Выбор режима работы котла для экономии газа

[Leader9]

Если вы готовы самостоятельно поднимать/опускать температуру подачи на котле, отслеживая изменение температуры на улице - то он не нужен. Он всего-лишь помогает котлу отследить именно этот фактор.

Можно задать подачу 70-80 градусов на все случаи отопления, а комнатный термостат уже выключит котел по нужной температуре. Но эффективность ниже... я уже писал про "полный газ на педаль"...

Тем более если у вас конденсационный котел с более глубокой модуляцией.

Для себя, чтобы проще было определится, просто поймите что он делает, какое превышение минимальной мощности вашего котла над потреблением дома и как часто вам придется менять температуру подачи на котле...

[murava]

....

Интересует вопрос, нужен ли датчик внешней температуре и реально ли он будет экономить?

 

При цене этого датчика около 20Е в базарный день - это, разумеется, очень серъезная дилемма.

[Дядя Гриша]

Ну это примерно как ехать на машине и нажимать/отпускать педаль акселератора до упора для поддержания постоянной скорости.

С датчиком уличной температуры котел сам отслеживает изменение температуры и, соответственно, температуру подачи.

 

Хочу обратить Ваше внимание, что при езде на круиз-контроле расход топлива падает. Как мне кажется добавление комнатного термостата оптимизирует работу котла, переводя его в своеобразный "газовый круиз контроль".

[Dmode]

Хочу обратить Ваше внимание, что при езде на круиз-контроле расход топлива падает. Как мне кажется добавление комнатного термостата оптимизирует работу котла, переводя его в своеобразный "газовый круиз контроль".

Комнатный термостат больше похож на аналогию: сбрасываем газ, едем накатом, потом опять поддаем газку, разгоняемся, и дальше накатом.

Внешний датчик как раз ближе к езде на круиз-контроле, поскольку постоянно онлайн анализирует обстановку подбирая необходимое к-во топлива.

[!Dimin!]

Все зависит, мне кажется, от котла и его мозгов в плане "кривых" по этому датчику. А если еще и можно самому настроить - то это идеальный вариант.

 

А так, уже писал, что на моем Бакси из 9 кривых:

 

а) одна для ТП (максималка выше 45 не поднимается, но в котле и так есть отдельная настройка, которая сама ограничит максимум 45 подачи)

 

б) одна имеет максимум 75*С подачу, но, в диапазоне +5 +10 наружной, подача крутится в районе 35-40*С (имхо, мало очень и в межсезонье зябковато ...)

 

в) одна, почти оптимальная, как по мне, в +5 +10 наружной держит 47-55*С подачу, но у нее максималка 85*С, что, кмк, перебор (хотя, 85 оно достигает только после -12)

 

г) 6 кривых вообще непонятно для кого сделаны - резво стартуют до 85 уже в диапазоне +7 +12

 

В итоге, как для меня, ни одна из настроек не подходит. Все в той или иной степени вызывают снижение комфорта. Думал, что связка ПЗА + комнатный пр-тор будет работать эффективнее - не работает в моих условиях

 

Врезал в провод ПЗА выключатель и теперь использую его только для определения более точной температуры за бортом

[Leader9]

Все зависит, мне кажется, от котла и его мозгов в плане "кривых" по этому датчику. А если еще и можно самому настроить - то это идеальный вариант.

 

А так, уже писал, что на моем Бакси из 9 кривых:

 

а) одна для ТП (максималка выше 45 не поднимается, но в котле и так есть отдельная настройка, которая сама ограничит максимум 45 подачи)

 

б) одна имеет максимум 75*С подачу, но, в диапазоне +5 +10 наружной, подача крутится в районе 35-40*С (имхо, мало очень и в межсезонье зябковато ...)

 

в) одна, почти оптимальная, как по мне, в +5 +10 наружной держит 47-55*С подачу, но у нее максималка 85*С, что, кмк, перебор (хотя, 85 оно достигает только после -12)

 

г) 6 кривых вообще непонятно для кого сделаны - резво стартуют до 85 уже в диапазоне +7 +12

 

В итоге, как для меня, ни одна из настроек не подходит. Все в той или иной степени вызывают снижение комфорта. Думал, что связка ПЗА + комнатный пр-тор будет работать эффективнее - не работает в моих условиях

 

Врезал в провод ПЗА выключатель и теперь использую его только для определения более точной температуры за бортом

 

Поставьте модулирующий термостат и выбор кривой будет вам "до лампочки"... точнее - это будет проблема котла. У меня так Бакси работает уже не первый сезон...

[Dmode]

Поставьте модулирующий термостат и выбор кривой будет вам "до лампочки"... точнее - это будет проблема котла. У меня так Бакси работает уже не первый сезон...

Какой у него принцип работы, чем отличается обычного термостата?

[Vadim V.]

Комнатный термостат больше похож на аналогию: сбрасываем газ, едем накатом, потом опять поддаем газку, разгоняемся, и дальше накатом.

И чем хуже регулировка по Т подачи?

Хотя ,со слов некоторых отписавшихся, у них накат длится по два и более часа а для разгона , слегка газуют минут десять, расход 2 литра бензина на 100 км., и при том что это не велосипед а двухсот - трёхсоттонноквадратные "фуры"

Внешний датчик как раз ближе к езде на круиз-контроле, поскольку постоянно онлайн анализирует обстановку подбирая необходимое к-во топлива.

А наши дома находятся в такой местности, где каждый час температура изменяется от +10*С до -10*С ? если нет, то зачем?

Не , ну если в доме не живут месяцами, то да, наверное полезно , а так , я минимум три раза в сутки захожу на кухню, там котёл, и для контроля поглядываю на него, и если надо изменяю Т подачи + или - на пару градусов.......

[Dmode]

И чем хуже регулировка по Т подачи?

Не надо приписывать мне Ваши выводы .

Или Вы хотите чтобы я за Вас сравнил два разных режима работы, и решил что Вам нравиться?

 

А наши дома находятся в такой местности, где каждый час температура изменяется от +10*С до -10*С ? если нет, то зачем?

Суточные колебания никто не отменял. Также бывают резкие похолодания или потепления. В случае внешнего датчика котел получает информацию и регулирует мощность следуя показаниям датчика. В случае же комнатного термостата, будет ждать пока температура опустится/поднимется до установленных границ. При большой инертности системы длительность этих периодов ожидания может не всем понравиться. Приятным бонусом внешнего датчика при электрооплении, является повышение мощности котла во время ночного снижения температуры.

 

Не , ну если в доме не живут месяцами, то да, наверное полезно , а так , я минимум три раза в сутки захожу на кухню, там котёл, и для контроля поглядываю на него, и если надо изменяю Т подачи + или - на пару градусов.......

Если Вас все устраивает значит все отлично.

Иметь в авто круиз-контроль или не иметь личное дело каждого. И без него можно быть счастливым. Мне лично нравиться когда есть из чего выбирать, да что котел сам подбирает мощность.

[Leader9]

Скажу так. У меня стоит датчик уличной температуры и два термостата (обычный и модулирующий) на котле... просто модулирующий ставил именно для управления режимом работы котла и суточными циклами. Обычны достался недорого и добавил его для пробы.

Котел в межсезонье тактует... но.... Днем, при +7 градусах на улице подача выше 38 не поднимается, ночью, при - 2 - выше 42 не поднимается. Котел сам отслеживает изменение и пропорционально корректирует подачу.

Два термостата для чего? Эффективность работы конденсационника выше при большей разнице температур подача/обратка. Так вот разницей в 1 градус между термостатами в межсезонье удается эту дельту удерживать порядка 15 градусов.

 

Ну и чтоб не голословность, при нынешней погоде суточное потребление газа последние дни 3-4 куба ....

[Vadim V.]

Скажу так. У меня стоит датчик уличной температуры и два термостата (обычный и модулирующий) на котле... просто модулирующий ставил именно для управления режимом работы котла и суточными циклами. Обычны достался недорого и добавил его для пробы.

Котел в межсезонье тактует... но.... Днем, при +7 градусах на улице подача выше 38 не поднимается, ночью, при - 2 - выше 42 не поднимается. Котел сам отслеживает изменение и пропорционально корректирует подачу.

Два термостата для чего? Эффективность работы конденсационника выше при большей разнице температур подача/обратка. Так вот разницей в 1 градус между термостатами в межсезонье удается эту дельту удерживать порядка 15 градусов.

 

Ну и чтоб не голословность, при нынешней погоде суточное потребление газа последние дни 3-4 куба ....

А мой сосед,говорит, шо у него расход

-0,5 куба.

[!Dimin!]

Поставьте модулирующий термостат и выбор кривой будет вам "до лампочки"... точнее - это будет проблема котла. У меня так Бакси работает уже не первый сезон...

Почитаю. Но я только в этом сезоне обычный поставил. На следующий, если будет час та натхнэння, можно и с модулирующим поиграться.

 

С другой стороны - у Вас КК, а у меня обычный турбик. Мне низкие Тподачи не так подходят (потому, в т.ч., и не подходит вторая кривая - котел дико конденсат проивзодит, что, кмк, не есть гут для не_КК).

 

Если бы ПЗА, в моем случае, не рулило само модуляцией и мощностью, то, может быть, третья кривая была бы в тему. Сейчас котел стоит на 60% мощности. При включении ПЗА - мои настройки котел игнорирует (даже на слух четко слышно если клацнуть выключателем во время работы котла - интенсивнее горение и счетчик скрипеть начинает шустрее ).

 

Основная претензия к ПЗА у меня - слишком круто вверх выстроены кривые (максимальная Тподачи 85*С слишком большая). А те, что пологие - те ближе к КК и в межсезонье не так комфортно (но это уже шашечки, а вот 85*С - это лишнее, кмк). Ну, и игнор моих настроек мощности, да

[Dmode]

Основная претензия к ПЗА у меня - слишком круто вверх выстроены кривые (максимальная Тподачи 85*С слишком большая). А те, что пологие - те ближе к КК и в межсезонье не так комфортно (но это уже шашечки, а вот 85*С - это лишнее, кмк). Ну, и игнор моих настроек мощности, да

А смещение кривых у Вас никак не настраивается? Просто у меня в протерме електрическом, и в бакси газовом есть опции смещения кривой. То есть, если некая кривая Вам как-бы подходит, но хотелось бы немного повысить температуру внутри, сохранив наклон кривой, то ее просто можно сместить настройками вверх или вниз.

[Leader9]

А мой сосед,говорит, шо у него расход

-0,5 куба.

Да мне расход вашего соседа как-бы до-лампочки.... впрочем как и ваше замечание.... Я вам не предлагаю сменить религию или обзавидоваться..... Пока меня такой расход устраивает, а все остальное - мелочи ....

 

Добавлено через 2 минуты

А смещение кривых у Вас никак не настраивается? Просто у меня в протерме електрическом, и в бакси газовом есть опции смещения кривой. То есть, если некая кривая Вам как-бы подходит, но хотелось бы немного повысить температуру внутри, сохранив наклон кривой, то ее просто можно сместить настройками вверх или вниз.

 

Если настройки смещения кривой нет (как у меня в котле) можно попробовать подобрать доп сопротивление к датчику уличной температуры. Оно и "сдвинет" кривую ...

[Вячеслав63]

Вы опять решили сложно доказывать очевидные и никем нескрываемые факты? Низкотемпературная система отопления всегда экономичней высокотемпературной в равных условиях.

 

В своё время, когда установил газовый котёл, интересовался наиболее экономичной его работой, с минимальным расходом газа. Читал много форумов, где были реальные отзывы пользователей, проводивших эксперименты по этому поводу. Так вот у них почему-то наоборот получалось, при увеличении температуры котла, расход газа уменьшался. Из их опытов, оптимальная температура - около 75 градусов. Купил я себе программатор, который работает по температуре воздуха в доме, выставил такую же температуру на котле (75) - и оставил это дело на четыре года уже и ничего не кручу, ничего не включаю. Котёл сам включается, когда надо. Трубы и конвекторные батареи у меня из тонкой медной трубы (15 мм в основном), воды в котле около 35 литров, система нагревает воздух очень быстро.

Правда, сейчас уже вторую зиму уменьшил температуру до 70 градусов. Возникала проблема с котлом - терялся контакт на датчике давления воды, котёл показывал ошибку - "утечка воды из системы", возможно из-за большой разницы температур работающего и не работающего котла. Не знаю, может и не от температуры, клеммы получше прижал - больше не отключается. Кстати, котёл "Бакси", бюджетный, в принципе, считаю, неплохой. Только требовательный по давлению воды, если меньше одной атмосферы - выключается. Но, это и клеммы датчика давления - небольшие проблемы, разбирался сам, читая интернет.

Я, конечно, не специалист в этом вопросе, обыкновенный пользователь, но, читал, что низкая температура на котле - не есть хорошо для теплообменника, типа "зарастает" быстрее.

Кстати, месяц назад, сосед поделился наблюдением, тоже экспериментировал с температурой теплоносителя - при температуре 40 градусов - 6 кубов в сутки, при 60 градусах - 4 куба. Но, у него, в отличие от моей системы, есть тёплый пол на первом этаже. ДомА, что у него, что у меня полностью утеплены пенопластом.

А в самом начале пользования котлом, когда ещё дом не был утеплён, не было программатора, я выставлял температуру воды на котле - 40 градусов. Расход газа был за 1000 кубов(отапливаемая площадь - около 160 кв.м) Сейчас, намного меньше, думаю, в холодные месяцы - около 400 будет(если топить только газом). Посмотрим, пока активно топлю кондиционером, уже большая экономия, октябрь - 130 кубов, ноябрь - 170 кубов. А с этой ночи ещё и масляной батареей подтапливаю в спальне, всё-таки за электричество меньше платить. Котёл практически не включается. Расход газа - 3 куба в сутки, на 1 куб, больше, чем летом.

Честно скажу, что сам длительные эксперименты по расходу газа в котле с разной температурой теплоносителя, не проводил. В самом начале пробовал и так и этак, сейчас уже не вспомню, но, по-моему, с тогда ещё не утеплённым домом, особо существенной разницы не было - газа шло до хрена.

Может я не прав, но, в моём случае, думаю, экономнее по-быстрому нагреть на большом огне столь малое количество воды в моих батареях, чтобы, в свою очередь, быстро нагреть воздух, чем намного дольше нагревать малым огнём. Надо будет попробовать, ради эксперимента, уменьшить температуру теплоносителя. Или от добра добра не ищут?

[Livesms]

очевидные и никем нескрываемые факты? Низкотемпературная система отопления всегда экономичней высокотемпературной в равных условиях.

Всегда ли?

У меня почему-то получается, что низко температурная система получается уж слишком низко температурой. Особенно в такие вот зимние месяцы когда на улице 5-7 градусов с плюсом днем и не ниже нуля ночью. Котел Vaillant ecoTec 306/5-5 с модулем Calormatic 470.

Эксперементально-эмпирически подобрал кривую 0.6 при желаемой температуре 23С.

Этого хватает для стабильного поддержания желаемое температуры в помещении - в квартире из 96 кв м порядка 50 кв в теплом полу. Порой даже перегрев случается (до 23.5).

 

Но при таких настройках котел похоже тактуется - так при 6С на улице температуру подачи автоматика насчитывает 36-37.

И похоже котел когда включается - мгновенно нагревает (тот объем теплоносителя который есть у него) и дальше ждет (часы на экране котла) пока не подойдет очередная порция воды (в основном из контуров теплого пола так как радиаторы почти все перекрыты термоголовками) - опять быстро прогревает до 43-44 (расчетные 38 плюс 5 градусов) и опять ждет. А так как разница температуры между водой которая идет в котел (с теплого пола - 25-26), и до которой нужно нагреть (40-43) небольшая, и котел даже на минимальной мощности (20% - 5кВт) греет мгновенно и больше ждет даже в периоды 'работы' - между периодами блокировки горелки.

В итоге низкотемпературная система чаще тактует котел. Если ставишь большее время блокировки горели (больше паузы) - скажем 40 мин. - на общей температуре помещения это не сказывается - котел с системой отопления легко справляется, но теплый пол остывает сильнее. Ставишь время поменьше (скажем 20 минут) - помещение тоже греется, теплый пол не успевает остывать - но расход вырастает. В итоге при одном и том же температурном режиме - расход разный.

[Vadim V.]

Все зависит, мне кажется, от котла и его мозгов в плане "кривых" по этому датчику. А если еще и можно самому настроить - то это идеальный вариант.

 

А так, уже писал, что на моем Бакси из 9 кривых:

 

а) одна для ТП (максималка выше 45 не поднимается, но в котле и так есть отдельная настройка, которая сама ограничит максимум 45 подачи)

 

б) одна имеет максимум 75*С подачу, но, в диапазоне +5 +10 наружной, подача крутится в районе 35-40*С (имхо, мало очень и в межсезонье зябковато ...)

 

в) одна, почти оптимальная, как по мне, в +5 +10 наружной держит 47-55*С подачу, но у нее максималка 85*С, что, кмк, перебор (хотя, 85 оно достигает только после -12)

 

г) 6 кривых вообще непонятно для кого сделаны - резво стартуют до 85 уже в диапазоне +7 +12

 

В итоге, как для меня, ни одна из настроек не подходит. Все в той или иной степени вызывают снижение комфорта. Думал, что связка ПЗА + комнатный пр-тор будет работать эффективнее - не работает в моих условиях

 

Врезал в провод ПЗА выключатель и теперь использую его только для определения более точной температуры за бортом

[!Dimin!]

А смещение кривых у Вас никак не настраивается? Просто у меня в протерме електрическом, и в бакси газовом есть опции смещения кривой. То есть, если некая кривая Вам как-бы подходит, но хотелось бы немного повысить температуру внутри, сохранив наклон кривой, то ее просто можно сместить настройками вверх или вниз.

 

Увы, не нашел. Там можно, в принципе, задать промежуточный коэффициент (т.е. кривая может быть смещена левее/правее), но я хз как оно точно работает и все равно, как мне кажется, ее "угол наклона" не меняется, а просто она начинает срабатывать на чуть сдвинутых значениях температуры за бортом.

 

Добавлено через 4 минуты

Если настройки смещения кривой нет (как у меня в котле) можно попробовать подобрать доп сопротивление к датчику уличной температуры. Оно и "сдвинет" кривую ...

 

Я могу ошибаться, но как раз эту роль и выполняет выставление промежуточных значений (когда вместо 50 на панели, что означает kt=5 и соответствующую кривую, выставляем 55 и оно кривую смещает как-то условно между 5й и 6й).

 

Правда, в силу отсутствия много-много свободного времени сейчас, сложно отследить как оно изменится (все же привязка еще и к т-ре на улице и надо поймать 2 одинаковых цикла).

 

Вот если бы можно было задать условно свои значения соответствия Т-подачи от Т-уличной, то это решило бы эту проблему (пусть и частично надуманную ).

 

Добавлено через 1 минуту

Вадим, а уточните, плиз, на что обратить внимание в этом пункте? Выносной панели нет. ПЗА управляет автоматически исходя из кривых, но заданных вручную. Параметр F16 (на моем котле это F06) имеет только 2 установки максимальной т-ры: либо 45, либо 85. Если бы можно было задать произвольную или, хотя бы, было еще и 65-70, то, тоже, это мог быть выход.

[Dmode]

Увы, не нашел. Там можно, в принципе, задать промежуточный коэффициент (т.е. кривая может быть смещена левее/правее), но я хз как оно точно работает и все равно, как мне кажется, ее "угол наклона" не меняется, а просто она начинает срабатывать на чуть сдвинутых значениях температуры за бортом.

Да наклон кривой не меняется. Просто эти кривые по умолчанию рассчитаны на поддержание определенной т-ры воздуха. И ее смещение вверх должно привести к повышению этой температуры. Просто если Вас устраивает наклон некой кривой, но Вам как вы упоминали немного зябко, (кривая эта рассчитана условно на поддержание скажем 20 градусов), то повысив смещение котел повысит мощность с целью удержания температуры воздуха на 5 градусов выше. В Протерме этот шаг 2 градуса.

Какая модель котла у Вас?

[!Dimin!]

Да наклон кривой не меняется. Просто эти кривые по умолчанию рассчитаны на поддержание определенной т-ры воздуха. И ее смещение вверх должно привести к повышению этой температуры. Просто если Вас устраивает наклон некой кривой, но Вам как вы упоминали немного зябко, (кривая эта рассчитана условно на поддержание скажем 20 градусов), то повысив смещение котел повысит мощность с целью удержания температуры воздуха на 5 градусов выше. В Протерме этот шаг 2 градуса.

Какая модель котла у Вас?

 

Baxi Ecofour 1.24F. Там, увы, нет привязки именно к т-ре воздуха внутри (все же без "штатного" комнатного программатора, а сторонний, Computherm).

 

Когда использовал ПЗА, то ставил значение между 2 и 3 кривой (третья нравится Т-подачи в межсезонье, но чуток крутовата и максималка 85, а у второй нравится более пологая траектория и максималка в 75, но не нра Т-подачи до 0*С за окном). Увы, оптимального варианта не получилось

[Alxey R]

Может я не прав, но, в моём случае, думаю, экономнее по-быстрому нагреть на большом огне столь малое количество воды в моих батареях, чтобы, в свою очередь, быстро нагреть воздух, чем намного дольше нагревать малым огнём. Надо будет попробовать, ради эксперимента, уменьшить температуру теплоносителя. Или от добра добра не ищут?

Перегретый воздух стремится вылететь в вентиляцию, хорошо если он большую часть тепла успеет отдать дому к тому моменту когда покинет дом.

Низкотемпературная система лучше когда большая площадь радиаторов, допустим к моменту когда теплоноситель прогрелся до рабочей температуры, температура в доме уже поднялась до нужной и термостат отключает котел.

В хорошо утепленном доме котел в таком случае не "тактует" радиаторы в таком режиме работают как им и положено, а не как коннекторы, когда обратка холодная или практически холодная лучше происходит теплообмен в теплообменнике.

Но тогда в обычном котле возможно выпадение конденсата на теплообменнике и он начинает разрушать сам теплообменник.

ИМХО

[Vadim V.]

 

Вадим, а уточните, плиз, на что обратить внимание в этом пункте? Выносной панели нет. ПЗА управляет автоматически исходя из кривых, но заданных вручную. Параметр F16 (на моем котле это F06) имеет только 2 установки максимальной т-ры: либо 45, либо 85. Если бы можно было задать произвольную или, хотя бы, было еще и 65-70, то, тоже, это мог быть выход.

А шо такое ПЗА?

Возможно то, что ,как пишет инструкция к моему котлу, для полностью автоматического поддержания заданных пользователем параметров, требуется связка из датчика комнатной температуры и датчика уличной температуры. Но эта автоматика, помоему, влияет на расход газа, только если в доме месяцами не живут или некогда раз в день или неделю, подойти к котлу и изменить температуру подачи......

[Вячеслав63]

Перегретый воздух стремится вылететь в вентиляцию, хорошо если он большую часть тепла успеет отдать дому к тому моменту когда покинет дом.

Низкотемпературная система лучше когда большая площадь радиаторов, допустим к моменту когда теплоноситель прогрелся до рабочей температуры, температура в доме уже поднялась до нужной и термостат отключает котел.

В хорошо утепленном доме котел в таком случае не "тактует" радиаторы в таком режиме работают как им и положено, а не как коннекторы, когда обратка холодная или практически холодная лучше происходит теплообмен в теплообменнике.

Но тогда в обычном котле возможно выпадение конденсата на теплообменнике и он начинает разрушать сам теплообменник.

ИМХО

 

Не обладая теоретическими знаниями в этой области, могу высказывать лишь свои соображения и догадки. Во многом с Вами соглашусь, только мне кажется, что тёплый воздух по-любому стремиться покинуть дом, а более горячий быстрее нагреет окружающие предметы в доме. Понятно, что низкотемпературная система комфортнее и для человека и для оборудования(за исключением, может быть только теплообменника котла). Но, на практике она получается более затратной и по оборудованию и по расходу газа. А на счёт большей площади радиаторов - тут и сомневаться не надо, думаю, в любой системе это лучше, тем более, что теплоносителя не сильно прибавится, т.е котлу, практически пофиг, что 35 литров прогонять(как у меня, например в системе), что 50-60(если бы поставил радиаторы большей площади). Это же не старые советские системы, где около 300 литров теплоносителя в системе. Расход газа, думаю, не должен сильно увеличиться, а вот теплоотдача вырастет существенно.

Ну, а по тактованию котла, то, думаю, что, поставив отдельный программатор, который ориентируется на температуру воздуха, а не теплоносителя, одним махом решаются все проблемы. Выставил нужную температуру воздуха - и забыл вообще о котле.

[Vadim V.]

Из руководства, чёрным по белому, видно, что все настройки влияют на ОДИН параметр - Температуру подачи, тоесть это с таким же успехом можно делать вручную. И , помоему, расход газа зависит от конструкции котла и температуры подачи, а не от наличия датчиков и корректировки кривых......, сам дом отдельная тема.

[alexob]

к моему котлу такая коробочка стоит около 400-500 евро... но есть варианты себестоимость 200-500грн. ну или

самому сейчас некогда заниматься (собрать к-во людей, заказать платы, впаять компоненты)

зы если у кого будет интерес к теме edus-usb адаптера - возьмите в долю/группу

 

я заказываю сегодня изготовление ebus-usb адаптера по этой схеме. Кто желает такой адаптер, присоединяйтесь. Делать будет форумчанин. Срок изготовления около 2-х недель, стоимость около $50.