не дуже потужні, всього 100 Вт (0.45А). Здається це реле ніяк не змінює вихідну напругу, а лише замикає контакт, як зайшло 220В, так і вийшло.

А по вашому скільки, тиждень-півтора і до побачення? 😁 Думаю все ж таки явно більше, в залежності від умов, матеріалів (з декоративкою чи без) і кваліфікації робочих. Все ж залежить від багатьох факторів: є риштування кругом будинку чи тільки на одну-півтори стіни і який доступ до риштування, вільний чи є якісь перешкоди. який стан стін, ідеально рівні, де можна під гребінку чи на клей-піну клеїти, чи не дуже рівні і потрібно постійно контролювати площину і рівень. чи є багато "перешкод" у вигляді газових труб, різних виступів, прибудов, кількість вікон/дверей і тд. також важливо чи дотримуються рекомендацій виробника по використанню тих чи інших матеріалів в процесі роботи і технологічних паузах між етапами, чи дещо ігнорується. Ось наприклад Ферозіт пише таке: на 100м2 етап утеплення і армування - 231 годину, етап декоративного оздоблення - 90 годин, всього ~320 годин. Там не вказано, але мається на увазі що риштування на всю потрібну площу, тобто не витрачається час на демонтаж/монтаж риштування. Лише не зрозумів на скільки це людей розраховано, на 1 людину і потрібно ділити на кількість робочих, чи це на бригаду, напевно все ж таки на 1 людину. На ваших 140м2 то виходить ~450 годин. Якщо рахувати робочий день нехай 10 годин, то це 45 днів (на 1 людину*), відкинути неділю і свята (більшість не працює), нехай 5-6 днів за місяць відпаде, тобто десь 24 робочих дні. Виходить на всі роботи буде потрібно майже 2 місяці без декількох днів. Якщо брати бригаду з 4 чоловік, то приблизно за 12 днів мали б справитися, ра*** 2 календарних тижні (Пн-Сб). І це за ідеальних умов - риштування на всю площу, відповідна погода (немає дощу, погода завжди в межах допустимих +5 - +30С) і всі робітники мають відповідну кваліфікацію і знають що і як робиться. А якщо риштування тільки на 2 стіни, а якщо дощ чи жара 30С+ цілий день, а якщо стіни не ідеальні, а робітники не дуже кваліфіковані, то цей час можна спокійно множити на 1,5. Якось так, за тиждень точно не получиться, хоч як не старайся 😄

На грані фантастики 😁😁😁 або знову ж таки без дотримання технології. Один день клеять цілу стіну, дюбелити мінімум через 2 дні (якщо звичайний клей), шви, кутики, відкоси, шліфовка ще 2 дні, перетяжка сіткою 1 день, якщо ще повторна то в той же або наступного дня, грунт-фарба якщо була, ще день на нанесення і висихання, і декоративка через 3-5 днів після армування. То вже як мінімум 7-8 днів на одну стіну, а ще демонтаж. Хіба що між етапами носилися з риштуванням кругом будинку щоб не простоювати, але не факт що так швидше. Коли я шукав майстрів на ~165м2, то одна бригада казала 2-3 тижні (3-4 людини), інша 1.5-2 тижні (5 людей), і це без декоративки. І знову те саме питання, яке я вище писав, для кого тоді технології, якщо всі роблять як хочуть/вміють, а результат однаковий? 😁 Для чогось виробники вказують що треба дотримуватися рекомендацій.

Підтримує уставку температури з гістерезісом +/-0.5С. Гріє по ПІД закону, а точніше по П. Точно не пам'ятаю як там налаштовано. Не дуже зрозумів що це і як працює. Я мав на увазі такі регулятори, наприклад Вентс РС-5,0-ТА, MVS-1-15CDM Sentera Controls Зараз такі регулятори - ВЕНТС РС-1-300

Може так, а може ні 😁 Дотримуючись рекомендацій і технології реально 4 людям за 14 днів повністю утеплити 180м2? При тому що світловий/робочий день закінчувався приблизно в 19:00 і напевно двоє з них були в якості підсобників, а двое як майстри.

Тут є нюанс в тому, що це напівсаморобна ПВУ, точніше сам рекуператор, а інше куплене. На початку осені, коли температура падала до 10-12С, то пост нагрів майже не включався, хіба що дуже рідко, вистачало одного рекуператора. До того часу вентиляція працювала постійно, а от з похолоданням нагрів включався частіше, особливо вночі. Відповідно чим більше гріє, тим більше розхід електроенергії, тому трохи економимо на ніч. І другий момент це автоматизація вентиляції. Ще на початку були куплені звичайні регулятори крутилки, якими ніяк не можна управляти. Було б добре, якби були якісь регулятори з 4-20мА або rs485 управлінням, тоді можна було б контролювати оберти через контроллер, відповідно змінився б розхід повітря і витрати на нагрів. Вночі можна практично до мінімуму понижати, менше прийдетсья гріти, а вдень коли в будинку є люди, можна збільшувати об'єми, а коли немає то виключати, або на мінімум. Але такі регулятори не дешеві, тому поки що все працює на одному режимі. І відслідковувати присутність людей в кімнатах поки що також немає як, датчики присутності є, але їх потрібно ще підключати і робити автоматизацію, щоб коли в домі нікого немає, вентиляція або виключалась, або працювала на мінімумі. Поки що доступні тільки дві опції - включено і виключено, на ніч це робиться автоматизовано, а вдень в ручному режимі за потреби. Так питання було в іншому.

А який мав би вирішити, гідроізоляція всіх стін чи нормальна штукатурка? Фактично стіна зараз закрита від зовнішнього впливу по максимуму. Я тільки припустив, що з поганою штукатуркой (фактично один пісок, без цементу) і такою кладкою цегли стіни за все свое життя набиралися вологи від опадів і тд. Не виключно що від фундаменту ще можуть тягнути, бо підозрюю там може нема ніякої гідроізоляції. Але задача утеплення в даному випадку зігріти стіну і будинок в цілому, частково це допоможе просохнути стінам.

Всі можливі шви запінив і поверх клеїв пінопласт. На зараз 95% вже поклеїно.

Які вентканали? В фундаменті немає каналів, якщо ви про це, підвалу також немає. В якості вентканалу може виступати хіба що димохід пічки, але він перекритий шибером. А стіни ось такі, півтора цегли...

Вологість в кімнатах. До недавна була проблема с надмірною вологістю, доходило навіть до 70-75% у жилих кімнатах і під 90% в ванній під час процедур. Приходилося користуватися осушувачем, але це було лише тимчасове рішення. Минулого року зробив приточно-витяжну вентиляцію, бо до цього часу не було ніякої, тільки провітрювання, але нормально запустив її тільки весною цього року. Також закінчую утеплення будинку. Літом не замічав суттєвих змін по вологості, а от за останній місяць вже замітно, бо похолодало. Вентиляція не працює 24/7, виключається на ніч з 01:00 до 07:00. Останні дні по вечорах на вулиці вже нижче +5С і в цей період вологість падає, в середньому по кімнатах 40-45%, в кухні і ванній більше. Але як тільки вентиляція виключається, вологість починає рости. Дивлюся по графіках, за вчора в кімнаті де вночі нікого немає поки працювала вентиляція до 01:00 вологість була 46%, а потім почала рости і до 07:00 виросла до 56%. По інших кімнатах 42%/52%, 45%/57%, 52%/58%. Тобто за час коли вентиляція не працює (6 годин вночі) вологість виросла на 6-12% в залежності від кімнати. Питання в тому звідки та вологість береться? В домі немає вазонів і тд, одяг не сушиться, хіба що 4 людини за ніч можуть надихати скільки? Підозрюю що може волога "сидить" в стінах, бо минулого року коли не було утеплення і вентиляція ще не працювала, а погода на вулиці була холодною (десь від початку листопада і дальше), то всі зовнішні кути мокріли. А коли починав утеплювати, то здирав "штукатурку" з стін, а там "якість" радянського будівництва, може до 30% швів не заповнені розтвором нормально, а в деяких місцях повністю пролазив пістолет з піною. Не дивно що такі стіни тягнули вологу, яка вилазила з середини. Тому думаю що стіни набрали вологи і поки що вона нікуди не ділася, тому і вологість в кімнатах росте, коли вентиляція виключена. Бо інших варіантів не бачу звідки тій вологості братися, особли вночі коли всі сплять. Відповідно тут питання, чи висушатся стіни з часом (вже утеплені і є вентиляція нормальна) і вологість нормальзується, чи це довгий і нереальний процес, і вологість все рівно буде звідкись братися? Не кажу що це проблема що за ніч вологість піднімається умовно з 40% до 50%, але якщо не включати вентиляцію пару днів, то думаю вологість виросте ще більше, і явно не від того що люди дихають чи буде на кухні щось готуватися, а може все ж таки стіни ще не просохли.

Я тут читав тех карти по утепленню фасадів від деяких виробників і у кожного плюс-мінус схожі рекомендації щодо технології утеплення. Відповідно там вказані допустимі температури, час на ті чи інші роботи і тд. Неподалік в однієї людини на початку жовтня почали утепляти будинок, ~180м2 (я з ним спілкувався і трохи клею продав, бо лишилося ), місцева "бригада майстрів-універсалів" з 4 чоловік вже здала об'єкт, без декоративки. При тому що риштування людина брала не на весь будинок, був дощ 1-2 дні, і пару днів чекали на матеріали, тому що не вистачило, та й робочий день уже короткий. Сумарно десь біля 14 робочих днів і все готово. Якщо грубо розділити площу на 4, то виходить 45м2, в середньому десь за 4 дні. Перший день клеять, другий день дюбелять, третій день рівняють і ставлять кути, четвертій армують, якось так виходить. Здається дуже швидко закінчили роботу. Я до чого це, розумію що не всі розбираються як правильно, або просто їм не важливо як зроблено, головне якийсь результат, але йому зробили так, а хтось інший найме більш кваліфікованих майстрів, які будуть робити по технології і піде в них в 2 рази більше часу. А в результаті що, в обох випадках результат буде схожий, пінопласт наврядчи відпаде, хіба що може відрізнятися якість армування, одні зроблять ідеальнішу поверхню, інші трохи гіршу. Чи все ж таки дотримання технології дає гарантію результату, а не дотримання може потім вилізти боком? Чи все буде добре, а технології то просто щоб було що читати і накручувати ціну, говорячи що працюєш по технології? 😁

Ну і ще одне питання... є на кухні підсвітка лед лентою, блок живлення 12В 5А, останнім часом включалася з затримкою секунду-дві, а сьогодні взагалі перестала включатися, але через деякий час включилася також з затримкою. Коли її монтував то все ок було, включалася моментально, але зараз явно помітна затримка. Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті?

Ні, все інше моноліт, тільки від контуру багатожильний. Тобто і від контуру заземлення мала б бути монолітна жила? А різниця якась є? Я думаю що коли це робили, то напевно просто із за зручності взяли ПВ-3, а в тім хз, може й без різниці теоретично, крім того що наконечник потрібен для багатожильного Це від контуру заземлення. Мається на увізу все ж таки наконечник необхідний? Ну тут таке, тимчасово можно щось придумати, а потім докупити, думаю нічого страшного не станеться за пару тижнів. Вже й відповіли вище, купувати якусь дрібницю через інтернет зовсім не вигідно. Для прикладу потрібно всього пару штук наконечників, замовити в інтернеті поштучно можна, але з доставкою вийде дорожче, ніж купити в місцевому магазині цілу пачку 100 шт. Але з іншого боку нафіг потрібні 100 наконечників Хіба що так, чекати коли щось буде замовлятися і заодно прихопити пару наконечників. То що в більшості випадків замовити щось через інтернет з доставкою виходить дешевше, ніж в місцевих перекупів, це 100% вірно. І то що в умовах будівництва постійно якесь барахло потрібно, це так, але в мене не процес будівництва. Зараз етап утеплення фасаду і лічильник на фасаді буде переставлятися поверх утеплювача, тому навіть якщо я щось замовляв в інтернеті, то це більше зв'язано з утепленням, а не з електрикою. Хоча в епіцентрі щось замовляв, але про наконечник тоді не думав, тільки недавно до цього дійшло Ну то вже таке, може ще щось буде замовлятися.

То від заземлення такий провід виведено, а так то 4мм ввідний кабель і 25А автомати на вході.

У нас на базарі немає нічого зв'язаного з електрикою... Тоже думав залудити, 6мм не такий грубий провід.

Які є варіанти підключення багатожильного провода на клемник, якщо немає наконечника? Наконечника і інструменту немає в наявності, в магазині продається пачками по 100шт, а підключити провід ПВ3 якось треба.

Якісного значить окремого, не від лінії електропередач? На скільки якісне заземлення в мене навіть не знаю, колись мені його зробили, але думаю що воно саме просте, хоча може й так має бути. Здається трикутник зі сторонами 1.5м закопаний на глибину 1.5м, чи щось типу того. Навіть не знаю чи є можливість якось його перевірити в домашніх умовах. Тим не менше якесь заземлення є. Без поняття які там лінії, здається минулого року міняли цілу чи майже цілу лінію до якої підключений, біля мене також. І заземлення також чи міняли, чи добавляли, бо не на кожному стовпі було. Щось там робили, але яка якість важко говорити. Бачу по картинці там пломбуються шини заземлення і нуля, які від PEN провода. Для цього потрібно міняти ящик під лічильник і переробляти. Зараз є КДЕ-2 з лічильником і там навіть не розраховано під шини, тільки лічильник і 2х полюсний автомат. Чи можна це зробити в окремому щитку самостійно, мається на увазі без виклику електриків і заміни ящика під лічильник? Виходить якщо провід PEN заведено в лічильник, після нього на автомат, то на виході той самий PEN, який можна розділити на PE і N щоб зробити схему TNC-S? Якщо б не було окремого заземлення, то фактично від лінії отримую ли ше L+N.

Щось шукав і попалися на очі картинки с схемами заземлення і те як підключають лічильник в будинках (одна із них прикріплена). В моєму випадку одна фаза, СІП заведений зразу на лічильник, після нього двохполюсний автомат для фази і нуля, і після автоматів 3х4 заведений в будинок до розподільчого щитка. Поруч з лічильником виведено своє заземлення, яке просто скручено с PE проводом який йде на ввід. Це робили спеціально навчені люди, коли виносили лічильник з будинку на вулицю. Але є така думка що тут щось не правильно, хоча може помиляюся... По перше чи є різниця де стоять автомати, до чи після лічильника? Бачу по схемах в основному "до", а після лічильника УЗО, або просто кабель до щитка. Також по схемах PEN провідник заводять на PE шину, до якої підключається додаткове заземлення і звідти береться нуль. В мене виходить що PEN з PE ніяк не зєднаний, значить "робоче" лише моє заземлення? Я так розумію що така схема розрахована на будинки, де немає окремого заземлення, чи просто халтурять так, бо їм так простіше робити. Хочу зрозуміти чи це нормально, чи потрібно щось змінити. Зараз лічильник "висить" на фасаді, йде утеплення і потім його будуть вже поверх утепленого фасаду прикріплювати, тому можна заодно і сказати щоб щось змінили, якщо це потрібно. Бо з місцевими електриками немає сенсу щось говорити, виясняти, у них прості відповіді "так має бути", "а нащо вам то" і тд, просто щоб зробити швидше.

Ви неуважно читаєте. В програматора є гістерезіс, при виставленій температурі в 21.8С програматор включає котел при 21.6С і виключає при 22.0С. Тобто 0.4С, і цей показник незмінний, +/-0.2С від виставленого значення. Але минулі роки цикл нагрів/охолодження відбувався за менший період. Хоча може то я дійсно запутався і зараз на це вплинуло утеплення. Приблизно за 1 годину відбувається нагрів і десь за 2.5 остивання на тих 0.4С по датчику програматора. Хоча по датчику которий поруч різниця 1-1.2С.

Програматор переносний і в даному випадку стоїть на шафі поряд з датчиком.

А де я написав що він має миттєво реагувати? Питання в іншому, дуже довго реагує на зміну температури, прямо замітно в порівнянні з минулими роками, де періоди вкл/викл були коротші. Зараз же цикл вкл/викл займає 1+2.5=3.5 годин, за цей час фактична температура по датчику росте на 1 градус і падає на 1 градус, а по показнику програматора відбувається зміна лише +0.4/-0.4С. І по відчуттях зміна температури відчувається. Щось не сходиться...