Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

[atco]

Я бы, на вашем месте, задумался как больше перевести потребление в ночь. У меня даже летом ночной тариф уже составляет около 43-46%, раньше было около 20%. Зимой от 65 до 88%.

 

И какие варианты есть?

[Raha]

И какие варианты есть?

 

Поставити теплоаккумулятор. Вночі грієте на повну, вдень використовуєте накопичене тепло. Але це не малі капіталовкладення. А що можна зробити простіше та за копійки - поставити на бойлер яийсь простенький програматор, навіть за сотню-дві гривень підійде. Щоб по максимуму нагрівався вночі, а вдень вмикався лише інколи, в залежності від вашого ритму життя. Ну і пральну машину та посудомийну можна програмувати щоб вночі вмикались, але особисто моя родина чомусь так не робить, напевне просто лінь.

[atco]

Поставити теплоаккумулятор. Вночі грієте на повну, вдень використовуєте накопичене тепло. Але це не малі капіталовкладення. А що можна зробити простіше та за копійки - поставити на бойлер яийсь простенький програматор, навіть за сотню-дві гривень підійде. Щоб по максимуму нагрівався вночі, а вдень вмикався лише інколи, в залежності від вашого ритму життя. Ну і пральну машину та посудомийну можна програмувати щоб вночі вмикались, але особисто моя родина чомусь так не робить, напевне просто лінь.

 

Это все дело привычки

А где такой программатор купить можно?как он выглядит хоть?

[Raha]

А где такой программатор купить можно?как он выглядит хоть?

 

Та найдешевший в епіцентрі. Я щось подібне купував, а погтім систему переробили і зараз в електричному щитку стоїть нормальний програмуємий таймер від Hager та реле, але то вже не бюджетний варіант. Простенький механічний таймер теж справляється.

[m2v]

И какие варианты есть?

Вариантов масса и все зависит от ритма вашей жизни и лени. Я писал ответ на сообщение Gibiskus. Он пишет, что у него первый этаж теплый пол, второй - батареи. Много стирают и готовят.

 

Незнаю как работает система ТП на одном этаже и батареи на втором. У меня например, только ТП с толщиной стяжки около 8 см. Пол в данном случае является большим теплоаккумулятором. Пока среднесуточная температура не опустится ниже -5, полы греются только ночью. Днем отдают тепло. В морозы, полы греются всю ночь, а днем 3-4 часа.

 

Стираем только ночью, специально купил стиралку с таймером. Полотенцесушитель ночью около 2 часов и то не всегда, а когда на нем висят мокрые полотенца. Бойлер раньше выключал в 22.00, потом 21.00, сейчас в 19.00 и каждый раз видел перераспределение потребления электроэнергии в ночь. Мультиварка чато работает ночью. Утром встал до 7 часов успеваю разогреть завтрак, чай. Если надо помыть голову, то посушить до 7 часов. Летом консервацию начинаю поздним вечером, чтобы часть времени припало на после 23.00. Думаю организовать капельный полив огорода и сада, который тоже будет делаться в ночной тариф. Управляет всем этим контролер умного дома. Нет такого контролера, все можно организовать на программаторах.

 

Вариантов масса, надо только подумать, что можно и перевести в ночной тариф полностью или частично и немного перестроить свой ритм жизни.

[atco]

Вариантов масса и все зависит от ритма вашей жизни и лени. Я писал ответ на сообщение Gibiskus. Он пишет, что у него первый этаж теплый пол, второй - батареи. Много стирают и готовят.

 

Незнаю как работает система ТП на одном этаже и батареи на втором. У меня например, только ТП с толщиной стяжки около 8 см. Пол в данном случае является большим теплоаккумулятором. Пока среднесуточная температура не опустится ниже -5, полы греются только ночью. Днем отдают тепло. В морозы, полы греются всю ночь, а днем 3-4 часа.

 

 

Вариантов масса, надо только подумать, что можно и перевести в ночной тариф полностью или частично и немного перестроить свой ритм жизни.

 

У меня один этаж. Везде тп плюс радиаторы.финишное покрытие 70% ламинат,30%плитка Пока думал поставить программатор. Стяжка есть 8. см, а есть где 11 см(подбетонка кривая)

[zalex_ua]

Поставити теплоаккумулятор. Вночі грієте на повну, вдень використовуєте накопичене тепло. Але це не малі капіталовкладення. А що можна зробити простіше та за копійки - поставити на бойлер яийсь простенький програматор, навіть за сотню-дві гривень підійде. Щоб по максимуму нагрівався вночі, а вдень вмикався лише інколи, в залежності від вашого ритму життя. Ну і пральну машину та посудомийну можна програмувати щоб вночі вмикались, але особисто моя родина чомусь так не робить, напевне просто лінь.

 

Не хочу заводити холівар в цій темі, але не все так просто на практиці. Ну і до якої температури гріти в бойлері вночі? А якої температури подавати в крани щоб було комфортно? А як це робити якщо у вас рециркуляція (щоб при відкритті крана у вас швидко починала текти тепла вода)?

Ото ж. Вмене просто бойлер побічного нагріву на 200 літрів (окремого теплоакамулятора немає), і по факту в нічний час (в 06:00) нагріваю його всього один раз, до 50 градусів і потім в денний в 11:00, 15:00, 19:00, рециркуляція працює з 07 до 23 год. Коли працює рециркуляція то бойлер втрачає 10 градусів за 4 години (мінімальна дельта підтримуваної температури яку отримуєте при нагріві котлом Протерм Скат на практиці - 10 градусів).

 

Так, коли робилась котлова то задумка була гріти вночі бойлер по максимуму, щоб вдень використовувати (2 дорослих, 2 дітей, по суті цілодобово) і навіть в котловій ставився автоматичний змішувач холодної і гарячої щоб в в ГВС подавати нормальну теплу воду а не обпікати руки (пару днів тому спробував покрутити регулятор заради інтересу - а він вже не крутиться - закис, думаю так би було б і при його реальній роботі).

Але із-за рециркуляції (а без неї абсолютно некомфортно чекати гарячої води в крані, пробували пожити без неї але це знущання, думаю так у більшості приватних будинків) той змішувач по суті не функціонує, бо немає розходу холодної води, і тому в трубах ГВС постійно знаходиться дуже гаряча вода, що аж руки обпікає.

Тому вся затія з нагріванням бойлера вночі по максимуму накрилась мідним тазом і просто з 3-х зонним обліком електроенергії оптимізовано час нагрівання бойлера, без часів пік і хоч раз вночі під ранок.

Саме споживання гарячої води у нас думаю незначне, використовуємо економно.

 

А про теплоакамулятор можна задуматись ....

[Алекс 179]

Лично мое мнение как потребителя, методом проб и ошибок для себя сделал вывод, при отопление электрокотлом (в моем случае Протерм), программаторы обязательно на каждый этаж или же отдельно на ТП отдельно на радиаторы, но мне программатор Eurostar совсем не нравиться, а програматор TECH офигительная штука, без оформления каких либо тарифов (да наверное и с тарифами) выгодно топить на прямую без каких либо аккумуляторов, вообще именно ночной тариф как по мне для отопления не удобен, даже если вы будете всю ночь греть аккумуляторную емкость и таки нагреете ее до 70-90 гр., смысла то нет на ТП на подачу более 45 градусов низя, на обратке будет 35 гр., ночью я вообще не топлю мне комфортно на 2 этаже в спальнях температуре 21 гр, на 1 этаже ставлю 20 гр, в 6 утра включается ТП и радиаторы дневная температура 21,4 гр.. ТА как по мне нужен в случае наличия твердотопливного котла, теплового насоса и наверное при электроотопление но при работе лишь с радиаторами, в этом случае наверное и ночной тариф будет работать.

[Dmode]

рециркуляція працює з 07 до 23 год. Коли працює рециркуляція то бойлер втрачає 10 градусів за 4 години (мінімальна дельта підтримуваної температури яку отримуєте при нагріві котлом Протерм Скат на практиці - 10 градусів

Нас правда в два рази меньше ніж Вас, але розкажу як це в мене працює.

Бойлер 300л. Гріється тільки вночі. температура 65С. Контур рециркуляції іде під стелею в коробі з пінопласту товщиною 100мм. рециркуляція включається по команді, на 3-60хв в залежності від того як вибере той, хто її включає. Кінцеві змішувачі термостатичні. Ще не було випадку коли б не вистарчило гарячої води нагрітої вночі. Після запуску рециркуляції добове споживання залишилось практично незмінним (в середньому 6кВт*г), тобто немає явної різниці в споживанні з періодом коли рециркуляції не було.

 

Спробуйте оптимізувати рециркуляцію. Якщо є можливість, зробіть добре утеплення контуру. Якщо є постійна потреба, запускайте її по команді на короткий період, с врахуванням часу остигання контуру. Наприклад 3хв працює, 15-30хв стигне. Потребу в рециркуляції можна визначати автоматично датчиком руху. В результаті загальний час роботи, і відповідно втрати від рециркуляції суттєво зменьшаться.

[Vikctor]

Ну і до якої температури гріти в бойлері вночі? А якої температури подавати в крани щоб було комфортно?

Греть ночью бочку можно например до +70, заодно и живность возможную уничтожите. Для подачи ГВС комфортной температуры можно например установить везде термостатические смесители или (дешевле и проще) в обвязку бойлера добавить трёхходовой смесительный клапан (за бойлером разумеется.) На нём выставляется нужная температура подачи ГВС. С рециркуляцией тоже вполне применим.

і навіть в котловій ставився автоматичний змішувач холодної і гарячої щоб в в ГВС подавати нормальну теплу воду а не обпікати руки (пару днів тому спробував покрутити регулятор заради інтересу - а він вже не крутиться - закис, думаю так би було б і при його реальній роботі).

О, так Вы же вроде тот же девайс описываете...Какой приобрели, если не секрет? Не хочется повторить ту же ошибку...

Але із-за рециркуляції (а без неї абсолютно некомфортно чекати гарячої води в крані, пробували пожити без неї але це знущання, думаю так у більшості приватних будинків)

Странно, живём в квартире без рециркуляции и особых неудобств не испытываем. Единственное неудобство с ГВС без рециркуляции в нашем случае - отсутствие термонакопительной ёмкости и соответственно невозможность комфортного разбора ГВС из более чем одной точки. Бойлер в доме эту проблему решит.

А про теплоакамулятор можна задуматись ....

А вут тут как раз даже задумываться не стоит. Даже в этой ветке реальный пользователь писал, что с кубовым теплоаккумулятором (большего объёма бочка мало кому поместится, мало какому электрокотлу хватит мощности за ночь её нагреть до приемлемой температуры, да и экономическая целесообразность под вопросом) в доме средних размеров запасённого за ночь электрокотлом в бочке теплоносителя хватает на 3-5 часов отопления. На форуме и в других пользовательских ветках читал, что запастись на весь день теплоносителем для СО за ночные часы - абсолютная утопия. Теплоаккумулятор имеет смысл с твердотопливником, гелиоколлекторами, тепловым насосом, но никак ни с электро или газовым котлом.

[Dmode]

ля подачи ГВС комфортной температуры можно например установить везде термостатические смесители или (дешевле и проще) в обвязку бойлера добавить трёхходовой смесительный клапан (за бойлером разумеется.) На нём выставляется нужная температура подачи ГВС.

ИМХО лучше установить термостаты в точках разбора а не центрально.

Если установить центрально, то в контур рециркуляции будет поступать например 40С вместо бойлерных 70С, в результате после старта рециркуляции, температура которая дойдет до точки разбора, будет уменьшена на количество энергии необходимой для нагрева труб контура. И за одну и туже единицу времени, до пользователя с центральным смесителем дойдет более низкая температура чем, без центрального смесителя. В результате время рециркуляции от ее старта придется увеличивать, если вообще не оставлять ее постоянной.

 

Более того как пишет zalex_ua, при отсутствии разбора холодной воды, температура в контуре постепенно растет, тем самым обесценивая смысл установки центрального смесителя, так как если в это время открыть кран в точке разбора без конечного термостатического смесителя, то пойдет излишне горячая вода.

[Vikctor]

ИМХО лучше установить термостаты в точках разбора а не центрально.

Думаю действительно лучше, но есть ряд но конкретно в моём случае. Во-первых рециркуляции не будет и соответственно надеюсь проблем с залипанием клапана тоже. Во-вторых мультибоксы в некоторых местах устанавливать было бы о-ч-е-н-ь сложно - перегородки в полкирпича. В-третьих смесители со встроенными термостатами наружного монтажа мне не нравятся своей громоздкостью, да и по стилю совсем не подходят. Да и дорого сука... Так что мне например гораздо удобнее и дешевле установить общий термостат.

[Dmode]

В-третьих смесители со встроенными термостатами наружного монтажа мне не нравятся своей громоздкостью, да и по стилю совсем не подходят. Да и дорого сука... Так что мне например гораздо удобнее и дешевле установить общий термостат.

Да согласен дорого. Но раз установил и забыл. Я брал самые дешевые термостаты от хансгрое.

 

Так если контура рециркуляции не будет, то при наличии центрального термостата, ждать горячую воду придется дольше чем без центрального термостата.

 

Как вариант выхода из такой ситуации в Вашем случае может быть бойлер скажем на 6 литров (правда такое только в кухню подходит) сразу под краном. Настроить его например на 40С. Открываете кран. С бойлера сразу идет теплая вода. Центральный смеситель настроить на несколько градусов выше. В результате в течении минуты в бойлер будет поступать сначала прохладная но потом все более теплая вода, и после нескольких минут водоразбора, температура в бойлере превысит установленный уровень. Таким образом потребление его тэнов будет на минимальном уровне, а из крана будет идти теплая вода сразу после открытия.

Змінено 15 листопада 2016 користувачем Dmode

[zalex_ua]

Греть ночью бочку можно например до +70, заодно и живность возможную уничтожите.

Підтверджую, гріти треба добре також щоб знищувати ту живність. Був період коли грів теном 2,5кВт до 40-45 гр. і потім через рік зявився якийсь запах у гарячої води (сірко-водень як мені здається). Перейшов на нагрів котлом до наприклад 60 гр, десь так пару тижнів поексплатував і той запах зник. Не можу стверджувати але думаю це допомогло.

Пів року як грію до 50 гр, поки нормально.

 

Для подачи ГВС комфортной температуры можно например установить везде термостатические смесители или (дешевле и проще) в обвязку бойлера добавить трёхходовой смесительный клапан (за бойлером разумеется.) На нём выставляется нужная температура подачи ГВС. С рециркуляцией тоже вполне применим.

 

О, так Вы же вроде тот же девайс описываете...Какой приобрели, если не секрет? Не хочется повторить ту же ошибку...

Як я і писав, після бойлера в мене такий і стоїть Giacomini. Ось він, праворуч перекритий кран холодної, бо така схема виявилась не практичною.

 

Странно, живём в квартире без рециркуляции и особых неудобств не испытываем. Единственное неудобство с ГВС без рециркуляции в нашем случае - отсутствие термонакопительной ёмкости и соответственно невозможность комфортного разбора ГВС из более чем одной точки. Бойлер в доме эту проблему решит.

Ха, в квартирі "природня" рециркуляція - бо всі хот потроху використовують гарячу воду і в стояках вона постійно (крім ночі) гаряча, а від стояка до крана квартирах відстань досить мала.

 

А вут тут как раз даже задумываться не стоит. Даже в этой ветке реальный пользователь писал, что с кубовым теплоаккумулятором (большего объёма бочка мало кому поместится, мало какому электрокотлу хватит мощности за ночь её нагреть до приемлемой температуры, да и экономическая целесообразность под вопросом) в доме средних размеров запасённого за ночь электрокотлом в бочке теплоносителя хватает на 3-5 часов отопления. На форуме и в других пользовательских ветках читал, что запастись на весь день теплоносителем для СО за ночные часы - абсолютная утопия. Теплоаккумулятор имеет смысл с твердотопливником, гелиоколлекторами, тепловым насосом, но никак ни с электро или газовым котлом.

В кожного своя ситуація. В мене є місце (зарезерврване під ТП котел) і потужність вводу дозволяє гріти. Так, я знаю що нагрів теплоакамулятора треба прораховувати. Проїхали.

 

 

ИМХО лучше установить термостаты в точках разбора а не центрально.

Если установить центрально, то в контур рециркуляции будет поступать например 40С вместо бойлерных 70С, в результате после старта рециркуляции, температура которая дойдет до точки разбора, будет уменьшена на количество энергии необходимой для нагрева труб контура. И за одну и туже единицу времени, до пользователя с центральным смесителем дойдет более низкая температура чем, без центрального смесителя. В результате время рециркуляции от ее старта придется увеличивать, если вообще не оставлять ее постоянной.

 

Более того как пишет zalex_ua, при отсутствии разбора холодной воды, температура в контуре постепенно растет, тем самым обесценивая смысл установки центрального смесителя, так как если в это время открыть кран в точке разбора без конечного термостатического смесителя, то пойдет излишне горячая вода.

 

Дякую, цікава думка з приводу щоб ставити не централізовано! Я якось до такого не додумався ...

Але як же бути з душевою кабіною, де кран виходить прямо зі стіни ???

 

Єдине хочу заперечити друге речення - бо якщо термостат стоїть центрально (*і при цьому*, а це більшість часу) не має розбору гарячої води, то навпаки в контурі рециркуляції знаходиться надто гаряча вода і сам він прогрітий сильно, що і було описано ближче до кінця посту.

Тобто в контурі рециркуляції неможливо забезпечити знаходження постійно вже змішаної теплої води.

 

Нас правда в два рази меньше ніж Вас, але розкажу як це в мене працює.

Бойлер 300л. Гріється тільки вночі. температура 65С. Контур рециркуляції іде під стелею в коробі з пінопласту товщиною 100мм. рециркуляція включається по команді, на 3-60хв в залежності від того як вибере той, хто її включає. Кінцеві змішувачі термостатичні. Ще не було випадку коли б не вистарчило гарячої води нагрітої вночі. Після запуску рециркуляції добове споживання залишилось практично незмінним (в середньому 6кВт*г), тобто немає явної різниці в споживанні з періодом коли рециркуляції не було.

 

Спробуйте оптимізувати рециркуляцію. Якщо є можливість, зробіть добре утеплення контуру. Якщо є постійна потреба, запускайте її по команді на короткий період, с врахуванням часу остигання контуру. Наприклад 3хв працює, 15-30хв стигне. Потребу в рециркуляції можна визначати автоматично датчиком руху. В результаті загальний час роботи, і відповідно втрати від рециркуляції суттєво зменьшаться.

 

В мене нажаль труби рецикруляції закладені були з поганим утепленням, там впевнений і відбувається значна втрата тепла. Ось як воно виглядало на певній стадії, це кухня, найдальша точка, десь метрів 8 від бойлера

Тоді важливість утеплення цього місця я не розумів, покладався на тих хто робив роботу, єх...

Я про це жалкую, але виправити це вже неможливо.

Була думка по оптимізації роботи, наприклад скважністю роботи насосу рецикруляції, в залежності від часу, чи від температури (в якійсь точці) чи наприклад від руху в хаті (можу вивести вихід "готовність до постановки на охорону" з охоронної централі) і т.д. але ще руки до цього не дійшли.

От тільки є сумнів чи дасть така оптимізація якусь практичну економію.

Скільки витрачається енергії на нагрів води ГВС з рециркуляцією - сказати складно, але підрахунки різними методами і спостереження говорять про 250-300 кВт в місяць.

п.с. за 8 нічних годин (без рециркуляції) сам бойлер втрачає 2 градуси - очікувані тепловтрати.

 

ех, треба мабуть вчепити ще один датчик температури на трубу повернення рециркуляції, щоб побачити зранку зкільки часу потрібно на прогрів контуру рециркуляції ... і цьому всьому немає кінця і чи варто воно того ...

п.с.2 сорі за офтоп

[Dmode]

Але як же бути з душевою кабіною, де кран виходить прямо зі стіни ???

В мене теж зі стіни, виглядає ось так

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517326&postcount=831

 

Тобто в контурі рециркуляції неможливо забезпечити знаходження постійно вже змішаної теплої води.

Тому я і говорив про термостатичні змішувачі в кінцевій точці водорозбору.

 

В мене нажаль труби рецикруляції закладені були з поганим утепленням, там впевнений і відбувається значна втрата тепла. Ось як воно виглядало на певній стадії, це кухня, найдальша точка, десь метрів 8 від бойлера

Ви зараз на протязі 16 годин грієте грунт в тому числі. Оптимізувавши час роботи до сумарних 1-2 години, ви в 16-8 разів зменьшите витрати повязані з рециркуляцією.

 

і цьому всьому немає кінця і чи варто воно того ...

Якщо процес оптимізації приносить задоволення то варто. Якщо ні, і простіше оплатити різницю, то напевно не варто

[Vikctor]

при наличии центрального термостата, ждать горячую воду придется дольше чем без него.

Переведи...С точки зрения гидродинамики потери на клапане едва ли будут ощутимы для конечного пользователя. Условно говоря клапан это тот же обычный смеситель, на входе которого подаются ГВС и ХВС по разным подводам, а на выходе - смешанная до заданной температуры вода.

Как вариант выхода из такой ситуации в Вашем случае может быть бойлер скажем на 6 литров (правда такое только в кухню подходит) сразу под краном.

Ну раз уж начали об этом говорить, то выскажусь и я. У меня есть многолетний опыт пользования двухконтурным газовым котлом без накопительной ёмкости. Я (и члены моей семьи кстати тоже) реально не понимаю, когда домовладельцы растраиваются из-за немгновенной подачи воды нужной температуры из крана. Как будто мы сравниваем например комфорт автоматического приготовления/подачи горячей воды котельным оборудованием и крестьянскую избу с водой в колодце, заносимой в дом вёдрами, и подогревом оной в дровяной печи...Про кухонную мойку вообще говорить не хочу - мне в принципе пофигу когда к ней дотечёт горячая вода. Тоже касаемо умывальников - смочить руки в холодной воде не считаю некомфортным. Пока намылил и потёр руки, как раз и вода становится желанной температуры. Какие-то неудобства бывают лишь при пользовании душем. При длине подводов от котла порядка 10м.п. мне приходится ожидать воды нужной температуры максимум секунд 10-15. И какое-то время из этого ожидания уходит на пуск газовой горелки и выход её в режим нагрева. С бойлером время несколько сократится. Кроме того в квартире вода разведена 16-ой трубой, а в доме использовал 20-ую, что тоже несколько ускорит процесс. До смесителя душа у меня в доме от коллектора ГВС метра 4, ну может 5. Плюс подводка от бойлера к коллектору составит 2-3 метра. Думаю время ожидания воды нужной температуры у принимающего душ составит 6-10 секунд. Для нас вполне терпимо. До ванной подальше на 3-4 метра, но тоже ничего безумно неудобного как пользователь я лично не предвижу. По крайней мере не настолько, чтобы устанавливать уродующие сантех помещения девайсы (бойлеры имею ввиду.)

Вы озаботились нехилым утеплением патрубков рециркуляции (кстати далеко не у всех есть место для такого их утепления даже на этапе строительства коробки), установкой всевозможных датчиков/таймеров и прочими танцами с бубнами и получили желанный для Вас комфорт. Я же не вижу для себя сколь-нибудь выраженной необходимости в рециркуляции, а недостатков (именно для себя) знаю немало.

 

Добавлено через 3 минуты

Ха, в квартирі "природня" рециркуляція - бо всі хот потроху використовують гарячу воду і в стояках вона постійно (крім ночі) гаряча, а від стояка до крана квартирах відстань досить мала.

У меня индивидуальное отопление.

[Gibiskus]

але особисто моя родина чомусь так не робить

І не буде робити, комфорт стоїть на першому місці, потім економія.

Поки що робимо все можливе щоб хоч на електриці не економити)

[Dmode]

Переведи...С точки зрения гидродинамики потери на клапане едва ли будут ощутимы для конечного пользователя. Условно говоря клапан это тот же обычный смеситель, на входе которого подаются ГВС и ХВС по разным подводам, а на выходе - смешанная до заданной температуры вода.

Да я уже описал данную ситуацию выше, с гидравликой это не связано.

Попробую упростить. Исходные данные такие, все данные условные, прошу не цепляться:

Две одинаковые трубы длиной 10м.

Скорость воды в обоих 20м/мин.

Вода в трубе 20С.

В одну трубу подаем температуру 40С

В другую трубу подаем 70С.

В обоих через 30сек закончится вода с температурой 20С. Но какая температура будет через эти 30сек?

Предположим что теплоемкость трубы такая, что потребует отдать на ее подогрев 10С от стартовой температуры, следовательно через 30сек температура которая была на старте 40С придет с 30С, и 60С та что была на старте 70С. Следовательно во втором случае получаем горячую воду быстрее чем в первом.

[Игорь&Ира]

Контур рециркуляції іде під стелею в коробі з пінопласту товщиною 100мм.

 

Короб 100*100 мм, а всередині труба

чи

труба, а ззовні короб товщиною 100 мм?

[StNick]

Да согласен дорого. Но раз установил и забыл. Я брал самые дешевые термостаты от хансгрое.

 

Dmode,

1. А можете еще подробнее модели это штуки, особенности монтажа с фото . если есть?

2. Это ставиться на каждую горячую точку или на сан узел?

3. Это спрятано за стеной?

 

 

Можно в Вашей теме, это вроде ОФФТОП.

[StNick]

Короб 100*100 мм, а всередині труба

чи

труба, а ззовні короб товщиною 100 мм?

 

шось таке?

[Raha]

ТА как по мне нужен в случае наличия твердотопливного котла, теплового насоса и наверное при электроотопление но при работе лишь с радиаторами, в этом случае наверное и ночной тариф будет работать.

 

Навпаки, ТА більш ефективний при низькотемпературній системі опалення, тобто для теплих підлог. Більш ефективний тому що дельта температур більша і відповідно більше енергії акумулюється в ТА і довший час він використовується.

[Korni]

Навпаки, ТА більш ефективний при низькотемпературній системі опалення, тобто для теплих підлог.....

Извините, такое утверждение - бред.

 

Добавлено через 1 минуту

.... Більш ефективний тому що дельта температур більша і відповідно більше енергії акумулюється в ТА і довший час він використовується.

И это бред - эффективней использовать энергию сразу, без теплопотерь в акуммулирующем оборудовании.

[Raha]

Извините, такое утверждение - бред.

 

Цей "бред" у розумних людей називається дещо інакше, а саме - елементарна математика. Припустимо є ТА ємністю один кубічний метр. Нагріти воду в ньому можна десь до 90 градусів цельсія. При низкотемпературній системі опалення теплими підлогами температура теплоносія в 35 градусів цілком типова і відповідно дельта температур складе 90 - 35 = 55 градусів. А при використанні радіаторів температура теплоносія має бути близько 50 градусів і відповідно дельта температур буде меньшою 90 - 50 = 40 градусів. Сподіваюсь ви розумієте, що дельта температур прямо пропорційна акумульованій енергії.

 

И это бред - эффективней использовать энергию сразу, без теплопотерь в акуммулирующем оборудовании.

Звісно ефективніше, але зважаючи на те, що мова йде про використання в ситемі теплоакумулятора то ви дуже круто марите розповідаючи про ефективність використання енергії одразу. Функція теплоакумулятора саме полягає в акумулюванні енергії і то є дурість тут казати, що краще не акумулювати її.

 

Ну виж фахівець, подумайте самі яку херню зморозили. Фактично ви сказали, що використовувати теплоакумулятор краще без акумуляції енергії, а використовувати всю енергію одразу. Тобто краще використовувати теплоакумулятор не використовуючи взагалі його за функціональним призначенням. Маячня повнісєнька. Здивований.

[Korni]

....Фактично ви сказали, що використовувати теплоакумулятор краще без акумуляції енергії, а використовувати всю енергію одразу. Тобто краще використовувати теплоакумулятор не використовуючи взагалі його за функціональним призначенням. Маячня повнісєнька. Здивований.

Я такого не говорил, выдумки. Теплоакуммулятор лучше вообще не использовать, но так иногда не получается.

....И это бред - эффективней использовать энергию сразу, без теплопотерь в акуммулирующем оборудовании.

Понял, в чем причина Ваших утверждений, которые вводят в заблуждение обычного пользователя - Ваши утверждения могут быть верны (и то - частично) только для случаев, когда производство энергии имеет разную стоимость во времени - твердотопы, электрика. Тогда, в момент низкой стоимости производства энергии её необходимо (оптимально) акуммулировать.

• Для газовых котлов такой необходимости нет. И ТА там не нужен.
  
• Для электрокотлов, если нет ночного тарифа - ТА не нужен.
  
• Для качественного пеллетного котла ТА тоже не нужен.
  

И ещё - Вы не тот параметр называете "дельтой температур". В теплотехнике - это разница (грубо) между подающей линией и обратной.

Когда имеют в виду разницу между "верхом" и "низом" ТА - то это указывают отдельно.

• В радиаторах дельта температур (20) ВЫШЕ, чем в теплых полах (10).
  

Кстати, всё это относится к физике, а не математике.

 

Добавлено через 10 минут

.... При низкотемпературній системі опалення теплими підлогами температура теплоносія в 35 градусів цілком типова і відповідно дельта температур складе 90 - 35 = 55 градусів. ....

Вот это и есть бредовое неграмотное утверждение.

Точка измерения разницы температур теплого пола находится на подающей и обратной линии ПОСЛЕ смесительного узла.

 

И напаркуя греть до 90°С, потом тратить энергию при хранении, когда можно сразу подать в полы (или радиаторы) необходимую температуру?!

 

Идеально, когда в ТА дельта минимальна - с позиции теплофизики.