Гидроизоляция террасы (+)

[Canton]

Не получится. Почитал информацию, кольматирующие кристаллы заполняют малые трещинки до 0,4 мм, в растворе расстояния между частицами якобы больше.

 

У меня аналогичная ситуация. Планирую обработать латексной пропиткой глубокого проникновения до состояния, пока не перестанет впитывать. Через сутки обработать Адипластом и на влажную поверхность класть раствор с добавкой Domolit-TR.

Потом шлифовка и гидромембрана...

Но это пока только думаю, может еще и сниму все. Хотя не хотелось бы...

[Propeller]

Здравствуйте, Propeller!

Хочу задать вопрос.

 

Давайте по порядку.

Главная боязнь - это консервация влаги в существующей стяжке слоем новой гидроизоляции.

Причины боязни :

1. вода в стяжке и мороз эту стяжку просто разрушат

2. вода из этой стяжки при нагреве последней начнет испаряться и подорвет не только ГИ , но и плитку

 

Решение.

1. Осушить стяжку

а) снять её и заменить новой гидрофобной

б) оставить её не накрытой на все лето и дать сохнуть. Прибором или периодическим высверливанием в нескольких местах оценивать сухость стяжки. Как подсохнет начать работы.

Если стяжка полусухая, то это резервуар для воды с относительно герметичной крышкой. В стяжку вода обычно поступает через трещины. Внутри полусухой куча места для хранения воды (случайно увидел

). Она очень пористая. Сверху же она "зажелезнена". Вот этот верхний уплотненный слой и мешает парам воды по-быстрому покидать стяжку.

Мы с такой стяжкой столкнулись один раз на объекте. Отказались. Ждали пока высохнет больше месяца. Уже думали её как-то аэрировать : делать отверстия и к одному из них подсоединять пылесос....

Долго искал : может в мире есть способы объемной сушки стяжек. Не нашел.

 

2. Не сушить её, но полностью исключить любое её влияние на пирог, что над ней.

Это путь, которым мы обычно идем.

Если "ваша" стяжка в мокром состоянии пережила зиму (зимы), значит у нее внутри достаточно пустот для того, чтобы вода в них могла расширяться и не рвать стяжку. Поэтому примем, что п.1 из раздела "Боязни" мы можем пренебречь.

Остается нагрев-пар-подрыв.

Вот как мы иногда решаем эту проблему : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

Там нам было достаточно вместо ЦПР сделать "стяжку" из двуслойного OSB. Заказчик плитку не хотел.

Суть в том, что между существующим кровельным пирогом и новым нужно было сделать коллектор пара, который может испаряться из старого кровельного пирога. И этот коллектор соединить с атмосферой для стравливания этого пара. Для этого на существующую кровлю была уложена профилированная мембрана (шипами вниз). Получили 8 мм воздушный зазор, который соединили с атмосферой флюгаркой.

Утепление добавили, чтобы немного восстановить теплоизоляцию мокрого утеплителя в старом кровельном пироге.

 

Я Вам не рекомендую связывать новую стяжку с существующей.

Желательно, чтобы они жили независимо друг от друга. То есть плавающий вариант.

Для того, чтобы уменьшить испарения из стяжки её не помешает утеплить (она будет меньше нагреваться). Хотя бы 2-3 см ЭППС.

Воду можно наглухо запечатать в старой стяжке эпокидным покрытием-паробарьром. Но это много денег.

Поэтому как вариант под ЭППС положить просто пленку.

Можно и без ЭППС, но не без пленки. И очень желательно пар, который будет под пленкой стравливать наружу.

В этом случае, если существующая стяжка будет даже напитываться водой от соседей, то этот избыток влаги будет потом уходить в небо, на влияя на новый пирог.

[Высотник]

Я Вам не рекомендую связывать новую стяжку с существующей.

Желательно, чтобы они жили независимо друг от друга. То есть плавающий вариант...

 

А не проще удалить старую стяжку? И сделать всё заново, но с учётом горького опыта предыдущей стяжки, т.е. подсыпку песком/щебнем (дренаж), далее плёнку, ну и саму стяжку. Что это даёт - огромную экономию средств на всякие гидроизоляты, укрепители, ЭППС и прочую хрень.

[Бонис]

Propeller, спасибо! Сколько работаю, сколько вникаю, а до такого решения бы не додумался .

 

Сегодня прочитал Ваше сообщение, ковырнул напоследок стяжку - верхний слой 5 мм сухой, а дальше влажный. И не поймешь, полусухая это стяжка или уже обычная , но частично разрушенная. Идет то плотный участок, то рыхловатый.

 

Слой наращивать уже некуда, есть приблизительная привязка к будущим дверям, поэтому буду сбивать, стараясь не нарушить рубероид. В случае чего - буду сразу ремонтировать. Получится ли - не знаю.

 

А по рубероиду как делать стяжку? Буду делать армированную, т.к. пусть и мало-мальски, но рубероид - это не совсем жесткое основание. Стоит ли подкладывать пленку, ЭППС? Если да, то зачем (кроме утепления соседей снизу)?

[Propeller]

А по рубероиду как делать стяжку? Буду делать армированную, т.к. пусть и мало-мальски, но рубероид - это не совсем жесткое основание. Стоит ли подкладывать пленку, ЭППС? Если да, то зачем (кроме утепления соседей снизу)?

 

Дружище, если вы положите на рубероид 5-6 см стяжку, то забудьте о его "амортизирующих" не жестких свойствах.

Зная Ваш немецкий педантизм можете для спокойствия души стяжку проармировать просечно вытяжной сеткой просто уложив её на рубероид.

Но стяжка такой толщины - это очень достаточно жестко и самонесуще.

Пленки и ЭППС - это уже не о случае демонтажа и укладки новой стяжки.

И то и другое в случае новой стяжки по рубероиду не нужно.

[Бонис]

Т.е. никакой сетки не нужно и прокладывать по периметру демпфер тоже не нужно, если и сыграет на миллиметр куда-нибудь, то эластичность рубероида позволит?

 

Или демпфер все же нужно, т.к. солнце-мороз - общий перепад может быть 50-60 градусов, теоретически это полмиллиметра на метр, т.е. на длине 7 м составит 3,5 мм, а по ширине 1,5 мм. Небольшой демпферок надо дать?

[Propeller]

Т.е. никакой сетки не нужно и прокладывать по периметру демпфер тоже не нужно, если и сыграет на миллиметр куда-нибудь, то эластичность рубероида позволит?

 

Или демпфер все же нужно, т.к. солнце-мороз - общий перепад может быть 50-60 градусов, теоретически это полмиллиметра на метр, т.е. на длине 7 м составит 3,5 мм, а по ширине 1,5 мм. Небольшой демпферок надо дать?

 

Демфер нужен.

Поможет на этапе стяжки решить вопрос 3-ей точки, площади контакта герметика с поверхностью и шириной герметика в зоне растяжения.

[Бонис]

Я думал не герметиком, а полотном, пропитанным гидрой, находить на стену. Зазор позволит ленте лучше растягиваться, чем без зазора.

 

Кажется у Кераколла видал вот такой обход деформационных швов.

 

Лента с заходом в шов, герметик (или , скорее всего, шнур,уже не помню, обозначен розовым цветом) и лента сверху

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

 

Подозреваю, что это делать очень "долго".

[Propeller]

А "положите" на своем рисунке плитку.

[Бонис]

 

Добавлено через 3 минуты

Обычно делал как на рисунке, но без нижней ленты и без шнура. Собственно просто примазать ленту - это и в каталоге Сопро на фотках показано, хотя у них теоретический рисуночный вариант типа моего, за некоторыми отличиями

[Бонис]

Еще полезный вопрос - Если на террасе стены с утеплителем. Гидроизоляция делается с заходом на стену.

 

 

Как обыгрывать примыкание пола и утеплителя:

 

- Как было - никак. Утеплитель дышал, между плиткой и утеплителем в щель забилась земля и выросли деревья

 

 

- Загерметизировать гидроизоляцией или герметиком, но тогда в случае аварии с фасадом или козырьками наверху за утеплитель может затекать вода и будет бассейн

[Propeller]

Мы всегда делаем по первому рисунку.

И (важно!) наша зона ответсвенности то, что ПОД нашей гидроизоляцией.

Дом - штука комплексная, поделенная на зоны ответственности.

Задача сантехника - ....понятно, электрика -....понятно.

Также и фасадчика. Его задача сделать не только фасад не только красивым и теплым, но и водонепроницаемым.

Вы когда-нибудь видели как электрики или сантехники входят в подвал со стороны грунта? Их абсолютно не интересует как этот проходной элемент можно вообще герметизировать. Их задача сделать дырку и ввести пучок труб или кабелей разного диаметра.

Так вот Ваша задача сделать красивый водонепроницаемый пол на террасе. И Ваша зона ответсвенности помещения под террасой.

Если хозяину пофиг, что у него начинает что-то расти на террасе дерево и потому, что ему просто лень лишний раз помыть эту террасу.

По фасаду.

У нас не было ни одного случая, чтобы вода под утеплителем стекла вниз (вспомните пирожки утеплений) и это заметили только тогда, когда "начало мокнуть внизу".

Пятно начинает появляться почти сразу на внутренней отделке стены дома после хорошего косого дождя.

 

Добавлено через 14 минут

 

Добавлено через 3 минуты

Обычно делал как на рисунке, но без нижней ленты и без шнура. Собственно просто примазать ленту - это и в каталоге Сопро на фотках показано, хотя у них теоретический рисуночный вариант типа моего, за некоторыми отличиями

 

Если я буду говорить Вам, что это чрезмерно, Вы все равно поступите так как решили. Единственное : минеральную затирку ("ну и пусть трескается") все-таки по правилам нужно заменить герметиком.

[Бонис]

Вы когда-нибудь видели как электрики или сантехники входят в подвал со стороны грунта? Их абсолютно не интересует...

Видел. За электриками заделывал трубу с уровня земли в приямок насосов полива - заливало постоянно, сделал опалубку из полиэтилена, заткнул трубу внутри чем пришлось и заливал за несколько заходов гидроизоляцией ПБ-2К, получив пробку, армированную чем под руку попалось. Уже несколько лет сухо. Сантехников вопросы гидроизоляции не мучают точно - об этом говорит то, что самый популярный трап у них - это Виега без уплотнительных элементов

 

Добавлено через 12 минут

Если я буду говорить Вам, что это чрезмерно,

Не совсем понял, что именно, но я считаю, что нижняя лента и шнур чрезмерны. Так извращаться не буду. Если ширина зазора порядка 1-2 см (ЭППС), то отрезок ленты, соединяющий пол и стену, пропитанный полиуретановой гидроизоляцией, будет очень хорошо растягиваться. Если имеется плинтус конечно, закроющий эту ленту. Вариант без плинтуса пока не стоял.

 

Но заполнение зазора между плиткой и стеной не считаю лишним. Герметик примыкания плинтус-пол может быть не вечен, и вода, попавшая туда, будет распирать плитку. Если зазор сантиметр, то расширение будет больше 0,5 мм. Герметик или шнур, засунутый в зазор, позволит воде ,которая туда проникнет рано или поздно, расширяться в герметик или шнур

 

минеральную затирку ...заменить герметиком.

Хорошо, буду герметиком.

[Бонис]

Здравствуйте! Вот думаю, как поставить новый трап на крышу.

 

Ситуация такая, что нет надставного элемента к смонтированному трапу, потерян еще до нынешнего хозяина объекта, а, если бы и был, то, скорее всего, был бы как у соседа, с корзинкой-листвоулавливателем, торчащей из пола , а надо аккуратная решетка.

 

подробности того. что есть - youtu.be/icb96jNfbAc

 

Первый напрашивающийся вариант

 

 

"Дорого" из-за необходимости расширяющегося герметика, но еще будут парапетные сливы, так что будет, куда его применить.

 

Вариант другой - обмотать трап с трубой полотном, пропитанным гидроизоляцией, и все это дело воткнуть в существующую трубу. потом это соединить с гидроизоляцией пола.

 

Добавлено через 22 минуты

Имеет ли смысл сделать парочку парапетных сливов, как на схеме

 

 

 

На случай забития кровельной воронки, чтобы на крыше не случился бассейн и вода не пошла в квартиру? дверной проем на крышу будет чуть выше самой высокой точки чистого пола. Если заглянуть в дырку в крыше , куда монтируется трап, то в конечном итоге имеем трубу 50 мм

[Propeller]

Не совсем понял, что именно, но я считаю, что нижняя лента и шнур чрезмерны. Так извращаться не буду. Если ширина зазора порядка 1-2 см (ЭППС), то отрезок ленты, соединяющий пол и стену, пропитанный полиуретановой гидроизоляцией, будет очень хорошо растягиваться. Если имеется плинтус конечно, закроющий эту ленту. Вариант без плинтуса пока не стоял.

Но заполнение зазора между плиткой и стеной не считаю лишним. Герметик примыкания плинтус-пол может быть не вечен, и вода, попавшая туда, будет распирать плитку. Если зазор сантиметр, то расширение будет больше 0,5 мм. Герметик или шнур, засунутый в зазор, позволит воде ,которая туда проникнет рано или поздно, расширяться в герметик или шнур

 

Если Вы решили делать деформационный шов по периметру, то примите во внимание мой рисунок. Там все в масштабе. Дальше прикиньте направления возможных подвижек и оцените как это будет работать.

Красное - герметик. Синее - ГИ.

Еще раз по герметику.

1.Герметик должен не оторваться от сторон шва. Для этого сила сцепления герметика с поверхностью должна быть как можно выше. Сила сцепления = адгезия герметика к поверхности (определяется хим.составом герметика) х площадь контакта.

2. Герметик не должен порваться по телу и стремиться оторваться от поверхности контакта при растяжении. Для этого в его теле должно быть минимум напряжения, сопротивляющихся растяжению. Другими словами, герметик должен быть податливым. Величина сопротивления растяжению прямо пропорциональная площади поперечного сечения герметика. Попробуйте растянуть тонкую резинку и толстую.

Дугообразная выкружка из герметика придает сечению герметика форму идеальную для надежного (с приличным запасом прочности) уплотнения шва.

[Бонис]

Величина сопротивления растяжению прямо пропорциональная площади поперечного сечения герметика. Попробуйте растянуть тонкую резинку и толстую.

Если без ленты на углах, то все понятно - герметик с выкружкой.

 

Мне с лентой как-то надежнее кажется, т.к. площадь сцепления больше и сама она тонкая, т.е. удовлетворяются оба Ваши условия, а деформацию обеспечивает зазор, заданный ЭППС. Т.е. лента растягивается на участке 20 мм, ну или 10 мм, если взят толстый вспененный полиэтилен. А у гидроизоляции способность к растяжению в разы

 

 

 

Отливчик из герметика на плинтусе надо обмозговать. Надежно будет стоять? Это потому, что вода, попадающая на горизонтальную часть, захочет проникнуть за плинтус? С таким успехом она и через швы может зайти под плитку. Не очень понятно, мне кажется излишним. Может затиркой, как обычно, и сверху пропиткой или лаком?

[Propeller]

Если без ленты на углах, то все понятно - герметик с выкружкой.

 

Мне с лентой как-то надежнее кажется, т.к. площадь сцепления больше и сама она тонкая, т.е. удовлетворяются оба Ваши условия, а деформацию обеспечивает зазор, заданный ЭППС. Т.е. лента растягивается на участке 20 мм, ну или 10 мм, если взят толстый вспененный полиэтилен. А у гидроизоляции способность к растяжению в разы

 

 

 

Отливчик из герметика на плинтусе надо обмозговать. Надежно будет стоять? Это потому, что вода, попадающая на горизонтальную часть, захочет проникнуть за плинтус? С таким успехом она и через швы может зайти под плитку. Не очень понятно, мне кажется излишним. Может затиркой, как обычно, и сверху пропиткой или лаком?

 

1. Можете делать и так.

Мы уже 8 лет (как перешли на полиуретаны) применяем локальное армирование только на плоскостных термошвах.

На примыканиях - только выкружка из герметика. Начали это делать из-за технологии, предложенной производителем ПУ и после нашей критической оценки этого варианта (работа пары герметик - ПУ мембрана). Вродь пока тьфу-тьфу.

 

2. Отливчик из герметика стОит капейки, но очень надежно решает проблему затекания за воротник плинтусу, если он будет и если он захочет чуть отойти в сторону от стена.

Плитку лаком... Думаю, это уже перебор. ;)

[Бонис]

Плитку лаком... Думаю, это уже перебор. ;)

Верхний торец плинтуса имел в виду.

[Propeller]

Здравствуйте! Вот думаю, как поставить новый трап на крышу.

 

1. Вопросы в рисунках.

2. Если заказчик планирует делать парапетный слив (как клапан аварийного слива :D), может эту ненужную дырку в крыше (внутрений слив) вообще законопатить и забыть? А?

Парапетный слив - самый простой и надежный при выполнении его герметизации , ремонтабельный, легко поддающийся инспекции , легко очищаемый вариант слива с кровли.

Достаточно выгнуть профиль из оцинковки, потом его крепеж, потом герметик (НЕрасширяющийся) и ПУ мастика. Все получается зализанным и бесшовным.

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6

И,главное, для его организации не нужны лишние дырки в крыше.

[Бонис]

Да, с трапом примерно так, но я его еще не трогал, чтобы никого не затопить. Расширю дырку до трубы 110. чтобы нормально вставить трап через кусок трубы нужной длины.

 

Парапет бетонный, видим выход в алмазобурении, т.е. дырки будут круглыми. Рубероид лежит с уклоном от парапета, как на схеме. Поэтому трап решили пусть работает, как и положено, а в случае его забития будет бассейн, но не до краев парапета (точнее до дверного проема), а до верхней точки пола.

[Propeller]

По трапу. Не путать с воронкой.

Там упомянут Мегаграут-100.

Я не настаиваю, но для проходного, уплотненного П-201 очень полезная штука.

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/97.pdf

То есть, получится как здесь https://www.youtube.com/watch?v=I_cls9tQbzE

И это наш самодельный бетон с ВЦ = 0,29 ;)

Мегаграут-100 работает так же, только круче.

[Бонис]

Спасибо, я так себе и представлял. Делать самодельный плотный раствор с Адинолом не рискнул бы, т.к. в области примыкания с трапом всю гидроизоляционную функцию берет на себя этот раствор или бетон и, если он усадочно треснет, вся работа бессмысленна, да и чувствую, что он не стопроцентно гидроизоляционный. С Адипластом треснет по-любому, т.к. большое количество полимеров приведет к большой усадке. Мелкий бетон с Адмиксом? - но там Адмикса надо жменю.

 

А вместо герметика бентонитовый шнур не пойдет? Т.к. надо не очень много, но дела со шнурами не имел. Шнур можно обмотать вокруг трапа и зафиксировать проволочкой.

 

По трапу. Не путать с воронкой.

Я думал трап на крыше правильно называется кровельной воронкой

 

Мне бы подошла вот такая ремонтная кровельная воронка и дело с концом:

 

sk-shop.com.ua/ctproduct/vertikalnaya-krovelnaya-voronka-hl69b.html

 

но цена и не люблю я эти прижимные фланцы, т.к. где брать правильную манжету, а с самодельной сталкивался

 

Думаю с понедельника за полдня я этот вопрос осилю.

[Propeller]

А вместо герметика бентонитовый шнур не пойдет? Т.к. надо не очень много, но дела со шнурами не имел. Шнур можно обмотать вокруг трапа и зафиксировать проволочкой.

 

Без проблем.

 

Я думал трап на крыше правильно называется кровельной воронкой

Мне бы подошла вот такая ремонтная кровельная воронка и дело с концом:

sk-shop.com.ua/ctproduct/vertikalnaya-krovelnaya-voronka-hl69b.html

но цена и не люблю я эти прижимные фланцы, т.к. где брать правильную манжету, а с самодельной сталкивался

Думаю с понедельника за полдня я этот вопрос осилю.

 

В нашем понимании кровельная воронка вот:

comizol.kiev.ua/published/publicdata/COMIZOLCOMIZOL/attachments/SC/products_pictures/voronkaTP-01100-6%20(2)be_enl.jpg

Там слой ГИ заходит на блин и механически прижимается фланцем.

При этом ГИ - это верхний слой (без стяжек над ней и т.д.)

[Бонис]

Здравствуйте! Как правильно подобрать момент гидроизоляционных работ эпоксидным грунтом и полиуретановой гидроизоляцией после дождей? Вода может подтечь под стяжку в местах примыканий и нескоро оттуда испариться.

 

После визуального высыхания провести тест с куском пленки, положенной на стяжку вечером? - если утром после убирания пленки будет влажное пятно, значит влага еще есть?

 

Мое предположение - замерить влажность после убирания пленки - если она меньше 4%, можно смело работать. Если чуть выше (но насколько?), то Эпоксипраймером тоже можно работать, но перед нанесением гидроизоляции надо опять-таки замерить влажность поверхности , чтобы была ниже 4%. Главная задача, при какой влажности можно мазать эпоксипраймер ,чтобы не закупорить столько влаги, чтобы эта влага не оторвала пленку гидроизоляции.

 

Вы меряете электронным влагомером с двумя щупами? этого достаточно, если предел измерений прибора единицы процентов?

[Propeller]

После визуального высыхания провести тест с куском пленки, положенной на стяжку вечером? - если утром после убирания пленки будет влажное пятно, значит влага еще есть?

 

"Приборный" контроль - это конечно хорошо, но такой контроль пленкой тоже вполне, скажем так, точный. Для понимания кол-ва влаги в стяжке.

 

Главная задача, при какой влажности можно мазать эпоксипраймер ,чтобы не закупорить столько влаги, чтобы эта влага не оторвала пленку гидроизоляции.

1.В случае, когда нужно дополнительно укрепить стяжку мы перед нанесение первого слоя ЭП-500 смачиваем стяжку. Для того, чтобы грунт проник глубже.

2. ЭП-500 ограниченно паропроницаемый грунт. Снизить его паропроницаемость можно только кол-вом слоев.

3. ГИ Изофлекс ПУ-500 тоже ограниченно паропроницаемая. Поэтому вся ГИ у Вас будет в дырочку. Пары могут выходить через покрытия только по сквозным каналам. Вопрос только в диаметре этих каналов.

 

Вы меряете электронным влагомером с двумя щупами? этого достаточно, если предел измерений прибора единицы процентов?

Да вполне. Наш прибор делает измерение как бы дугой. На глубину около 3 см.