схема электроснабжения: 3 фазы

[FOX.kissfm]

Пікажіть що це за штуки між дін рейками для прокладки проводки?

органайзер называется.

[Dmode]

Для освітлення і невеликих навантажень (до 1,5 кВт) рекомендую реле relpol RM84,

плюс колодку на DIN-рейку до нього GZT80

ще можна індикацію стану реле

і табличку для підпису

 

Для більших навантажень RM84 з однією групою контактів на 16А.. Колодка також GZT80.

 

Для ще більших навантажень (25А): >>

 

Якщо потрібна можливість ручного вмикання реле, тоді R2 + колодка GZT2.

 

Ці реле зарекомендували себе на практиці як надійні і безвідмовні.

 

Купив цяцю

 

Взяв на 16А з однією групою, бо ціна і розміри такі самі як 2 групи по 8А, а я поки не розумію для чого потрібне релє на 2 групи, коли і так вони можуть переключитись тільки одночасно...

 

В релє з ручним вмиканням колодка виявилась майже в два рази ширша, тому поки не брав.

 

Буду напевно переробляти схему на реле, зменьшуючи к-ть автоматів, як в цьому прикладі горища.

(ссылка на изображение устарела)

Змінено 27 листопада 2014 користувачем Dmode

[Halvis]

Пікажіть що це за штуки між дін рейками для прокладки проводки?

Де таке купити можна?

Це перфорований короб, як Вам вже написали. Для Вашої задачі думаю достатньо буде коробу 25х40 і 40х40. (25 - ширина, 40 - висота коробу в мм). Кріпити до монтажної плати можна оцинкованими саморізами 3,5х12 з широкою шляпкою (наприклад). Якщо монтажна плата з товстого металу, то перед засверлюванням шурупа можна просвердлити отвори 3мм свердлом по металу.

 

 

 

Взяв на 16А з однією групою, бо ціна і розміри такі самі як 2 групи по 8А, а я поки не розумію для чого потрібне релє на 2 групи, коли і так вони можуть переключитись тільки одночасно...

Так вони переключаються тільки одночасно. Але бувають ситуації, коли потрібно використати інший контакт для блокування, скажімо, якогось іншого обладнання, наприклад, якщо увімкнений один контактор(пускач), то інший не можна увімкнути поки працює перший; або одним контактом вмикається фаза на освітлення, а іншим - лампочка на 24В, яка підтверджує увімкнення реле на щиті або де інде, і т.д.

 

 

У Вашому випадку використання другого контакту швидше за все не знадобиться.

Тому правильно зробили, що придбали реле з однією групою.

 

Буду напевно переробляти схему на реле, зменшуючи к-ть автоматів, як в цьому прикладі горища.

Старайтеся все ж розділяти автоматичними вимикачами освітлення від розеток. Тобто на освітлення можна автомат 3А або 6А, на розетки - 10А, 16А.

І ще, для світлодіодних підсвіток можна поставити автомат на блок живлення підсвіток, його можна придбати потужнішим, і використати для живлення (12В, 24В) кількох LED-ліній, які будуть вмикатися чкерез реле.

[Dmode]

Ось накидав схему з врахуванням релє.

А також розклав це все на дін-рейках в моїй імпровізованій електрошафі.

 

Виявилось що місця зовсім небагато. Тому від реле типу РЕЛПОЛ прийдеться скоріш за все відмовитись, на користь релє в блоці, яким можна керувати по RS485. Ціна одного релє в такому блоці є нижчою ніж релпол (в зборі з колодкою та світлодіодом).

 

Старайтеся все ж розділяти автоматичними вимикачами освітлення від розеток. Тобто на освітлення можна автомат 3А або 6А, на розетки - 10А, 16А.

Так ніби все так і роблю, тільки на горищі об'єднав все під один автомат. Не потрібно там мені буде включати потужних споживачів.

 

Якщо монтажна плата з товстого металу, то перед засверлюванням шурупа можна просвердлити отвори 3мм свердлом по металу.

Поки що монтажна плата не планується. Будуть просто стійки, а до них закріплені дін-рейки, як в файлі в прикріпленні. Стійки 1.8м висотою, дін рейки 74см довжиною.

el-shema-4.pdf

el-shema-4a.pdf

[Waldmann]

Якщо насос скважини 2.1 кВт, то автомата на 10 А мало. Навіть при косинусі фі=1 вийде 2100/220=9,55 А. Але у насосів косинус фі як правило не дорівнює одиниці, а менше. Плюс пускові струми, похибка спрацьовування автомата, і т.д. Я б поставив 16 А, щоб не вибивало в нормальному режимі.

[FOX.kissfm]

Dmode,

упустил момент, почему рашили вместо автоматов использовать реле?

 

ЗЫ

не думали вместе щитка использовать сервеный шкаф. при вашем кол-ве начинки думаю было бы уместно.

[Dmode]

Dmode,

упустил момент, почему рашили вместо автоматов использовать реле?

хочу управлять потребителями (теми что на реле) челез контроллер

 

 

ЗЫ

не думали вместе щитка использовать сервеный шкаф. при вашем кол-ве начинки думаю было бы уместно.

А цена шкафа?

Я лучше свою конструкцию в нишу вставлю и придумаю к ней двери.

[FOX.kissfm]

А цена шкафа?

Я лучше свою конструкцию в нишу вставлю и придумаю к ней двери.

вот или вот неплохой вариант, делается ниша из ГКЛ, дверку свою добавляете и в этой стойке удобно разместить любое слаботочное или силивое оборудование.

Можно шкаф в зборе, но то дороже будет.

[Dmode]

ну я похожую вещь купил от ABB. Типа этой что в спойлере, только стойки 1.8м, рейки по 74см. Вышло дешевле чем самая дешевая стойка.

 

 

[Dmode]

А по-деньгам такая стойки и рейки сколько получились (просто легче спросить, чем сейчас прайсы смотреть)?

62 грн рейка 74см, 121 грн стойка 1.8м, но цены с 09-2014

 

Так что возьмите один ВН и покрутите винты, возможно, придется поменять на другие.

Проверил, вроде претензий нет. Может у меня они какой-то новой конструкции...

[Halvis]

Ось накидав схему з врахуванням релє.

А також розклав це все на дін-рейках в моїй імпровізованій електрошафі.

 

Виявилось що місця зовсім небагато. Тому від реле типу РЕЛПОЛ прийдеться скоріш за все відмовитись, на користь релє в блоці, яким можна керувати по RS485. Ціна одного релє в такому блоці є нижчою ніж релпол (в зборі з колодкою та світлодіодом).

 

У Вас дійсно дуже велика кількість дискретних виходів, але переважно це освітлення, потужність контактів достатня у власних реле модулів розширення (5А). Все ж для надійності раджу використати куплені Релпол, як проміжні реле на дискретних виходах самого контролера Loxone, ну і там, де буде велика кількість вмикань/вимикань на дискретних виходах модуля розширення Loxone.

Є ще такі реле для компактного монтажу (потужність контактів 6А/250В, вартість у жовтні була 130грн в зборі).

 

Передбачте розетки, на яких буде телевізор, тюнер або інше обладнання, що може бути в режимі Stand By, через реле, можна на окремий автомат. Тут якраз можна використати релпол, замкнуті контакти. Тобто коли Ви вдома, реле вимкнене і розетки під напругою, коли залишаєте будівлю (у Вас напевно буде режим "нікого немає вдома"), тоді реле увімкнеться і вимкне обладнання, що підключене до розеток.

 

На рахунок аварійного освітлення. У Вас практично у кожній кімнаті є кілька незалежних типів освітлення, які будуть вмикатися через реле. Можна вибрати по одному виду малопотужного освітлення з кожної кімнати, вивести на окремий автомат (автомати) і у випадку вимкнення електроенегрії користуватися ним через ті ж реле, щоб не робити чогось окремого.

 

Добавлено через 28 минут

(ссылка на изображение устарела)

 

Перфорований короб при довжині 74см буде прогинатися, передбачте посередині ще одну вертикальну стійку, або дві.

 

На фото дуже малі відстані між перфокоробом і клемами приладів. При монтажі думаю було незручно, зробіть по можливості мінімальну відстань в 2-3см, щоб можна було без проблем тримати провід пальцями при фіксації на клемній колодці контролера/модуля розширення.

 

Також для монтажу Вам потрібено буде:

провід ПВ-3 0,75 або 1,0 різних кольорів, для монтажу схем управління (дискретні входи, проміжні реле, частина дискретних виходів) і ПВ-3 1,5 - фази на дискретних виходах;

Кабельні наконечники (трубчасті з ізоляцією) >> і >>

Інструмент для обжимки >>

Інструмент для швидкого зняття ізоляції з проводів >> (3 позиція, хоча на радіобазарі колись купував приблизно такий за 25 грн, користуюсь вже кілька років)

 

Для більш наглядного монтажу і для того, щоб в майбутньому, коли щось потрібно буде доробити, переробити, щоб не "порпатись" у волоссі проводів раджу робити монтаж по схемі з використанням кабельного маркування (наприклад такого)

[IEC 60364]

Пікажіть що це за штуки між дін рейками для прокладки проводки?

Де таке купити можна?

 

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

[Dmode]

IEC 60364, це не моє фото, просто приклад з інету

[Dmode]

У Вас дійсно дуже велика кількість дискретних виходів, але переважно це освітлення, потужність контактів достатня у власних реле модулів розширення (5А). Все ж для надійності раджу використати куплені Релпол, як проміжні реле на дискретних виходах самого контролера Loxone, ну і там, де буде велика кількість вмикань/вимикань на дискретних виходах модуля розширення Loxone.

Є ще такі реле для компактного монтажу (потужність контактів 6А/250В, вартість у жовтні була 130грн в зборі).

Буду вибирати саме необхідне для заміни на зовнішні релє, бо все замінити не зможу, не вистарчає місця.

 

Добавлено через 2 минуты

Передбачте розетки, на яких буде телевізор, тюнер або інше обладнання, що може бути в режимі Stand By, через реле, можна на окремий автомат. Тут якраз можна використати релпол, замкнуті контакти. Тобто коли Ви вдома, реле вимкнене і розетки під напругою, коли залишаєте будівлю (у Вас напевно буде режим "нікого немає вдома"), тоді реле увімкнеться і вимкне обладнання, що підключене до розеток.

Думаю це зроблю в процесі експлуатації будинку. Можливо варто тоді змінити ієрархію схеми, бо зараз розетки знаходяться в групах приміщень.

 

Добавлено через 2 минуты

На рахунок аварійного освітлення. У Вас практично у кожній кімнаті є кілька незалежних типів освітлення, які будуть вмикатися через реле. Можна вибрати по одному виду малопотужного освітлення з кожної кімнати, вивести на окремий автомат (автомати) і у випадку вимкнення електроенегрії користуватися ним через ті ж реле, щоб не робити чогось окремого.

я думав про аварійне світло яке могло б пропрацювати довго, наприклад один сегмент світлодіодної стрічки на кімнату. Хоча якщо знати що відключення не є тривалим, описаний вами варіант теж можна реалізувати.

 

Добавлено через 45 секунд

Перфорований короб при довжині 74см буде прогинатися, передбачте посередині ще одну вертикальну стійку, або дві.

є ще 2 стійки, просто не показував їх на схемі

 

Добавлено через 2 минуты

Також для монтажу Вам потрібено буде:

провід ПВ-3 0,75 або 1,0 різних кольорів, для монтажу схем управління (дискретні входи, проміжні реле, частина дискретних виходів)

думаю для 24В і меньші січення підійдуть, з огляду на те що виробник радить розводити все по будинку від контроллера кабелем UTP 7саt.

 

Добавлено через 3 минуты

Кабельні наконечники (трубчасті з ізоляцією) >> і >>

Інструмент для обжимки >>

наконечники купив, інструмент взяв такий www.kvt-tools.ru/catalogue/crimpilugs/PKVtongs/PKVk-6.html

 

Добавлено через 4 минуты

Інструмент для швидкого зняття ізоляції з проводів >> (3 позиція, хоча на радіобазарі колись купував приблизно такий за 25 грн, користуюсь вже кілька років)

взяв такі

[Halvis]

Буду вибирати саме необхідне для заміни на зовнішні релє, бо все замінити не зможу, не вистарчає місця.

Все і непотрібно, там де LED-освітлення точно не потрібно. Бажано зовнішні реле там, де будуть енергозберігаючі лампочки (газорозрядні) ну і потужні споживачі, у Вас їх небагато.

 

Думаю це зроблю в процесі експлуатації будинку. Можливо варто тоді змінити ієрархію схеми, бо зараз розетки знаходяться в групах приміщень.

 

Так, такі розетки треба вивести на окремий автомат і підключити окремим кабелем.

 

думаю для 24В і меньші січення підійдуть, з огляду на те що виробник радить розводити все по будинку від контроллера кабелем UTP 7саt.

 

Для схем дискретних входів і схем управління достатньо ПВ-3 0,5 , добре обжимається кабельним наконечником. Але буває, що 0,5 можна купити тільки одного кольору, а іншого вже 0,75, тоді я беру і 0,5 і 0,75 заради наглядності монтажу.

Кабелем UTP можна під'єднати вимикачі освітлення до дискретних входів і саме LED-освітлення. Використовувати 7 категорію не обов'язково, адже Ви, як я розумію, будете підключати вимикачі до дискретних входів через 24В, а не по цифровому протоколу. Для цього можна і FTP 5e (загальний екран). Також ним можна (бажано) і LED-освітлення підключити. Бажано екранованим, щоб не було наводок (самовільного підсвічування) від кабелів 220В, що лежать поруч в лотках.

 

UTP 7cat для підключення 220В до споживачів як на мене недостатній. Хоча... якщо взяти по парах (січення одного провода 0,22) 0,22х2=0,44 і ще пару до пари 0,44х2=0,88мм2, тобто 2 пари фаза, 2 пари нуль -виходить січення, достатнє для підключення решти освітлення і ролет. Але тоді екран між парами зайвий, і економніше буде використати FTP 5e.

 

До речі, оскільки у Вас більшість проводки буде лежати у лотках, тоді можна замість ВВГ використовувати ПВС або ШВВП. Вони набагато зручніші при прокладці та монтажі.

[Dmode]

там де LED-освітлення точно не потрібно.

я навпаки чув, що там, де є декілька LED драйверів на одній лініїї, імпульс холодного старту може сягати кілька десятків ампер. Від чого вибиває автомати, та зварює контакти релє. Хоча споживання після старту мізерне. Ось тема про це.

 

Добавлено через 7 минут

Для схем дискретних входів і схем управління достатньо ПВ-3 0,5 , добре обжимається кабельним наконечником. Але буває, що 0,5 можна купити тільки одного кольору, а іншого вже 0,75, тоді я беру і 0,5 і 0,75 заради наглядності монтажу.

Кабелем UTP можна під'єднати вимикачі освітлення до дискретних входів і саме LED-освітлення. Використовувати 7 категорію не обов'язково, адже Ви, як я розумію, будете підключати вимикачі до дискретних входів через 24В, а не по цифровому протоколу. Для цього можна і FTP 5e (загальний екран). Також ним можна (бажано) і LED-освітлення підключити. Бажано екранованим, щоб не було наводок (самовільного підсвічування) від кабелів 220В, що лежать поруч в лотках.

Вже закуплений UTP кабель, без екрану. Ним буду розводити тільки слабий струм (виключателі, відеонагляд, датчики руху, температури та інші датчики).

 

Добавлено через 1 минуту

UTP 7cat для підключення 220В до споживачів як на мене недостатній. Хоча... якщо взяти по парах (січення одного провода 0,22) 0,22х2=0,44 і ще пару до пари 0,44х2=0,88мм2, тобто 2 пари фаза, 2 пари нуль -виходить січення, достатнє для підключення решти освітлення і ролет. Але тоді екран між парами зайвий, і економніше буде використати FTP 5e.

Для 220В вже закуплено ВВГнг-ls.

 

Добавлено через 1 минуту

До речі, оскільки у Вас більшість проводки буде лежати у лотках, тоді можна замість ВВГ використовувати ПВС або ШВВП. Вони набагато зручніші при прокладці та монтажі.

На цю тему, на форумі висловлюються однозначно проти використання ПВС або ШВВП для стаціонарної проводки. Тому буду все вести моножилою.

[Halvis]

я навпаки чув, що там, де є декілька LED драйверів на одній лініїї, імпульс холодного старту може сягати кілька десятків ампер. Від чого вибиває автомати, та зварює контакти релє. Хоча споживання після старту мізерне. Ось тема про це.

Я мав на увазі LED-освітлення на 12 або 24В. Якщо йде мова про LED-світильники на 220В, то інша справа.

Думка була така, щоб поставити один імпульсний блок живлення, а вже від нього через реле вмикати 12В LED-освітлення.

[Vikctor]

Поделитесь, каким образом моя схема сэкономила Вам большие деньги . Может я и себе чего сэкономлю . Просто она мне кажется совсем не экономной, и даже наоборот.

Да уж - это я Вас в окнах маньяком считал... Во-первых спасибо за отлично прорисованные схемы с указанием конкретных моделей устройств ( в какой проге рисовали кстати?) Тем более мои личные предпочтения по брендам вполне пересекаются с Вашими. Сэкономили кучу времени и реально облегчили жизнь. Особенно это касается селективного УЗО в щите учёта. До этого не мог найти брендовое селективное с характеристиками 63/0,1А и тип А. Правда почти $100 стоит, но куда деваться...Во-вторых Вы явно углубились в тему электрики больше чем я способен её объять. Поэтому буду пытать Вас вопросами. Мне не горит. Поэтому когда найдёте время, тогда и отвечайте.

 

1. Почему во влажные помещения везде 2п АВ? Это личная перестраховка или рекомендации электриков? Попадались мнения электриков, что 1п АВ более простые и соответственно более надёжные устройства.

2. Почему УЗО на влажые помещения от Schneider, если в основном используете HAGER или АВВ? Почему они не на 63А как в остальных случаях (тем более Вы на этом настаивали) и тип АС?

3. Почему заменили УЗО из первой схемы на АВДТ в последующих? Это же явное удорожание.

4. Многие АВ конечных потребителей у Вас тип "С". Пытался понять логику, но не уверен что смог. Вроде такие на всех непервоочередных потребителях - кондиционеры, ролеты, центральный пылесос, почему-то освещение (но не во всех случаях.) Проясните этот момент пожалуйста.

5. Номиналы АВ у Вас часто очень необычные. С1 на освещении фронтонов, балкона, вытяжках санузлов, свет приямка скважины, тамбура. С неотключаемыми потребителями понятно, почему такой низкий номинал АВ, а в перечисленных случаях зачем? На холодильник С6 не мало? Стандартно в основном на освещение используют В6 или В10, на розетки В16. На мощных потребителей В20 или даже В25 (духовой шкаф, индукционка.) Эти мелкие номиналы АВ к тому же заметно дороже...

6. Масса рубильников на однофазных линиях просто чтобы быстро их отключить и проверить место утечки при возможных отключениях УЗО внизу кулачковых переключателей? На практике же возможно отключить все АВ под рубильниками на схеме и добиться того же? Я просто созрел на щит на 72 модуля и туда столько всего не впихнёшь.

7. Кулачковые переключатели для механической переброски потребителей какой-либо отключенной фазы на иную фазу? Какие себе выбрали?

8. Почему переключатель ввода резерва 4п? Вам важно запитать от генератора (или ИБП) потребителей по всем трём фазам? Он (переключатель) тоже очень не бюджетный. Думаю сэкономить и купить 2п, а запитываемых от генератора (или ИБП) потребителей сгруппировать по одной фазе.

9. Зачем АВ ещё и 2п перед Зубрами? Разве вводный того же номинала и типа не туже функцию выполняет? Селективности же при этом не получается. Или это требование для Зубров? Сообразил - ими наверное можно обесточить каждую фазную линию, чтобы не бегать к щиту учёта? Вам важно именно каждую линию обесточивать,а не 4п сразу все. И всё равно почему не тип "В"?

10. Новатеки после Зубров у Вас исключительно для игр с котлом? В неотключаемой линии я уже сообразил для чего другой Новатек. Классные возможности даёт. Но отчего Вы не поставили его раньше - например сразу за задействованными с котлом РМТ-101? У него сильные ограничения по нагрузкам и всех потребителей не вытянет?

11. Бесперебойник (UPS 1-2 кВт) у Вас в нужном месте установлен? Именно так в цепи после УЗО нужно его устанавливать? Вообще УЗО там не лишнее? Вроде сигнализацию уж точно мимо УЗО принято ставить. Да и с холодильником лично мне не понятно пока как правильно. С одной стороны конечно нужно через УЗО, а с другой - вдруг УЗО сработает в период длительного отсутствия. Оно же потом только вручную включается...

 

Вже закуплений UTP кабель, без екрану. Ним буду розводити тільки слабий струм (виключателі, відеонагляд, датчики руху, температури та інші датчики).

 

Там где Вы с Halvis углубились в наверное "умный дом" и заменили АВ релюшками, мне конечно всё стало совсем не понятно, но тоже пару вопросов назрело.

 

12. Вы прямо от щита будете прокладывать к выключателям и светильникам ШВВП 2*0,75 и там уже будет идти 12 (24)В? Это касается только аварийного освещения или всего освещения в доме?

13. UTP кабель - это хороший выбор для разводки сигнализации? Какую марку/производителя выбрали?

 

Пока всё.:D:beer:

[Dmode]

1. Почему во влажные помещения везде 2п АВ? Это личная перестраховка или рекомендации электриков? Попадались мнения электриков, что 1п АВ более простые и соответственно более надёжные устройства.

Насколько я понял, электрики рекомендуют везде, где есть узо, ставить двухполюсные автоматы. Так проще искать причину сработки УЗО, вырубая поочередно каждую линию.

Но поскольку 2П это дополнительная роскошь в виде двухкратного увеличения места в щитке, и цены, я решил поставить двухполюсные только в санузлах. Все остальные однополюсные, но по помещениям объединено в группы, с групповым двухполюсным отключающим устройством (рубильник иек). Таким образом если сработает диф.автомат выше по цепи, то для поиска причины, отключая поочередно группы, можно будет определить какая группа с утечкой, а далее уже в группе придется отключать ручками "ноль" на верхних ваговских клемниках.

[Dmode]

2. Почему УЗО на влажые помещения от Schneider, если в основном используете HAGER или АВВ? Почему они не на 63А как в остальных случаях (тем более Вы на этом настаивали) и тип АС?

Я пытался вписывать то, что на момент составления схемы нашел. Видимо Вы смотрели не самую последнюю версию схемы. Вот последняя.

el-shema-4.01.pdf

[Dmode]

3. Почему заменили УЗО из первой схемы на АВДТ в последующих? Это же явное удорожание.

сейчас не помню уже, место видимо хотел сэкономить, да и не сильно дороже у хагера чем связка АВ+УЗО

[Vikctor]

Видимо Вы смотрели не самую последнюю версию схемы. Вот последняя.

А Вы эту не выкладывали ещё. Опять дифавтомат вместо УЗО. Не, мой бюджет АВДТ не потянет...

 

Добавлено через 1 минуту

да и не сильно дороже у хагера чем связка АВ+УЗО

УЗО в два раза где-то дешевле АВДТ. АВ однополюсный вообще дёшево, но даже с двухполюсным сильно дешевле на всём заказе получится. Я просто подумал - может посоветовал кто, что АВДТ надёжнее там или ещё чего...

[Dmode]

4. Многие АВ конечных потребителей у Вас тип "С". Пытался понять логику, но не уверен что смог. Вроде такие на всех непервоочередных потребителях - кондиционеры, ролеты, центральный пылесос, почему-то освещение (но не во всех случаях.) Проясните этот момент пожалуйста.

Схема не идеальная, делалась растянуто во времени, не цепляйтесь к выбору номиналов поскольку могут быть неточности.

Логика может быть следующей:

1. ставим то что в налиичии - а в наличии только "С", или ждем и заказываем "B"

2. ставим то что оптимально по цене - например АВ 1А может быть в 2-3 раза дороже АВ 6А, при том что, для линии 3х1.5мм2 6А подойдет без проблем.

 

Поэтому выбираю компромис между педантичностью и ценой. На свет в основном будут АВ 6А. Характеристика B на все кроме, моторов/компрессоров, если будут в наличии, и не надо будет долго ждать.

 

Добавлено через 16 минут

( в какой проге рисовали кстати?)

Corel Draw

Вы явно углубились в тему электрики больше чем я способен её объять.

это так кажется, все равно эта электрика темный лес в основном

 

Добавлено через 7 минут

5. Номиналы АВ у Вас часто очень необычные. С1 на освещении фронтонов, балкона, вытяжках санузлов, свет приямка скважины, тамбура. С неотключаемыми потребителями понятно, почему такой низкий номинал АВ, а в перечисленных случаях зачем? На холодильник С6 не мало? Стандартно в основном на освещение используют В6 или В10, на розетки В16. На мощных потребителей В20 или даже В25 (духовой шкаф, индукционка.) Эти мелкие номиналы АВ к тому же заметно дороже...

С1 я планировал пока не узнал их цену . Вместо них буду ставить B6. A номинал такой выбирал исходя их мощности потребления, например освещение фронтона потребляет сумарно 45Вт, а это 45/220=0.2А, поэтому АВ 1С для него с головой хватает.

 

С6 для холодильника наверное также с хорошим запасом (6А*220В=1.3кВт), холодильники современные столько не потребляют.

 

Добавлено через 2 минуты

6. Масса рубильников на однофазных линиях просто чтобы быстро их отключить и проверить место утечки при возможных отключениях УЗО внизу кулачковых переключателей? На практике же возможно отключить все АВ под рубильниками на схеме и добиться того же? Я просто созрел на щит на 72 модуля и туда столько всего не впихнёшь.

Да, для ускорения проверки места утечки, чтоб не клацать все подряд автоматы.

 

Добавлено через 32 минуты

7. Кулачковые переключатели для механической переброски потребителей какой-либо отключенной фазы на иную фазу? Какие себе выбрали?

Да, именно для этого. Нашел такой у SPAMEL (поляки), дома гляну модель.

 

Добавлено через 32 минуты

8. Почему переключатель ввода резерва 4п? Вам важно запитать от генератора (или ИБП) потребителей по всем трём фазам? Он (переключатель) тоже очень не бюджетный. Думаю сэкономить и купить 2п, а запитываемых от генератора (или ИБП) потребителей сгруппировать по одной фазе.

Основной ввод ведь трехфазный, и его переключатель должен при переключении отключить. Нельзя подключать генератор не отключившись от основной сети.

 

Да, я планирую запитать всех потребителей от генератора, так ведь удобнее.

А отдельная неотключаемая группа, планируется на ИБП. Логика такая. Нет напряжения в сети - неотключаема группа перешла на питание от ИБП. Времени на ИБП схватит на "икс" часов в зависимости от к-ва аккумуляторов. За это время я решаю, нужно ли запускать генератор. И если уже запущу генератор, то пусть уже от него питается весь дом. Гены на 3-5 Квт хватит с головой на весь дом.

Вот пример мониторинга моего потребления по мощности в квартире за последний месяц.

(ссылка на изображение устарела)

Из него видно, что общее потребление ни разу не превысило 3кВт, и то в пиках не более 5минут. При этом мы свободно пользуемся стиралкой, электрочайником (видно на пиках сколько пьем чаю ), микроволновкой с грилем (900Вт), тостером, утюгом, и т.д. Основное же потребление вообще не более 1кВт. Кстати по холодильнику - его видно по мелким и частым зубам до 0.3кВт, при этом он у меня вовсе не новый, и не экономный. Освещение обычные лампы накаливания.

 

Так зачем же ограничиваться только одной группой на генератор, если от 3кВт генератора спокойно запитается весь дом?

 

Добавлено через 8 минут

Думаю сэкономить и купить 2п, а запитываемых от генератора (или ИБП) потребителей сгруппировать по одной фазе.

Тогда прийдется отдельно вырубать трехфазный ввод. Лучше возьмите что-то типа этого (Переключатель I-0-II SFT440, 4-пол, 40А/400В, 4м Hager)

 

Добавлено через 7 минут

9. Зачем АВ ещё и 2п перед Зубрами? Разве вводный того же номинала и типа не туже функцию выполняет? Селективности же при этом не получается. Или это требование для Зубров? Сообразил - ими наверное можно обесточить каждую фазную линию, чтобы не бегать к щиту учёта? Вам важно именно каждую линию обесточивать,а не 4п сразу все. И всё равно почему не тип "В"?

Да, думал так удобнее, когда можешь отдельную фазу обесточить. Вводной ставил "С" так как за ним уже будут "B", и так он в основном выполняет функцию рубильника, поскольку возле счетчика стоит такой же 4-полюсный.

 

Добавлено через 7 минут

10. Новатеки после Зубров у Вас исключительно для игр с котлом? В неотключаемой линии я уже сообразил для чего другой Новатек. Классные возможности даёт. Но отчего Вы не поставили его раньше - например сразу за задействованными с котлом РМТ-101? У него сильные ограничения по нагрузкам и всех потребителей не вытянет?

Другой новатек - это реле выбора фазы? Не понял вопроса куда его можно еще поставить?

 

А РМТ-101 для передачи котлу команды на временное ограничение мощности. РМТ-101 меряет ток через транформатор тока, поэтому количество потребителей для него не важно.

 

Добавлено через 6 минут

11. Бесперебойник (UPS 1-2 кВт) у Вас в нужном месте установлен? Именно так в цепи после УЗО нужно его устанавливать? Вообще УЗО там не лишнее? Вроде сигнализацию уж точно мимо УЗО принято ставить. Да и с холодильником лично мне не понятно пока как правильно. С одной стороны конечно нужно через УЗО, а с другой - вдруг УЗО сработает в период длительного отсутствия. Оно же потом только вручную включается...

Их надо поменять местами, узо планировал после упса, исправлю позже. Наверное сигналку, видео, и автоматику подключу до узо.

 

Добавлено через 1 минуту

12. Вы прямо от щита будете прокладывать к выключателям и светильникам ШВВП 2*0,75 и там уже будет идти 12 (24)В? Это касается только аварийного освещения или всего освещения в доме?

Использую в проводке по дому только ВВГ-нг-лс Одесский 1.5 и 2.5мм2.

 

Добавлено через 1 минуту

13. UTP кабель - это хороший выбор для разводки сигнализации? Какую марку/производителя выбрали?

Одескабель сечением 0,57мм UTP, STP.

[Vikctor]

Схема не идеальная, делалась растянуто во времени, не цепляйтесь к выбору номиналов поскольку могут быть неточности.

Вы неправильно меня поняли. Я вовсе не стараюсь цепляться. Спрашиваю в надежде, что Вы успели прочесть об этом гораздо больше меня, да и понять тоже. Мне физика в школе не нравилась, а в ВУЗе её не было. Какая уж тут электрика... Например недавно прочёл, что для кондиционера таки нужен АВ С6. Такого номинала хватает для работы, а тип "С" обеспечивает неотключаемость АВ при стартовых повышенных нагрузках. Вот и решил, видя Ваш основательный подход, уточнить моменты с автоматами.

Характеристика B на все кроме, моторов/компрессоров

Моторы/компрессоры - это кондеи, холодильник, морозильник, стиралка, посудомойка, центральный пылесос, скважинный насос. Для них всех лучше тип "С"? Мелкие моторы у циркуляционных насосов например несчитаются?

номинал такой выбирал исходя их мощности потребления, например освещение фронтона потребляет сумарно 45Вт, а это 45/220=0.2А, поэтому АВ 1С для него с головой хватает.

Понял. Я так замарачиваться не стану. Буду подходить унифицированно.

холодильники современные столько не потребляют

Но у них стартовая мощность раз в 7 больше номинальной. Думаете хватит?

Основной ввод ведь трехфазный, и его переключатель должен при переключении отключить. Нельзя подключать генератор не отключившись от основной сети.

Действительно. Не подумал. Придётся и мне линять на такой.

Вот пример мониторинга моего потребления по мощности в квартире за последний месяц.

Да у нас вообще более 400кВт/мес в квартире ни разу не было. Но тут у нас нет автополива, принудительной вентиляции, индукционки, каменки в бане, скважинного насоса,автоматики ворот, подсветки всего участка и дома снаружи, да даже посудомойки нет. Поэтому думаю в доме расходы на электричество будут заметно выше.

Так зачем же ограничиваться только одной группой на генератор, если от 3кВт генератора спокойно запитается весь дом?

Очень логично, согласен.

 

Добавлено через 10 минут

Другой новатек - это реле выбора фазы?

Да.

Не понял вопроса куда его можно еще поставить?

Перед утолщёнными линиями на схеме (под ними кулачковые переключатели). Тогда по идее реле выбора фаз будет обслуживать всех потребителей, а не только группу неотключаемых.

Использую в проводке по дому только ВВГ-нг-лс Одесский 1.5 и 2.5мм2.

Вот эту цитату имел ввиду:

Для 12(24)В світлової розводки буду використовувати ШВВП 2х0,75

[ink_stroi]

Задумка с 2P рубильником позволит относительно быстро локализовать причину срабатывания узо 30мА в группах сухих помещений.

И без ВН разберетесь быстро.

 

А по функционалу вы чего добиваетесь от схемы, что то я не пойму?

В щите источников питания 12/24В, как и линий не видел.