дом из газоблока на ушп

[Dmode]

тоесть площадь поглощения воды в третей камере ограничена дном кольца 0.9 м?

Да, еще есть пара монтажных отверстий в кольцах.

 

И дренаж весь уходил сюда?

Стоки из предыдущих камер выведены в этот колодец. Дренаж вокруг дома также выведен в этот колодец, что не правильно. В результате когда в этом колодце остается свободных где-то пол кольца (сейчас такой стабильный уровень), я немного опасаюсь что при залповом сбросе из дренажной системы вокруг дома, этого свободного объема не хватит. Собираюсь сделать отдельное дренажное поле для вывода стоков из этого колодца.

[Mlyki]

Ділянка на якій планую будувати дім має довжину 100м. хочу робити дренаж навколо будинку і вздовж ділянки виводити в рів, перепад присутній 1,2м. в ширину і 1,8м. в довжину. Стічні води з даху будинку можна також в цей дренаж чи іх тягнути окремо поверхневим водовідводом?

[sov1178]

На счет калибровки датчиков, поскольку абсолютная точность нас не сильно интересует (заводских 0.5С, а при комнатной температуре и того меньше вполне достаточно), но иногда желательно, чтобы они были согласованы между собой (чтобы все показывали одинаково), то можно просто подключить их расположив физически их все рядом (чтобы они находились в одинаковых условиях), подождать пока устаканятся показания и ввести поправку, чтобы все показывали одно и то же.

[Dmode]

Ділянка на якій планую будувати дім має довжину 100м. хочу робити дренаж навколо будинку і вздовж ділянки виводити в рів, перепад присутній 1,2м. в ширину і 1,8м. в довжину. Стічні води з даху будинку можна також в цей дренаж чи іх тягнути окремо поверхневим водовідводом?

Дренаж навколо будинку служить для відведення надлишкової вологи від фундаменту. Якщо пустити дощові стоки в цю дренажну систему, це буде суперечити її меті. Бо таким чином стічні води будуть насичувати грунт біля фундаменту вологою, яка мала би навпаки бути відведеною. Отже краще відводити дощові стоки подалі від фундаменту, і не через дренаж навколо будинку.

Змінено 15 квітня 2016 користувачем Dmode

[fim]

На счет калибровки датчиков, поскольку абсолютная точность нас не сильно интересует (заводских 0.5С, а при комнатной температуре и того меньше вполне достаточно), но иногда желательно, чтобы они были согласованы между собой (чтобы все показывали одинаково), то можно просто подключить их расположив физически их все рядом (чтобы они находились в одинаковых условиях), подождать пока устаканятся показания и ввести поправку, чтобы все показывали одно и то же.

 

Не калибровал, у них погрешность по даташиту до 0.5С в диапазоне от -10 до 85. Зачем их калибровать?

недавно на малинке (raspberry pi 1gb) пока-что игрался с датчиками температуры (DS18B20) открытыми и в корпусе, а так же датчиком температуры в блоке с влажностью(DHT21 (AM2301))... разбег до 1.5С, ну пусть тот что в корпусе с влажностью (AM2301) врет больше всех, но...

следил только за группой в корпусе DS18B20 (4шт - одна среда, вместе обвязаны стяжкой) и один из датчиков программно калибровал до 0.65С по отношению к "среднему", но "среднее" это ж не эталон, может конечно это датчик бракованный

сначала думал, в частном случае в т.ч., на базе этих датчиков собрать недорогой тепловой счетчик, сейчас... не знаю, вряд ли они подойдут по точности, проще/точнее взять счетчик с известным протоколом и уже со счетчика спрашивать данные

 

В пол датчиков не заложил. Спешил. Пока просто в одном помещении датчик приклеен алюминиевым скотчем к поверхности пола, в целях изучения изменения температуры поверхности, просто для интереса изучения температурного процесса теплых полов.

поверхность в том месте - плитка?

 

а влажность Вы не пишите?

пока болел ребенок и работал увлажнитель, писал влажность и температуру с системой вентиляции "руки окна открывают" (в квартире), и там видно как колбасится влажность при изменении температуры, открытии окна и особенно открытии двери в комнату

просто интересно как у Вас влажность держится на относительно устойчивом значении?

 

зы если что, использовал скрипты графики dygraph, которые имхо проще в использовании и функциональнее highcharts, хотя и не такие красивые

[sov1178]

недавно на малинке (raspberry pi 1gb) пока-что игрался с датчиками температуры (DS18B20) открытыми и в корпусе, а так же датчиком температуры в блоке с влажностью(DHT21 (AM2301))... разбег до 1.5С, ну пусть тот что в корпусе с влажностью (AM2301) врет больше всех, но...

следил только за группой в корпусе DS18B20 (4шт - одна среда, вместе обвязаны стяжкой) и один из датчиков программно калибровал до 0.65С по отношению к "среднему", но "среднее" это ж не эталон, может конечно это датчик бракованный

 

Насколько часто Вы датчики опрашиваете? Если вычитывать DS18B20 с близкой к максимальной скоростью, то он саморазогревается достаточно, чтобы показания уплывали на полградуса, а то и больше.

 

У меня всю зиму проработал самодельный термостат с 18B20. Я тоже вначале подумал: "...датчики г-но",- но потом стал вычитывать температуру раз в минуту и о чудо - все очень точно!

 

Как вариант решения проблемы можно наверное к датчику приделать радиатор, чтобы улучшить теплообмен со средой, но для наших применений 1 раз в минуту вполне достаточно.

[Dmode]

следил только за группой в корпусе DS18B20 (4шт - одна среда, вместе обвязаны стяжкой)

Группу мониторить не пробовал пока.

 

поверхность в том месте - плитка?

Да

 

а влажность Вы не пишите?

Нет, влажность отдельно от системы пока. Нечем по влажности управлять пока, разве что вытяжкой в ванне.

 

просто интересно как у Вас влажность держится на относительно устойчивом значении?

Предполагаю что причина в том, что нет пока ПВУ, и дом относительно герметичен. Существующего естественного воздухообмена не хватает чтобы убирать влагу выделяющуюся в процессе жизнедеятельности. С установкой ПВУ ситуация с влажностью поменяется.

[fim]

Насколько часто Вы датчики опрашиваете?

1 раз в минуту (по графикам в-принципе видно)

т.к. они обвязаны стяжкой (эт про 4шт, которые все в корпусе), одни греется, другие нет... не думаю

на сколько я понимаю, датчики в корпусе делают так: берут отдельный обычный датчик, корпус, потом делают пайку проводов, заводят датчик в корпус и заливают какой-то "ерундй"

поэтому имхо равномерность восприятия/считывания по окружности не одинаковая

да ладно, первоначальная задумка - для любительского мониторинга, записи и анализа, возможно управления отоплением (зонального, общего), поэтому вполне... думаю даже 5мин интервала более чем будет

просто думал может есть простые бытовые способы сравнения с "эталоном"

С установкой ПВУ ситуация с влажностью поменяется.

а Вы случайно не сталкивались где и как правильно размещать датчик для измерения влажности воздуха в помещении?

я к тому, что датчик Т воздуха, например для погодозависимого регулирования, размещают на северной стороне (нет прямого солнца и соответственно "неправильных" резких перепадов)

что-то мне подсказывает (наблюдения за влажностью), что мой датчик стоял еще и не в том месте

хотя опять таки много датчиков влажности на малинку не повесиш как dsок, поэтому будут стоять скорее всего в воздушных каналах 2шт (1-й и 2-й эт), но все равно для визуального покомнатного мониторинга повешу такие как у Вас

[sov1178]

1 раз в минуту (по графикам в-принципе видно)

Тогда должно быть нормально.

 

на сколько я понимаю, датчики в корпусе делают так: берут отдельный обычный датчик, корпус, потом делают пайку проводов, заводят датчик в корпус и заливают какой-то "ерундй"

поэтому имхо равномерность восприятия/считывания по окружности не одинаковая

То, как их делают в принципе нас не должно интересовать, ибо как бы их не делали параметры указанные в датащите должны соблюдаться (если это только не какие-нить typical values). Возможно датчик бракованный -нынче с деталями бывают и перемаркировки, и подделки, и брак.

 

У меня пока еще руки не дошли до блочка который будет заниматься управлением системой отопления/вентиляции - как дойдут отпишусь, что с датчиками получается (у меня их там довольно много должно быть).

 

просто думал может есть простые бытовые способы сравнения с "эталоном"

Тающий лед (в смысле вода со льдом в банке) должен давать температуру 0С по идее.

[blacktigra]

Тающий лед (в смысле вода со льдом в банке) должен давать температуру 0С по идее.

 

Дистиллированная вода, на уровне моря. Это чтобы уже по полной заморочиться.

[jenkins]

Тающий лед (в смысле вода со льдом в банке) должен давать температуру 0С по идее.

Есть еще две контрольные температуры: температура тела 36.6 и кипяток. Но с кипятком чуть сложнее, в электро чайнике температура выше 90 градусов не поднимается, и к тому же эта температура зависит от давления. Так что лед + температура тела = две контрольные точки для домашнего применения.

[blacktigra]

температура тела

А вы знаете толк в извращениях.

[qawsed12qawse]

а Вы случайно не сталкивались где и как правильно размещать датчик для измерения влажности воздуха в помещении?

я к тому, что датчик Т воздуха, например для погодозависимого регулирования, размещают на северной стороне (нет прямого солнца и соответственно "неправильных" резких перепадов)

 

Датчик температуры наружки надо размещать в теле северной стены, чтобы положительная обратная связь с домом была.

А влажности в месте присутствия на высоте 1,8 м в нежилых и 0,8 м спальнях.

А то что вы меряете выносными датчиками это не реальная температура воздуха а сумма радиации и конвективных потоков в месте установки ( ну только если не на трубе примотан).

[vitalman]

Потребление с начала сезона.

• Красный - отопление.
  
• Синий - ГВС
  
• Оранжевый - все остальное.
  

[ATTACH]498941[/ATTACH]

 

Средняя за месяц мощность котла, отопление на 1м2.

[ATTACH]498943[/ATTACH]

 

Насколько фактические теплопотери отличаются от расчетных? На какие факторы стоит делать поправку? Если можно, поделитесь своим расчетом по вашему дому (можно в ЛС).

[Dmode]

Насколько фактические теплопотери отличаются от расчетных? На какие факторы стоит делать поправку? Если можно, поделитесь своим расчетом по вашему дому (можно в ЛС).

vitalman, это точно Вы написали? Я ж Вам делал расчет теплопотерь, на основании своего файла...

 

Отличия моих расчетных данных от фактических выглядят следующим образом.Поскольку не известны реальный уровень герметичности и реальный естественный воздухообмен, то точно учесть потери на инфильтрацию и вентиляцию не представляется возможным. Для наглядности в диаграмме учтены расчетные теплопотери без учета вентиляции, и расчетные теплопотери с учетом воздухообмена 50м3/час. Фактические данные наиболее близки к этим двум показателям, но отличаются где-то в плюс гдето в минус. Поскольку трудно учесть теплопоступления от солнца (масса затеняющих факторов), и теплопоступления от жизнедеятельности, то в расчетных данных они не учтены.

 

 

 

В остальном желательно брать для газоблока теплопроводность при массовом водонасыщении 6% (условия Б), если есть конструкция типа балки с ватой (перекрытие), то считать ее с учетом балок. Обратить внимание на наличие неоднородностей в конструкциях типа перемычек, армопоясов - считать их отдельно. Учесть площадь оконных профилей, так как она существенная, а характеристики профилей могут быть существенно хуже хорошего стеклопакета.

Змінено 19 квітня 2016 користувачем Dmode

[vitalman]

vitalman, это точно Вы написали?

 

та я ) Вы мне цифры по моему дому сбросили, а ваши не помню Ну и плюс ваше фактическое потребление очень близко к моему расчетному, а дом у вас гораздо лучше утеплен, вот и призадумался. Не серчайте.

[Dmode]

та я ) Вы мне цифры по моему дому сбросили, а ваши не помню Ну и плюс ваше фактическое потребление очень близко к моему расчетному

Поднял Ваш расчет. Для газоблока взял сухой коэффициент, недоглядел. Забивайте в таблицу U=0.205 вместо 0.19 для Вашей стены. В остальном вроде как не ошибся. Можете сами перепроверить также площади. Еще не помню конструкции Ваших перемычек. Их тоже бы можно было перепроверить, а то что-то они очень близко к показателям стен.

 

Ваши расчетные при -25 без учета вентиляции равны 6кВт, мои 5.6кВт, разница около 7%. При этом у Вас 174м2 у меня 220м2. Итого 35Вт/м2 против 25Вт/м2. Разница при учете площади около 30%. Как видно из диаграммы выше, мое фактическое потребление плавает в основном в границах от -15% до +15% от расчетных теплопотерь без учета вентиляции. Так что ИМХО наши фактические общие теплопотери могут не сильно отличатся, если не учитывать площадь.

 

а дом у вас гораздо лучше утеплен, вот и призадумался.

Это преувеличение. Разве что только фундамент. Половина стен (первый этаж) у меня пока голый газоблок 375мм, в перекрытии чердачном 300мм ваты против Ваших 400мм. Так что до идеала далеко.

 

Не серчайте.

Да все нормально. Просто на форуме бывает, что под одним ником пишут несколько человек, например жена и муж. Вот я и подумал по вопросу, что это похоже на множественную личность

Змінено 19 квітня 2016 користувачем Dmode

[fim]

Датчик температуры наружки надо размещать в теле северной стены, чтобы положительная обратная связь с домом была.

не совсем понял зачем в "теле стены"?

если вы про мое отопление и погодозависимый датчик, то он такой (на северной стороне, защищен от ветра и дождя, просто на стене)

если про график с ds датчиком, то он даже не на северной стороне... я же говорил тестил/"игрался"

А влажности в месте присутствия на высоте 1,8 м в нежилых и 0,8 м спальнях.

это как-то регламентируется или вы так думаете?

просто исходя из многочисленных данных распределения температуры воздуха при радиаторной системе отопления или ТП, а так же если считать, что абсолютная влажность в каждом кубе помещения примерно одинаковая, то имхо относительная влажность в разных кубах одного и того же помещения будет разная (при ТП более равномерная)

 

 

[Halvis]

реальный естественный воздухообмен

Поки немає рекуператора, як зараз у Вас працює витяжка з ванни і туалету? Через канали природньої витяжки без вентиляторів?

Чи ще додатково є вентилятори на цих каналах?

 

Думаю, чи варто ставити ще вентилятори на каналах природньої витяжки на той час поки не буде рекуператора...

[Dmode]

Поки немає рекуператора, як зараз у Вас працює витяжка з ванни і туалету? Через канали природньої витяжки без вентиляторів?

Чи ще додатково є вентилятори на цих каналах?

 

Думаю, чи варто ставити ще вентилятори на каналах природньої витяжки на той час поки не буде рекуператора...

Як природньо працює витяжка не перевіряв, не маю анемометрів. Вентилятори в цих каналах стоять, але поки їх не підключав. Моя позиція краще - поставити, бо потім це може бути проблематично, а вентилятори відносно не дорогі. Та й потім їх можна задіяти в системі автоматизації.

 

Декілька разів спостерігав конденсат з каналу. Збираюсь засипати між трубою витяжки та цеглою комину заповнювач пінополістирольний, сподіваюсь це зменьшить надмірне охолодження труби, що призводило до конденсації.

[Halvis]

Як природньо працює витяжка не перевіряв, не маю анемометрів. Вентилятори в цих каналах стоять, але поки їх не підключав. Моя позиція краще - поставити, бо потім це може бути проблематично, а вентилятори відносно не дорогі. Та й потім їх можна задіяти в системі автоматизації.

Також схиляюсь до думки, щоб поставити, бо потім буде дуже проблемно це зробити. Але з Вашого досвіду проживання, чи вистачає природньої витяжки, щоб після прийняття душу, наприклад, приміщення провентилювалось?

Вентилятори - канальні?

 

Декілька разів спостерігав конденсат з каналу. Збираюсь засипати між трубою витяжки та цеглою комину заповнювач пінополістирольний, сподіваюсь це зменьшить надмірне охолодження труби, що призводило до конденсації.

 

Як на мене, то краще замість пінополістиролу, перлітом засипати...

[Dmode]

з Вашого досвіду проживання, чи вистачає природньої витяжки, щоб після прийняття душу, наприклад, приміщення провентилювалось?

Важко в такому випадку знайти чіткі критерії оцінки, що значить приміщення провентилювалось. З огляду на те що всі двері в мене практично постійно тримаються відкритими, створюється великий об'єм повітря який поглинає підвищену вологу в санвузлі після душу, навіть якщо закрити вентиляцію повністю. З іншої сторони однозначно комфортнішим буде коли встановиться постіний обмін повітря.

 

Вентилятори - канальні?

Так, канальні вентсовські. Але поки про них нічого сказати не можу бо не підключив ще.

Як на мене, то краще замість пінополістиролу, перлітом засипати...

Може й так, але пінополістирольний наповнювач вже є в наявності.

[Dmode]

Наткнулся на сервис прогноза и статистики погоды для Киева (Жуляны) с красивым, информативным, настраиваемым интерфейсом.

В отличие от rp5, статистика выводится с частотой в 30мин.

www.wunderground.com/ua/zhuliany/zmw:00000.4.33345

[sov1178]

просто исходя из многочисленных данных распределения температуры воздуха при радиаторной системе отопления или ТП, а так же если считать, что абсолютная влажность в каждом кубе помещения примерно одинаковая, то имхо относительная влажность в разных кубах одного и того же помещения будет разная (при ТП более равномерная)

Ой какие ужасные картинки. Я как-то замерял температуры у пола и у потолка у себя (в приличный мороз). Разница получилась около 1С (при радиаторном отоплении).

 

Але з Вашого досвіду проживання, чи вистачає природньої витяжки, щоб після прийняття душу, наприклад, приміщення провентилювалось?

Летом в тихую погоду ЕВ практически не работает. Я бы поставил.

[Dmode]

Как это вижу: грунтовый теплообменник не делать изначально, а проложить трубу дом-улица. Принимать решение о необходимости теплообменника уже после того, как дом будет запущен и исходя из теплозатрат и комфорта. Трубу для грунтового законсервировать.

Я также заложил вход 200мм трубы в плиту. Думал буду делать воздушный грунтовый теплообменник. Сейчас прихожу к тому, что вероятнее всего через нее войду в дом геоколлектором для теплового насоса и предподогрева рекуператора.

 

 

В стене сделать отверстие для забора воздуха с улицы. Далее сделать разводку по дому в жилые помещения воздуха, а подачу осуществлять с помощью механического вентилятора; в дверях проделать щели для прохода воздуха в "грязные помещения", а оттуда вытягивать естественным способом через шахты вентиляции; либо через эти же шахты, но принудительно; либо проложить вытяжные каналы и механическим способом удалять наружу.

Если собираетесь комбинировать вентшахты и механическую приточно-вытяжную вентиляцию, то следовало бы сразу делать вентшахты нужного расчетного сечения. Иначе обычного сечения может не хватить, что создаст избыточное гидравлическое сопротивление и не даст получить расчетный воздухообмен. Вам по пассивным нормам достаточно будет около 150м3/час для зимы. Для остального времени можете запланировать и большый расход если есть желание. Чтобы не создавать избыточного шума и потерь давления, сечение вентшахты для 150м3/ч должно быть не менее 150х100, для 300м3 не менее 300х100.

 

Таким образом, если будет рекуператор, то ничего не придется ломать, если сделана чистовая отделка. А если его не будет, то останется приточная/приточно-вытяжная вентиляция. И при необходимости добавить грунтовый теплообменник не составит особого труда, так как нужно будет всего лишь проложить по улице трубы и подключить в доме байпасом.

Я также планировал. Всю разводку сделал заранее, только пока без выходов наружу. Теперь жду появления рекуператора, выходы сделаю после того как будут понятны его габариты и формфактор.

 

Во вложении на рисунке: синим цветом - магистральная труба, красным - разветвления в жилые помещения и гардеробную, зеленым - вытяжка обратно в топочную и вывод через вентшахту. С гостинной-кухни вывод сразу в шахту, а если будет рекуператор, то вывод с кухни в топочную не составит труда сделать через стену.

Ориентируясь на пассивные нормы, я бы сделал Вашу разводку приблизительно так. На схеме обозначено к-во воздуха в час, а также кратность воздухообмена.

 

Вытяжка может быть как в вентшахту соответствующего сечения, так и на улицу. Еще интересным решением может быть вывод вытяжки на неотапливаемый чердак. Таким образом можно существенно понизить теплопотери через чердачное перекрытие, поскольку таим образом понижается дельта температур чердачного перекрытия. О данном решении читал позитивный опыт пользователя на польском форуме.

 

Вывод в комнатах будет сделан в противоположной стороне от кроватей.

По логике наиболее эффективно располагать выводы на максимальном расстоянии от дверей, что означает противоположный по диагонали угол. Тогда это минимализирует застойные зоны воздухообмена. Но не всегда это удобно с точки зрения размещения мебели, кроватей в том числе, поэтому как правило выводы делают над окном.