Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре

[shneider_vova]

А я почему то был уверен, что автоматика будет от Schneider Electric:D

 

Думал , но серия Easy9 слабая, а Acti9 примерно идет с hager и Eaton в одной ценовой политике, как то ее мало советуют. Думал фурнитуру брать Asfora, но 1 глазом видел в эпицентре - не очень понравился внешний вид (но я пока детально не влазил туда).

Пришел в офис, зашел в почту, а тут в тему обсуждения:

[Скромный прораб]

Далее уже по мелочи. Зачем Вы делаете боковую гидроизоляцию ФБСок? У Вас подвал имеется или грунтовые воды агрессивные? В чём глубинный смысл? Я понимаю зачем это делают прорабы, а вот для чего это застройщику... Тоже самое с наплавляемой гидроизоляцией по полу. Ну вот нафига? У Вас бетон подавался посредством бетононасоса. Значит смесь была П4. На наших БСУ пока не встречал смесь П4 и хотя бы не W6. Ну хотите перестраховаться - уложите плёнку под утеплитель микрон в 200

 

Обидные слова Ваши(((

9 из 10 застройщиков уверены, что делать её необходимо, почему? Для меня лично, загадка.

[shneider_vova]

Обидные слова Ваши(((

9 из 10 застройщиков уверены, что делать её необходимо, почему? Для меня лично, загадка.

 

Для определения необходимости защиты фундамента надо:

1) выполнить геологические изыскания на площадке, определить степень агрессивности грунтов и грунтовых вод, содержание минеральных солей, хлоридов и т.п.

2) учесть уровень грунтовых вод, его возможное повышение, коэффициент фильтрации грунтов, в том числе грунтов в обратной засыпке.

3) Взять ДСТУ Б.В.2.6.145-2010 "Защита бетонных и железобетонных конструкций", определить для своего бетона и своих грунтовых условий степень агрессивности, например, вот по такой таблице:

4) Выбрать вид защиты согласно пункта 5.9:

5) выбрать согласно приложения Д конкретный тип защиты.

 

Как думаете, сколько частных застройщиков (да и проектировщиков) будут это делать? Все закончится на том, что геологию никто не будет заказывать.

Например, у меня из отчета по геологии:

 

7.Химический состав подземных вод (текстовое приложение 3) и ее агрессивные свойства, согласно ДСТУ Б В.2.6-145:2010, следующие:

- по содержанию сульфатов (SО4=283.2мг/дм3; НСО3=10.6мг-экв/дм3) вода-среда неагрессивна к бетонам марок W4,W6,W8 по водонепроницаемости на портландцементе по ДСТУ Б В.2.7-46, неагрессивна к бетонам тех же марок на портландцементе с содержанием в клинкере минеральных добавок, на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85;

- по содержанию хлоридов (Сl=49.7мг/дм3) неагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании;

- по водородному показателю, сумме сульфатов и хлоридов среднеагрессивна к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода.

 

Когда я пытался узнать на бетонном узле, какой именно цемент они используют (портланд или нет, какие минеральные добавки и т.п.) - на меня смотрели с выпученными глазами и не понимали, о чем речь.

Итого я принял решение, что раз хоть по какому то показателю у меня среднеагрессивные грунтовые воды, то надо сделать гидроизоляцию. Ремонт фундамента - это всегда очень дорого (если вообще можно сделать), поэтому экономить на этом нельзя.

[shneider_vova]

Правильный подход.

Безусловно.

 

А с другой стороны...

У нас был форумчанин один, так вот он сделал фундамент сначала засыпав в траншею шлак с цементом, а сверху по нему пролил армированный пояс.

И стоит дом из газобетона с облицовочным кирпичом, таким образом вышла экономия и толщина фундамента под облицовку не сожрала бюджет.

 

Раньше строили так и без бетона вообще, тупо кирпич на землю красный ставили:D

 

Ну я так не могу. Вот Виктор свой плитный фундамент, еще и УШП, сделал без геологии. Для одноэтажника на 95% - нормальное решение, если уверен, что снизу песок нормальный. Но я так не могу рисковать. Знакомый конструктор, к которому я год назад (до проекта) обращался с советом по поводу фундамента (порекомендовать оптимальный тип без привязки к конкретному проекту) вообще заплевал УШП и сказал, что это "колхоз-строй" (с).

Ну вот просто для примера скажу - мой геолог, когда я возил его посмотреть участок на предмет возможности заезда буровой техники, рассказывал, что в Новоалександровке, в ее новой части (там где Кристальный) - просадочные грунты 1 категории - то есть такие, которые могут дать просадку при замачивании даже под собственным весом. И его лично вызывала одна заказчица, у которой пошли трещины по фундаменту после постройки дома без проекта. Что было на Тополе с 9-ти этажкой, думаю, помнят все местные. А дом там простоял наверное лет 30.

[Татьяна5]

вообще заплевал УШП и сказал, что это "колхоз-строй" (с).

приблизительно 90% конструкторов так себя и ведут (но есть и другие)

но причина в другом - они не понимают, а в голове уже жестко вбита логика лент и монолитов, выбить эту логику ни одним аргументом нельзя

 

Добавлено через 2 минуты

Вот Виктор свой плитный фундамент, еще и УШП, сделал без геологии.

Для понимания - плитный фундамент подходит на любой тип грунта, даже на торфы, при определенных моментах

[shneider_vova]

приблизительно 90% конструкторов так себя и ведут (но есть и другие)

но причина в другом - они не понимают, а в голове уже жестко вбита логика лент и монолитов, выбить эту логику ни одним аргументом нельзя

 

Добавлено через 2 минуты

 

Для понимания - плитный фундамент подходит на любой тип грунта, даже на торфы, при определенных моментах

 

Вопрос не только в логике - есть нормы, которые должны быть соблюдены. Если в нормах нет УШП, то вменяемый конструктор свою подпись не поставит.

 

Я знаю про плитный фундамент, но опять таки:

1) надо считать среднее давление под подошвой. Например, мой дом (но это с фундаментом) весит порядка 500 тонн, при площади опирания 150 м2 - давление получилось бы 3.5 тонны - да, практически для любого грунта. Вот только давление будет неравномерным - под стенами больше - в зависимости от жесткости (толщины) плиты и жесткости грунта (а ее надо определять по геологии).

2) под пятном дома могут быть просадочные грунты, полости, старые забытые подвалы и т.п. Этого не предвидишь без исследования

[Татьяна5]

Вопрос не только в логике - есть нормы, которые должны быть соблюдены. Если в нормах нет УШП, то вменяемый конструктор свою подпись не поставит.

так и есть, но выбор за Заказчиком

 

Добавлено через 31 секунду

2) под пятном дома могут быть просадочные грунты, полости, старые забытые подвалы и т.п. Этого не предвидишь без исследования

поддержу по геологии, но, порою, всего этого точно нет, а плитный - дорогой, но универсальный фундамент

[shneider_vova]

По насосу на Скат - вроде вот такой нашел:

Wilo VHSL 15/6 HE-2-12

[digor_ua]

Не хотелось этого делать, но раз сами просите... Самая значительная статья расходов - фундамент за $15тыс. Ещё и не полностью монолитный...Эта цена была нерядовой даже в жирные довоенные годы. За последние годы я подобную смету на фундамент видел только у одного харьковчанина. Но он реально сорит баблом и не ограничен особо в расходах.

спасибо, я запомню этот пост, приятно почувствовать себя богатым человеком :D

 

Добавлено через 12 минут

Вроде в этой ветке вчера возник спор между ТС и Кириллом насчёт того, что дешевле - ТП или радиаторы. По моим подсчётам при самостоятельном монтаже и использовании трубы Рехау РаутермС ф17мм VS панельных радиаторов Керми с нижним подключением из стены приличными материалами, а также коллекторной разводке к радиаторам трубой от того же Рехау, тёплые полы обходятся чуть дешевле. При этом нет никаких ненужных предметов под окнами. При использовании приличной трубы РЕХа застройщик забудет о своём нагревательном устройстве (ТП) до конца своей жизни. Регламентированный срок эксплуатации вышеуказанных труб - 50 лет. Дальше уже как бы без разницы. Если он конечно не решит заняться беспорядочным сверлением своих полов... Сколько прослужат панельные радиаторы даже от немецкого Керми? В оптимистичном случае лет 20. Так что мне ещё предстоит поменять 4 своих радиатора хотя бы раз. Сколько прослужат подводки из ППР к радиаторам? При оптимистичных раскладах те же лет 20-25. И самое главное, что лично я не брал в расчёт и что стало приятным бонусом. Отопление ТП - это ну очень кайфово! Для покупки трубы ТП сейчас очень благоприятный момент. Можно либо купить беспрецедентно дёшево (21грн за м.п.) трубы от Рехау, как сделала Сарочка. .

Про теплый пол согласен полностью

хоть и насорил баблом на этапе фундамента (с), но делать теплый пол нужно еще на втором этаж

из расходов труба теплого пола, ЭППС и стяжка (при чем стяжку все равно надо было делать по плитам)

труба теплого пола куплена еще год назад за 8 тыс, ну ЭППСА докуплю, ну работа сантехника еще...

вобщем всяко дешевле и проще чем батареи

[xPavelx]

спасибо, я запомню этот пост, приятно почувствовать себя богатым человеком :D

 

 

Черт.. я было подумал, что олигарх это я :D Даже в метро ехал и высокомерно на всех поглядывал. теперь придется с небес на землю :D

[semengv]

Черт.. я было подумал, что олигарх это я Даже в метро ехал и высокомерно на всех поглядывал. теперь придется с небес на землю

__________________

Нынче все олигархи на метро пересели?

[Gitan]

Черт.. я было подумал, что олигарх это я :D Даже в метро ехал и высокомерно на всех поглядывал. теперь придется с небес на землю :D

 

Все харьковчане переглянулись...

[shneider_vova]

спасибо, я запомню этот пост, приятно почувствовать себя богатым человеком :D

 

Добавлено через 12 минут

 

Про теплый пол согласен полностью

хоть и насорил баблом на этапе фундамента (с), но делать теплый пол нужно еще на втором этаж

из расходов труба теплого пола, ЭППС и стяжка (при чем стяжку все равно надо было делать по плитам)

труба теплого пола куплена еще год назад за 8 тыс, ну ЭППСА докуплю, ну работа сантехника еще...

вобщем всяко дешевле и проще чем батареи

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

[Dendnepr]

нужна ли она по плитам перекрытия?

[shneider_vova]

нужна ли она по плитам перекрытия?

 

Звукоизоляция обязательна от ударного шума. Уровень ударного шума от плиты 220 мм пустотной 78 дБ, допустимый - в районе 50-55. То есть на 25-28 дБ его надо понижать. Если просто стяжку сделать, то гаплык

[Vikctor]

спасибо, я запомню этот пост, приятно почувствовать себя богатым человеком :D...

Черт.. я было подумал, что олигарх это я :D Даже в метро ехал и высокомерно на всех поглядывал. теперь придется с небес на землю :D

Пацаны, расслабьтесь. Я имел ввиду вашего односельчанина:D Narval. Я как-то упустил, что у вас там тренд строить фундаменты за много денюх... Значит Скромному Прорабу будет чем заняться.

xPavelx, Вас же вроде на этапе планирования сумели коллективным разумом отговорить от очень дорогого фундамента? Да и пятно застройки у Вас заметно больше чем у ТС.

Ну я так не могу. Вот Виктор свой плитный фундамент, еще и УШП, сделал без геологии. Для одноэтажника на 95% - нормальное решение, если уверен, что снизу песок нормальный. Но я так не могу рисковать...

С моей стороны не было никакого особого риска. Перед тем как что-то запланировать я долго изучаю вопрос. В теме УШП на запоребриковом ресурсе провёл месяцы. Так вот, этот фундамент там делали без геологии даже на болотистых грунтах подмосковья, с УГВ в ровень с грунтом весной... И самое главное - никаких проблем с их домами при этом не наблюдалось.

...Знакомый конструктор, к которому я год назад (до проекта) обращался с советом по поводу фундамента (порекомендовать оптимальный тип без привязки к конкретному проекту) вообще заплевал УШП и сказал, что это "колхоз-строй" (с)....

Вот потому я без уважения отношусь к отечественным конструкторам. Это камень не в Ваш огород, если что. Они не способны воспринимать ничего нового. В Вашей теме кстати тусуется один полупрораб, полуконструктор, полуракетостроитель, который к УШП примерно также относится. На том же форумхаусе в своё время выяснили, что несмотря на наличие большого числа разнообразных лицензионных расчётных продуктов у их конструкторов, они тупо неспособны правильно внести данные по УШП в свои счётные проги... Они считают отдельно рёбра и диск (пол фактически). Поэтому по результатам расчётов неизменно всё ломается (условно)... Лишь один увлечённый энтузиаст додумался рассчитывать все компоненты фундамента как одно целое и всё сразу получилось...

...У нас был форумчанин один, так вот он сделал фундамент сначала засыпав в траншею шлак с цементом, а сверху по нему пролил армированный пояс...

У меня сосед так строил. Стартовали вместе. Он уже вселился. Правда стены из силикатного кирпича. Видимых трещин нет. На моём участке тоже подобная шлакоцементная лента была кем-то ранее выполнена. Правда до армопояса дойти не успели. JCB ну очень тяжело её отрыл...

[yriy1]

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

 

Шо там будет делать вата или ЭППС ?

 

В межэтажных перекрытиях ( по балкам) самое лучшее будет песок 5-10 см

[Скромный прораб]

Звукоизоляция обязательна от ударного шума. Уровень ударного шума от плиты 220 мм пустотной 78 дБ, допустимый - в районе 50-55. То есть на 25-28 дБ его надо понижать. Если просто стяжку сделать, то гаплык

 

Нет, ну, если кувалдой по ней колбасить или ломом... Жил в двухэтажном доме с перекрытиями из плит, обычная выравнивающая стяжка, подложка и ламинат, тишь да гадь, да...

Информация из интернет, это замечательно, но впечетление, что иногда зашкаливает

[shneider_vova]

Шо там будет делать вата или ЭППС ?

 

В межэтажных перекрытиях ( по балкам) самое лучшее будет песок 5-10 см

 

Я за плиты говорил, обычно по деревянным балкам стяжку не делают

 

Добавлено через 1 минуту

Нет, ну, если кувалдой по ней колбасить или ломом... Жил в двухэтажном доме с перекрытиями из плит, обычная выравнивающая стяжка, подложка и ламинат, тишь да гадь, да...

Информация из интернет, это замечательно, но впечетление, что иногда зашкаливает

Информация не из интернета, а из норматива по звукоизоляции. С телефона, поэтому номер не напишу. Если практика показывает в частном случае, что можно и без - это не значит, что нормы можно не соблюдать. Ламинат с подложкой - да, даст свое уменьшение ударного шума, но недостаточное. Для плитки точно все будет плохо. Если будет интересно, могу посчитать с конкретными цифрами.

 

Добавлено через 38 минут

 

С моей стороны не было никакого особого риска. Перед тем как что-то запланировать я долго изучаю вопрос. В теме УШП на запоребриковом ресурсе провёл месяцы. Так вот, этот фундамент там делали без геологии даже на болотистых грунтах подмосковья, с УГВ в ровень с грунтом весной... И самое главное - никаких проблем с их домами при этом не наблюдалось.

 

Вот потому я без уважения отношусь к отечественным конструкторам. Это камень не в Ваш огород, если что. Они не способны воспринимать ничего нового. В Вашей теме кстати тусуется один полупрораб, полуконструктор, полуракетостроитель, который к УШП примерно также относится. На том же форумхаусе в своё время выяснили, что несмотря на наличие большого числа разнообразных лицензионных расчётных продуктов у их конструкторов, они тупо неспособны правильно внести данные по УШП в свои счётные проги... Они считают отдельно рёбра и диск (пол фактически). Поэтому по результатам расчётов неизменно всё ломается (условно)... Лишь один увлечённый энтузиаст додумался рассчитывать все компоненты фундамента как одно целое и всё сразу получилось...

Проблемы в официальных расчетах скорее всего в том, что утеплитель - не является допустимым основанием для фундамента, его поведение (с точки зрения норм) не является гарантированным на 100% в течении 100 лет (срок эксплуатации жилого дома согласно ДБН). Проблем с расчетом ребристой плиты не вижу, себе пытался считать свою плиту пола - заменить на ребристую. Все посчиталось, но прораб и конструктор затюкали - вся экономия на металле и бетоне ушла бы в допработы по опалубке, устройстве подготовки и т.п. - ну по крайней мере со слов. Если будет интересно - могу попробовать посчитать Ваш конкретный случай УШП, только надо нагрузки правильно собрать.

 

Для меня геология - способ ГАРАНТИРОВАННОГО узнавания свойств грунтов. Понятно, что в Днепре на левом берегу везде плавни - то есть песок и высокий УГВ - и особо там откровений не будет, но мне, например, это стоило 7500 грн, 4 года назад и того меньше, я бы не экономил, но это мои тараканы.

Змінено 30 січня 2018 користувачем shneider_vova

[shneider_vova]

Пока есть время, хочу обсудить конструктивные моменты по дому, взгляд со стороны всегда позволяет увидеть разные стороны вопроса.

Итак, лестница. В моем проекте она не является основополагающей для дома, так как основной упор делается на первом этаже, а второй - так, возможная добавка. Поэтому особо много места под нее не выделялось - проем в перекрытии 2100*2400, высота подъема с учетом предполагаемых пирожков полов - 3200 (высота 1 этажа в черноте) - 200 (пирог пола 1 этажа)+ 250 (толщина перекрытия - плита и раствор под ней) + 100 (пирог пола 2 этажа) = 3350 мм.

 

В проекте лестница нарисована так (я так понимаю, условно - без объяснения конструктива):

 

18 ступеней, из них 6 забежных.

Я нашел книгу по деревянным лестницам, вычитал оттуда алгоритм построения ступеней и попробовал нарисовать свой вариант:

 

пару центральных ступеней недоделаны - они заканчиваются острым углом, а должна быть хоть маленькая (50 мм), но площадка. То я перерисую, но основной вопрос в конструктиве лестницы.

 

Тут несколько задач. Первое - бюджет. Второе - лестница должна четко делить объемы топочной и второго этажа, то есть отсекать воздух и тепло - это нужно будет для газовиков, чтобы точно посчитать объем воздуха в топочной и оттуда вентканал. Третье - по возможности использовать пространство под лестницей в технических целях.

 

Изначально думал сделать монолитную с бетона. Прикинул объем материалов - немного. Но осенью начал узнавать цены - мне назвали 30 тыс за мою лестницу с материалами. Это явно больше запланированного бюджета, поэтому от такого варианта надо уходить.

 

Мне проще всего сделать что-то с металла (есть доступ к заводу), поэтому пока идея такая:

Ступень представляет из себя каркас из уголка (50, наверное)

 

По контуру лестницы делаем перестенки в 1/2 кирпича (120 мм). В эти перестенки на анкерах крепим каркасы на нужных отметках. Затем каркасы вчерновую зашиваются фанерой или OSB и ждут своей отделки деревом. Главное - перекрыть все просветы на второй этаж.

 

В 1 простенке делаем большой проем для доступа в подлестничное пространство, при необходимости там можно поставить швеллер или по другому усилить перемычку над проемом:

 

Прошу критики (можно нещадной)

[digor_ua]

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

 

всю жизнь в панельках-хрущевках прожил, где эти самые плиты лежат и какого-то дискомфорта от неважной шумоизоляции не ощущал

ну если конечно никто дискотеку не устраивают

не думаю что это будет как-то напрягать в доме настолько, чтобы пожалеть об отсутствии шумоизоляции..

 

Добавлено через 2 минуты

Пацаны, расслабьтесь. Я имел ввиду вашего односельчанина:D Narval. Я как-то упустил, что у вас там тренд строить фундаменты за много денюх... Значит Скромному Прорабу будет чем заняться.

пересмотрел еще раз фундамент Narval

ну лента, ну 70+ кубов бетона и стало почему то обидно за мои фиг знает скоко камазов песка и общую смету на печаную подушку в 100 тыс грн :D

 

Добавлено через 7 минут

В проекте лестница нарисована так (я так понимаю, условно - без объяснения конструктива):

[ATTACH]601220[/ATTACH]

 

18 ступеней, из них 6 забежных.

Я нашел книгу по деревянным лестницам, вычитал оттуда алгоритм построения ступеней и попробовал нарисовать свой вариант:

[ATTACH]601223[/ATTACH]

 

забежная лестница это гадость редкая, с которой можно навернуться

причина - не одинаковая ширина ступеней

вот тут вот подробно рассказано почему

 

по материалам мое видение примерно такое:

- бетон - дорого и если чтото пойдет не так, то переделать дешево практически нереально

- дерево - дешевле, но вопрос со скрипами остается очень открытым

-металлокаркас, обшитый деревом - пожалуй самое нормальное в соотношении цена-качество, себе буду такую делать

[Скромный прораб]

 

Прошу критики (можно нещадной)

 

Не в качестве критики, а скажем, из личного опыта.

3200:18= высота ступени 17,7, вроде как под нормы от 15 до 20см подходит, но всё же намного удобней 15см, легко убедиться померяв высоту ступеней в обычном подъезде. Получается 21 ступень, кстати где то встречал, что количество ступеней в одном пролете должно быть нечетным, но у Вас забежные, поэтому как считать пролет хз. Ну и еще ширина ступени, при высоте 15см, обычно 30см. Если бы мне пришлось делать себе лестницу, старался бы вписаться в эти данные.

А так, не вникая в конструктив, мне лично нравится)))

 

Добавлено через 3 минуты

 

забежная лестница это гадость редкая, с которой можно навернуться

причина - не одинаковая ширина ступеней

 

У меня была лестница с забежными, правда их всего было три, лестница под 90гр. Честно, возможно потому что была шириной 1,2м, неудобств не испытывал. А вот высота ступеней была 17,5см, напрягало....

[shneider_vova]

Гадости про забежные ступени знаю. Тут без них не обойтись - не хватит величины проема. Я бы сделал с полноценной площадкой поворотной - но тогда полметра по высоте не хватит

Я поэтому и пытаюсь оптимизировать ступени. Нашел, по какой книге делал:

Новицкий "Современные лестницы". Ее автор есть на ФХ, там у него ветка.

В любом случае перед воплощением - попробую пару ступенек сделать, закрепить где-то на свободном месте и походить

 

Лестница на видео неправильно сделана. Я строил линию хода, потом разбивал ее на равные части (по 300 мм, кажется), затем в этих точках строил ступени. То есть всегда будет одинаковая ширина посередине ступени.

[Скромный прораб]

пересмотрел еще раз фундамент Narval

ну лента, ну 70+ кубов бетона и стало почему то обидно за мои фиг знает скоко камазов песка и общую смету на печаную подушку в 100 тыс грн :D

 

У меня 140м2, день копали, три вязали, день заливали, через два начали цоколь, 68м2 бетона. Про фундамент забыл через неделю

[semengv]

Прошу критики

Дверной проем справа сместить нельзя? Там можно было бы добавить пару ступеней.