Propeller

1. Речь идет о подпорной стенке высотой аж 35 см. 2. Почитайте о габионах, которые упоминались выше. 3. Гранит вода будет разрушать долго.....очень долго, до неприличия долго ;)

На мой взгляд, если нужно оформить ступеньку в 35 с м высотой, то нет смысла камень класть на что-то.Надо просто класть. Сам камень имеет достаточный вес, чтобы его ничего не сдвинуло. Получится микро гравитационная подпорка. Только нужно проложить геотекстиль и немного мелкого щебня между камнем и грунтом, чтобы дожди не вымывали грунт.

У приятеля в гараже сделали такой вариант. Только применяли шнуры-беккеры www.ekco.ua/?tid=124&lang=ru&nid=404 Брали диаметром 6 см. Не резали просто дюбелили и прикручивали шурупами через шайбу. Решение - бомба. Он еже и на уровне заднего бампера набил на торцевую стену, чтобы не буцала жена. В Украине производят эти штуки вот эти ребята : www.uppe.com.ua/ru/40105

А какая ширина ленточки (фундамента)?

Красиво, если все же есть желание делать гидроизоляцию при наличии пенопласта. Только на стену запускать не нужно. Смысл? Чтобы что? Под кладку есть специальные мембраны. Дренажная не пойдет хотябы из-за шипов высотой в 8 мм.

Не могу понять смысла в подбетонке... Прочность? Гидроизоляцию положить? Гидроизоляцию от капиллярной влаги от грунта? Так у Вас уже щебневая подушка, так у Вас еще и пенопласт... Это же все надежнейшая защита от капиллярщины. А в санузлах гидроизоляция...Это чтобы что защитить от воды ? Если говорить о кол-ве воды стекающем с тела "помывшегося" (не путать с брачующимся), то это от силы 1 стакан. Если говорить о "прорвало трубу", то это уже проблема всего этажа, так как водичке нужно просто перелиться через порожек ванной комнаты.

Там наверняка будет набор материалов, поэтому нужно сначала говорить. По деньгам - это в районе 300-400 грн. Но это на вскидку.

К сожалению, не только теория, но и опыт говорят что вероятность этого слишком велика. И самое неприятное то, что этот процесс идет с разной скоростью. Хуже всего когда медленно. Уже заехали, обжились, зауютились и тут ..... Опять ремонт, грязь...

"Легче работать" - это не цель. "Легче работать" - это для работника. Хотя немаловажно. Для "Хозяина" цель - получить кладку, стяжку, штукатурку с прогнозируемыми характеристиками. Для этого были придуманы, ПРОТЕСТИРОВАНЫ и внедрены т.н. заменители извести. Для этих добавок даны рецепты растворов и, что очень важно, дозировки. Ведь мылом можно спокойно "пережечь" раствор. Можно. Можно и утюгами отапливать дом. Там и термостат есть. Удобно.Мобильно.;) Пластификаторы - это монопродукты, прошедшие тестирование не только на безопасность для человека, но и для другой живой окружающей среды. Мыла и порошки - это набор из почти десятка компонентов. Одни только фосфаты чего стоят!!!!!.... Все мыльные химикаты - это водорастворимые продукты. Которые, в случае, если в кладку зайдет водичка растворяются ей и весело выносятся на поверхность кладки. Про мыло - это пускай расскажут те, кто еще "как прадеды и праматери". Я спою про пластификатор. Наш Домолит. Расход на 1 м куб кладочного раствора 0,45-0,5 кг. Цена 1 кг = 25,47 грн. Еще отнимите 10% СтроимДомовских. Получается удорожание 1 м куб кладочного раствора 11,46 грн.

Смотрите. Слой гидроизоляции всегда отделяет что-то мокрое от чего-то сухого. Если нам нужно получить как можно больше сухого мы отодвигаем слой гидроизоляции как можно ближе к воде. В случае с наружной гидроизоляцией все понятно : влажный (мокрый) грунт и сразу слой гидроизоляции. Вода упирается в гидроизоляцию,которая не дает воде смочить фундаментную стену. В случае с гидроизоляцией изнутри мы должны придерживаться того же принципа : гидроизоляцию как можно ближе к воду. Сама ближняя к воде точка - это несущая стена. На нее и нужно наносить цементную или полимерцементную гидроизоляцию. Этот вид гидроизоляции обеспечивает водонепроницаемость до 10 атм. То есть , если Ваш дом опустить на глубину 100 м под воду, то он разрушится, а вот гидроизоляция так и останется на стене. Водонепроницаемость он обеспечивает за счет очень сильного сцепления с несущей стеной. По сути гидроизоляция сращивается со стеной (бетон, кирпич). Уже потом на слой гидроизоляции можно наносить отделку. Если нанести гидроизоляцию на штукатурку, то надежность гидроизоляции будет полностью зависеть от того на сколько штукатурка прочно держится на стене. Ведь вода работает на отрыв. Штукатурка сможет выдержать давление на отрыв в 500 кг на 1 м кв (это, если за бортом вода стоит столбом в 0,5 м) ? Между штукатуркой и стеной всегда много воздушных пазух разного размера. Вот если на штукатурку нанести гидроизоляцию, то в этих пазухах (под штукатуркой) начинают расти кристаллы солей, которые со временем просто ломают штукатурку. По идее Вы еще должны задать вопрос о пропитках ;)

- Не вести работы на жаре; Да - Делать раствор не слишком крепкой марки; Это Вам помогут сделать добавки - Не баловаться с присадками и пигментами; Вот здесь как раз все до наоборот, если говорить о добавках. - Дать кирпичу выстояться перед уладкой! - я бы от себя добавил: предусмотреть место под расширение уголка, в следствие температурной деформации 1. Уголок слишком короткий. При перепаде температур в 20С он 1 м стали удлиняется/укорачивается аж на 0,3 мм. Не думаю, что такое перемещение металла над окном могла вызвать трещину под окном. 2. У уголка слишком маленькая площадь торца. Это значит, что давление торец может создать приличное. Это давление скорее разрушит (раскрошит) раствор , в который уперт уголок, чем сместит кладку.

Мысли..... На фото хорошо видно как кирпич просто отошел от раствора. Причем красиво симметрично с каждой стороны. Трещины почти всегда идут почти по середине оконного проема. Это типичные признаки усадочных трещин. То же часто бывает со стенами из пенобетона, который прямо "с печи" и в стену. Дикая ошибка. Трещины делят стену на равные участки. Не зря в этих местах (сужения) на стяжках рекомендуют делать усадочные швы. Что может происходить? Фагот - это полусухое гиперпрессование цемента и крошки ракушника. В характеристиках написано, что водопоглащение около 10%. Не мало. То есть материал хорошо набирает воду. И хранит в себе благодаря ракушняку. А цемент, которому дали мало воды при производстве, получая водичку начинает гидратировать.Цементный порошок превращается в гель, чуть набухает, а по мере ухода воды (испарение) кирпич начинает уменьшаться в размере на доли миллиметра: усадка. Думаю, что для того, чтобы избежать неприятностей. Нужно работать с кирпичом не моложе 2 месяцев. Хорошо бы его после покупки месяцок похранить под открытым небом, чтобы его дождь по поливал. А потом хорошенько спрятать от дождей. Чтобы был максимально сухим перед кладкой.

Можно. Но. Есть добротная вероятность, что штукатурка и стяжка будут продолжать тянуть дождевую и талую воду. См.рисунок.

Тогда вот такое решение изнутри.

Если у Вас ленточка (не фундаментная плита), то вот возможные причины протечек.

Забыл вложить. Сейчас на другом компе. У Вас под ФБСами ленточный фундамент? Это мне для снижения объема рисования.;)

Кровельный ковер делается под всю кровлю один. Доходя до геотекстиля. А вот уже на геотекстиль : - или грунт с красотой - или камешки-дорожки. Дальше идут сногсшибательные иллюстрации ;)

В мире уже 50 лет развивается целая индустрия полимерцементных составов для "негативной" (вода работает на отрыв) гидроизоляции подземных конструкций. ...и способствует самокальматации (самозакупориванию пор вследствие продолжающегося процесса гидратации цемента) бетона и продолжительному набору прочности бетона. Где-то через 10-11 лет прочность бетона, погруженного в воду возрастает в 2 раза. То есть, из 28-дневной М200 получаем М400. Могу привести табличку из умной книжки. Я выше упоминал о самокальматации. Эта штука со временем делает бетон водонепроницаемым. Относительно мороза. Вспомним быки мостов. Стоят? Морозу разрушить бетон марки 250 и выше очень сложно. Если говорить о фундаменте, то мороз может разрушить только наружный поверхностный (слабый) слой бетона. Не забывайте , что с другой стороны фундамента теплый грунт (зимой где-то +5..7С), который греет бетон. А теплая отмостка поможет поднять глубину промерзания грунта повыше.

2 Джул Причину показал на рисунках. У Вас , наверное, вариант b. А стены подвала у Вас ФБСные? Проблема решается или снаружи (если есть возможность отрыться до нижнего монолитного пояса фундамента) или изнутри (но в этом случае без долбежу не обойтись).

Да. Для СтроимДомовцев еще и скидка 10%.

Слышал, что советуют один раз увидеть, чем N-ое количество раз услышать. По опыту не зря советуют. Тем более тема емкая. Поэтому. Найдите время и с 9.00 до 18.00 в будни или с 10.00 до 14.00 в субботу подъедьте к нам на проспект Науки 59.

Мы делаем проверку прочности на сжатие бетона молотком Шмидта. Контакт : Александр Шелест 067 5472265

Думаю дешевле будет сделать или купить из оцинковки или крашенного металла. Продаются в Эпицентре.

А я как-то не вижу смысла крепления обсадной трубки кабеля к полу на хомутах (проволочка со скрутками). Все равно Вы потом утопите и зафиксируете кабель заливкой теплой стяжки. Уберите эти проволочки (срежьте их заподлицо с полом), проложите везде пленку (ищите такую черную). В месте, где лежит кабель просто приподнимите его и заведите под него. Кабель бережно опустите на место. И стыки пленки не нужно проклеивать. Достаточно просто нахлеста в 10-15 см.

Если под ПВП Вы имеете в виду ПолиэтиленВысокойПлотности, то здесь надо смотреть на прочностные характеристики материала. Профилированные мембраны толщиной не менее 0,5 мм работают под автомобилями без проблем. 1. Роем траншею. Глубина зависит от п.4 2. Кладем утеплитель (Вы хотите 10 см толщиной) 3. Кладем мембрану с заходом на стену на 10 см выше уровня грунта. При этом уровень щебня должен быть выше верхней линии мембраны на стене. Это защитит мембрану от ультрафиолета. 4. Дальше вот такой пирог, на которые его автор дает 30-летнюю гарантию www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=651308&postcount=160