дом из газоблока на ушп

Еще интересным решением может быть вывод вытяжки на неотапливаемый чердак. Таким образом можно существенно понизить теплопотери через чердачное перекрытие, поскольку таим образом понижается дельта температур чердачного перекрытия. О данном решении читал позитивный опыт пользователя на польском форуме.

 

Не однозначное решение, имхо. Выводимый воздух с сан.узлов, а тем более с кухни будет насыщен влагой, жирными испарениями, не думаю чтобы всё это "понравилось" утеплителю и дереву стропилки.

Вытяжка может быть как в вентшахту соответствующего сечения, так и на улицу. Еще интересным решением может быть вывод вытяжки на неотапливаемый чердак. Таким образом можно существенно понизить теплопотери через чердачное перекрытие, поскольку таим образом понижается дельта температур чердачного перекрытия. О данном решении читал позитивный опыт пользователя на польском форуме.

Спасибо за потраченное время. С чердаком не получится,так как будет плоская кровля

Не однозначное решение, имхо. Выводимый воздух с сан.узлов, а тем более с кухни будет насыщен влагой, жирными испарениями, не думаю чтобы всё это "понравилось" утеплителю и дереву стропилки.

У поляка сделано минимальное утепление с пароизоляцией чердачного помещения, таким образом получается как бы обычное помещение, которое как-бы "отапливается" выхлопом из рекуператора. Так что ни стропилке ни утеплителю это не вредит. И там постоянно плюсовая температура.

 

Добавлено через 1 минуту

С чердаком не получится,так как будет плоская кровля

Тогда у Вас много свободы по выходу каналом вверх в почти любом месте перекрытия. Так будет даже эстетичнее чем выходить через внешние стены, придется правда на всякий случай предусмотреть отвод конденсата, который через стену может отводиться за счет уклона.

не совсем понял зачем в "теле стены"?

если вы про мое отопление и погодозависимый датчик, то он такой (на северной стороне, защищен от ветра и дождя, просто на стене)

 

Любая САУ требует обратной связи, положительной и отрицательной.

Так и здесь, датчик не на северной стене а в стене ( ну 2-3 мм от наружной поверхности) и получает обратную связь по температуре от дома.

Любая САУ требует обратной связи, положительной и отрицательной.

Так и здесь, датчик не на северной стене а в стене ( ну 2-3 мм от наружной поверхности) и получает обратную связь по температуре от дома.

Похоже на околонаучные теории суперэкономных электродных котлов и экономитель газа или топлива на магнитах. Вроде отдельные слова и фразы наделены смыслом, но в общем контексте смысл пропадает.

У поляка сделано минимальное утепление с пароизоляцией чердачного помещения, таким образом получается как бы обычное помещение, которое как-бы "отапливается" выхлопом из рекуператора. Так что ни стропилке ни утеплителю это не вредит.

 

Как бы идея понятна, почему бы и нет, но всё как обычно надо считать-затраты на пароизоляцию+мы обычно такие холодные чердаки используем для хранения "сейчас не нужного", боюсь что при такой расстановке "сейчас не нужное" станет-"совсем не нужное".:D

А если серьёзно, я вытяжку из туалета раз в 6 месяцев чищу-бррр. Не хочется в погоне за экономией превращать свой чердак в помойку, но это мысли в слух, не настаиваю.

Вроде отдельные слова и фразы наделены смыслом, но в общем контексте смысл пропадает.

Думал я один такой...

Скільки виходить ціна на матеріали для вентиляціі з рекуператором наприклад для будинку 130м2? На кухні, в залі і у ванній буде вентиляція у вентиляційні канали коминів, от що робити із 3 спальнями і туалетом який окремо від ванноі?

Скільки виходить ціна на матеріали для вентиляціі з рекуператором наприклад для будинку 130м2? На кухні, в залі і у ванній буде вентиляція у вентиляційні канали коминів, от що робити із 3 спальнями і туалетом який окремо від ванноі?

З Вашого питання роблю висновок, що в кухні та в залі передбачені вентканали для природньої вентиляції. Будь які санвузли теж би мали мати такі вентканали. Наявність природньої вентиляції це добре, бо не потребує енергії на її роботу. Тим не менше є в неї і недоліки.

 

В добре утепленому будинку витрати на природню вентиляцію стають найбільшою статтею витрат порівняно до тепловтрат через огороджуючі конструкції. Добре вона працює тільки в при неякісному виконанні будівельних робіт, в наслідок якого будинок має безліч отворів і нещільностей, через які повітря потрапляє в будинок і може бути відведене у венканали природньої вентиляції. І навіть у такому випадку природня вентиляція працює при певній різниці температур. Зимою в морози продуктивніть буде максимальною, а починаючи з міжсезоння до літа продуктивність буде наближатись до 0.

 

Якщо ж будівельні роботи виконані якісно, то герметичність будинку не дасть повноцінно працювати природній вентиляції, хіба що робити спеціальні приточні отвори, що поставить хрест на герметичності.

 

Тому, для забезпечення постійного обміну повітря при одночасній мінімізації витрат на вентиляцію (підігрів повітря) використовують примусову систему з рекуперацією.

 

Одночасно з природньою вентиляцією примусову систему використовувати не варто. Коли працює примусова система з рекуператором, природні вентканали повинні бути закриті. Інакше не вдасться збалансувати систему, та багато тепла буде традиційно втрачатися через природні вентканали. Тому примусова система має бути запроектована окремо від природньої.

 

По цінам треба рахувати по Вашому проекту, для цього треба прикинути ескізну схему розводки на Вашому плані. Вашого плану на форумі не знайшов. Я свою ціну розводки вже не пам’ятаю.

Похоже на околонаучные теории суперэкономных электродных котлов и экономитель газа или топлива на магнитах. Вроде отдельные слова и фразы наделены смыслом, но в общем контексте смысл пропадает.

САУ это система автоматического управления каковой и является контроллер системы отопления.

Обратная связь это датчик температуры. А вот место установки должно выбираться так чтобы максимально учитывать все возмущающие факторы. А это не только температура воздуха, но и ветер и т. д.

И одним из них является температура наружного слоя стены. Если установить датчик в стене то появится обратная связь от реальной системы отопления и теплопотерь дома. Глубиной датчика можно регулировать эту связь.

САУ это система автоматического управления каковой и является контроллер системы отопления.

Обратная связь это датчик температуры. А вот место установки должно выбираться так чтобы максимально учитывать все возмущающие факторы. А это не только температура воздуха, но и ветер и т. д.

И одним из них является температура наружного слоя стены. Если установить датчик в стене то появится обратная связь от реальной системы отопления и теплопотерь дома. Глубиной датчика можно регулировать эту связь.

Простым смертным не понять зачем измерять температуру поверхности стены, если интересует температура наружного воздуха.

А если серьёзно, я вытяжку из туалета раз в 6 месяцев чищу-бррр. Не хочется в погоне за экономией превращать свой чердак в помойку, но это мысли в слух, не настаиваю.

Если взять например решение от Zender, то они устанавливают фильтр как на вытяжных анемостатах/решетках, так и перед теплообменником рекуператора (G4 на вытяжку и F7 на приток). Естественно что вытяжка такой системы будет более "чистой" чем обычный вентканал.

очень много вариантов расчетов, некоторые считают по минимальным нормам в влажных помещениях + кухня, есть расчет по кратности обмена, например везде 0,5. Есть расчет по количеству людей в комнате = там вообще много воздуха надо.

Вы в своей теме посчитали для JohnnyD кратность около 0,8, а в санузлах взяли 30 м3 независимо от площади, хотя сан норма = 50 м3. Наверное эта норма завышенная, не думаю что у меня в санузле в квартире есть воздухообмен 50 м3, но там сухо.

По пассивным нормам минимальный воздухообмен ограничен кратностью 0.3.

В то же время на 1 человека мин объем ограничен в 30м3/ч, аргументируя это тем, что если опуститься ниже, то количество СО2 повыситься выше приемлемого уровня. Исходя из такой величины, для комнаты скажем в 12м2 (h=3м, V=36м2), предназначенной для проживания одного человека, получится воздухообмен не ниже 30/36=0.8. Соответственно, чем больше будет площадь помещения, тем кратность будет ниже и наоборот. Для остальных помещений встречал мин. пассивные рекомендации 60м3/час-кухня, 40м3/ч ванна, и 20м3/ч туалет.

Я бы начал с того, какое минимальное к-во воздуха Вы хотите подать в «чистые» помещения, и потом думал как этот суммарный поток распределить на вытяжки «грязных». Может быть так, что в «грязных» (если их мало) воздухообмен будет выше чем требуемый, что приемлемо. А может быть так, что придется добирать количество подачи в "чистые" помещения выше требуемого минимума, только для того, чтобы обеспечить требуемый минимум в «грязных» помещениях.

 

Если например у меня комната 14,3 м3, потолок 3 м, воздухообмен 0,7, то нужно 30 м3. Теперь надо подобрать диаметр воздуховода.

Площадь воздуховода 100 мм = 0,0079 м2, соответственно скорость движения воздуха будет 30/60/60/0,0079=1,06 м/с, чего как я понимаю достаточно для обеспечения бесшумности вентиляции.

Скачайте вот эту софтину и подбирайте в ней нужное Вам сечение по скорости.

yadi.sk/d/bHeyl1ykBnETX

Если не ошибаюсь, скорость для обеспечения бесшумности не должна превышать 3м/с. Но также важно не забывать про потери давления. Поэтому нужно смотреть на характеристики давление/расход вашего вентилятора в рекуператоре, и решать какое сечение/скорость/потери_давления выбрать чтобы суммарное сопротивление системы не превышало возможностей вентиляторов рекуператора.

Dmode, Не нашел подробно в вашей теме,

 

1. как осуществлялась постановка электро котла на гарантию?

Из чего состояла эта процедура.

2. Они проверяют всю обвязку котла?

3. Кто это делал (имя фирмы) ?

Dmode, Не нашел подробно в вашей теме,

 

1. как осуществлялась постановка электро котла на гарантию?

Из чего состояла эта процедура.

2. Они проверяют всю обвязку котла?

3. Кто это делал (имя фирмы) ?

Никак. На гарантию не ставил.

 

Только что освежил для себя инфу по сервису. На Вайланте в Киеве называют две компании.

ТГВ КОМФОРТ(503-86-20) и НВФ ТЕХНОТЕРМ (490-51-81). В первой на вопросы отвечает нереальное хамло. Вторая толково объяснила что и как.

 

Так вот если бы и ставил на гарантию, то она бы уже закончилась, поскольку она только на 1 год, при условии пуска сервисной компанией (500грн), и продлевается еще на 1 год сервисной компанией через год эксплуатации (+500грн).

 

Я делал пуск сам, с тех пор прошло уже более двух лет.

Никак. На гарантию не ставил.

 

А по газовому котлу? Насколько понял вы его еще не подключали в систему, таким же образом планируете?

А по газовому котлу? Насколько понял вы его еще не подключали в систему, таким же образом планируете?

Котел не включался даже в сеть пока. При желании его можно будет поставить на гарантию. Но пока газ подключать не планирую, и поэтому вопрос пока не актуален.

Простым смертным не понять зачем измерять температуру поверхности стены, если интересует температура наружного воздуха.

 

Вы и вправду не понимаете или ....

Датчик установленный как описанно выше измеряет температуру наружного воздуха с учетом теплоемкости реальных стен реального дома и позволяет управлять системой отопления не по эмпирическим кривым а по реальным данным.

Датчик установленный как описанно выше измеряет температуру наружного воздуха с учетом теплоемкости реальных стен реального дома и позволяет управлять системой отопления не по эмпирическим кривым а по реальным данным.

 

Только эти реальные данные по идее будут ухудшать регулировочные х-ки системы.

Как хотите.

Ваши регулировочные характеристики это среднестатистическая кривая, хорошо если разумным китацем заданна.

Добрый вечер Андрей.

Воспользовался вашим файлом для расчёта нагрузок на плиту и в связи с этим вопрос.

Размеры подушки под дом будут 11,5м*8,5м и два поперечных ребра по 8,5м, с шагом 3 метра (грубо говоря 4-ри ребра по 8,5 метра).

Подставив планируемые параметры ширины рёбер 400 мм, а также габаритов дома и мансарды, материала стен - газобетон 300 мм плотности 400 (в будущем буду утеплять минватой 200мм), а также самым слабым параметром по грунтам (угв на участке последних три месяца 1,3 м), и получил фактический параметр по запасу прочности грунта 1,2 и по ЭППС 1,32.

В связи с этим вопрос - достаточно ли запаса по прочности 1,2? Или лучше увеличить ширину рёбер до 450мм?

И вопрос номер два: планирую применить 14 арматуру в рёбрах, хотя с разных источников по подбору арматуры подошла бы и 12-я, а армировочную сетку из 6-ки. Что скажите?

Фундамент УШП 11,5_8,5.xls

Вы и вправду не понимаете или ....

Датчик установленный как описанно выше измеряет температуру наружного воздуха с учетом теплоемкости реальных стен реального дома и позволяет управлять системой отопления не по эмпирическим кривым а по реальным данным.

о я кажется понимаю чего вы хотите... цель благая, а методы не те

 

кстати, у мну есть давняя задумка в алгоритм управления отоплением ввести корректировку (дополнительный алгоритм) на теплоемкость ТП (возможно наружных и внутренних конструкций) И прогноз погоды, которому я доверяю

 

я к чему, например (про ваш метод установки датчика):

- есть погодозависимое регулирование, а есть адаптивное погодозависимое регулирование. в первом гипотетически может и сработает (при однородности наружной конструкции), в чем я очень сомневаюсь, во-втором точно навредит;

- есть дома утепленные, а есть не утепленные. если предположим дом (газоблок) утеплен ватой, то как поступать? о какой теплоемкости и ее влиянии пойдет речь?

- есть только ТП, а есть....

короче, имхо это неправильное решение пытаться одним датчиком замерять Т улицы и теплоемкость или "температуру наружного воздуха с учетом теплоемкости реальных стен"

и это что, у всех соседей будет своя "температуру наружного воздуха....":)

Как хотите.

Ваши регулировочные характеристики это среднестатистическая кривая, хорошо если разумным китацем заданна.

зачем китайцы, погодозависимая кривая устанавливается пользователем первоначально расчетным путем с последующей корректировкой...

Размеры подушки под дом будут 11,5м*8,5м и два поперечных ребра по 8,5м, с шагом 3 метра (грубо говоря 4-ри ребра по 8,5 метра).

Подставив планируемые параметры ширины рёбер 400 мм, а также габаритов дома и мансарды, материала стен - газобетон 300 мм плотности 400 (в будущем буду утеплять минватой 200мм), а также самым слабым параметром по грунтам (угв на участке последних три месяца 1,3 м), и получил фактический параметр по запасу прочности грунта 1,2 и по ЭППС 1,32.

В связи с этим вопрос - достаточно ли запаса по прочности 1,2? Или лучше увеличить ширину рёбер до 450мм?

Если Вы не просчитывали плиту у конструктора, то лучше перестраховаться.

Я бы увеличил ширину внешнего ребра до 450мм.

Для внутренних ребер соберите нагрузки, и подберите такую ширину, чтобы ребро передавало нагрузку на ЭППС на единицу площади равную нагрузке передаваемой внешним ребром, потому что на внутренние ребра будет нагрузка больше, если на них опирается перекрытие (см. схему ниже).

 

У меня было 450мм внешнее и 570мм внутреннее.

Также можете перестраховаться взяв под ребра ЭППС прочностью 300-400кПа, тогда запас по XPS будет ближе к 2.

 

И вопрос номер два: планирую применить 14 арматуру в рёбрах, хотя с разных источников по подбору арматуры подошла бы и 12-я, а армировочную сетку из 6-ки. Что скажите?

Я использовал по 3 прута 16 арматуры. Считал ребро плиты, как балку по грунту, с учетом нагрузки от здания и параметров грунта из геологических изысканий, и на мои 13м длины, при высоте 300мм проходила если не ошибаюсь 3х14мм, я принял 3х16мм для перестраховки.

Змінено 27 квітня 2016 користувачем Dmode

как балку по грунту

А можно ссылку на ту програмку для расчета балок или название ее пожалуйста?

Добрый день.

И ещё вопрос. Что бы с экономить на ЭППС, подумал что можно в качестве наполнителя использовать утрамбованный песок, вместо ЭППС или ПСБ. Вот такой рисунок на скорую руку.