Propeller

Тут с Вами полностью согласен мыло в бетон крайне опасно. Неконтролируемая конечная прочность. А это может быть горе. Для бетона воздухововлекающие - это совсем другая химия. 1. Они обеспечивают контролируемое (не превышающее норму) содержание воздуха в бетоне. 2. Очень мелкодисперсную "пену" в бетоне, которая обеспечивает сохранение прочностных хар-к бетона.

Не люблю я словосочетание "битум с соляркой", когда вода поддавливает. Швы на между плитами на ВПП можно проливать хоть каждый год. С подвальчиком (своим) будет геморройно. На всякий случай после бетонирования (с предыдущей гидроизоляцией) годик не закрывайте пол отделкой (плитка). Понаблюдайте. Это на случай вдруг битум с соляркой не сработает.

Это приблизительно за 12 часов ?....:D;) Это прорыв в Бетоноведении! Причем на теоретическом уровне. Это как родить человека весом 3 кг и длиной 52 см за 3 месяца. Этим заявлением Вы порвали все написанные до этого учебники как Тузик тряпку. Дайте состав раствора! Какое мыло лили? Класс! Не могу успокоиться! Неужели дождались?! Не поленитесь. Дайте состав, только марку цемента укажите. Какой песок?

1. Трещина между отмосткой и стеной может образоваться со временем, по мере усадки грунта (обратная отсыпка). 2. То , что я предлагаю не пропитка , а полимерцементная гидроизоляция. 3. Пауза 3 дня.

А Вы как планируете Гипердесмо заводить на вертикаль? А или Б ?

А сколько у Вас таких "ушей" на крыше?

Получается у Вас несущая стена опирается на грунт лентой шириной 30 см. Надеюсь несущая способность грунта это позволяет. Сделать пол водонепроницаемым в Вашем случае можно так как на рисунке. Герметизируем сам пол гидроизоляцией проникающего действия и (что очень важно) место примыкания пола к стене расширяющимся бентонитовым шнуром.

Дружище! Тут просто человека, не знающего строительных тонкостей (терминологии) нужно было поправить, вернее, направить.. Водонепроницаемость важно для конструкции, когда она ограждает воду от воздуха. К примеру, подвал, жилой цоколь. У нас же случай простенький : кусок бетона просто положен во влажный грунт и ограждает грунт от грунта.;) Нужно просто снизить водопоглощение бетона и тем самым повысить его морозостойкость. А это можно сделать без таких дорогостоящих добавок да еще с такой приличной дозировкой.

Посчитайте площадь фасада и сравните с площадью "цоколя". Не думаю, что будет серьезное удорожание.

1. На какую глубину она разъедает бетон? При расходе 0,2-0,25 кг на 1 м кв - 1-2 мм. Можно процедуру проделать несколько сотен раз и плиту "растворить" полностью. Не шучу. 2. Может ли повредить металл? Если кислота попадет на метал. Последний будет корродировать до момента удаления кислоты с его поверхности водой. 3. Сколько нужно на квадрат? Ответил выше. 4. Какая стоимость? Скажу в понедельник. 5. Экологичность? На период выполнения работ будет запашок. После того как кислота полностью прореагирует с цементов - её нет.

В бетон для фундамента более эффективно добавлять специальные воздухововлекающие добавки. 1. Безопасно. 2. Не дорого. 3. Очень эффективно. В итоге гарантированно бетон с высокой морозостойкость и низким водопоглощением. И только за счет того, что эти добавки в бетоне формируют сеть микроскопических пор, которые прерываею капиллярную систему бетона (по ней течет водичка внутри бетона) и в случае замараживания бетона с водой создают в бетона достаточно пространства, чтобы вода расширилась и не "ломала" структуру бетона.

Я бы на ЭФы для фундаментного бетона не обращал бы уж слишком большое внимание. Хотя бы потому, что для определения истинной морозостойкости нужно делать испытание каждого замеса. А это длительный процесс. Тот ЭФ, что вы видите в паспорте - это плюс минус трамвайная остановка. И для того, чтобы доказать, что вам сделали бетон недостаточной морозостойкости сложно. По сути морозостойкость просто определяет марка бетона (прочность на сжатие). F очень важная характеристика для НАДземного незащищенного бетона : дамбы, быки мостов, бетонные площадки, взлетно-посадочные полосы. 1. Фундамент очень массивная теплоемкая "бандура", которая работает в очень инертной температурной среде - грунте. За зиму в нашей зоне температура там перепрыгивает через 0 туда-сюда ну 3-5 раз в лучшем случае. Это я говорю только про зону промораживания грунта. 2. Фундамент с внутренней стороны (под домом) контачит с теплым грунтом (зимой +3...+5 С), который его прогревает. 3. Надземную часть есть смысл утеплить, хотя бы потому, что это часть фасада.

Тю. Ну Вы даете Зашли , сказали : Я со СтроимДом ! Домолиту мне литру быстро! ;)

Предложение снимается. Сравнительные испытания именно с БетонКонтактом мы не проводили. Теперь мысли. 1. Ни в одном описании БетонконтактОВ я не прочел, что можно применять на потолках. Суть простая - сделать вертикальную поверхность СТЕНЫ шершавой приклеивая к ней на акриловую смолу песок. Площадь контакта со стеной возрастает и...соответственно, общее сцепление. Кроме того, штукатурка хочет сползти под действием гравитации. Вот песочек ей мешает это сделать (попробуйте провести рукой вдоль наждака). Да. На гладкой стене эта штука работает. Особенно она ценна по старой плитке. 2. На потолке все немного по другому. Штукатурка стремиться не сползти, а оторваться от поверхности. Штукатурку нужно именно приклеить к плите. НО. Наносить штукатурку на бетонконтакт нужно только когда он отвердел. Иначе песок поползет. То есть, бетонконтакт не клеит. 3. Что я предлагаю. Сначала сделать поверхность шершавой. Это сделает КЛ-КЛИН. Тут я гарантирую.Это уже опыт. Потом то, что я писал в п.3 раньше : 3. Можно непосредственно перед нанесением штукатурки на потолок нанести слой АДИФЛЕКС-Б. Наносить штукатурку методом "мокрый по мокрому" но закрывать слой АДИФЛЕКС-Б не позже, чем через 20 минут после его нанесения. В этом случае получится ПРИКЛЕИТЬ штукатурку к шероховатой поверхности. Адифлекс еще и снизит вывод воды из свежей штукатурки. О такэ....;)

Вы, видимо, меня не верно поняли. Подсыпка меня не интересует. Какие размеры "стяжки под блоки"? Ширина, толщина? Вы её армировали?

Если так, как на рисунке, до дайте размеры, обозначенные знаком ?

Там все просто. 1. Нанести на потолок кисточкой макловицей КЛ-КЛИН. Поверхность сразу начнет шипеть. КЛ-Клин - это муравьиная кислота и попадание на кожу не приводит к традиционным последствиям. 2. Взять щетку с полимерной щитиной и круговыми движениями тереть потолок (без фанатизма , а в удовольствие). 3. Когда поверхность закончит шипеть (это не более 1 мин) - это означает, что на ней больше нет кислоты. Она вся прореагировала с цементом (верхний слой). 4. Поверхность помыть кистью макловицей обильно смоченной водой. 5. Перед нанесение штукатурки поверхность традиционно смачивать. Для "попробовать" можем Вам отправиль 1 л бутылку КЛ-КЛИН. КЛ-КЛИН - бесплатно, доставка - бесплатно.

Вот тут выпал момент. А когда появилась стяжка? 1,2 м - это весной? Если у Вас такая напряженная обстановка с водой есть смысл делать фундаментную плиту. Гидроизоляцию можно в этом случае упростить.

Зимний сад- это теплица, примыкающая к дому и находящаяся за его периметром?

Тут вопрос не о Домолите. Здесь знают о нем только потому, что я здесь о нем пою. Это называется реклама. Вопрос здесь шире : что применять в строительстве : - бытовую химию - строительную химию ? Есть ли в этом смысл. Хотя бы экономический. ПыСы Хотели мы заниматься сухим англо-польским пластификатор. Даже за деньги провели сравнительные испытания с Домолитом. Домолит победил. Хорошо.... Дали попробовать клиентам пилотную партию. Клиенты-суки опять "Домолит мягше". Пришлось отказаться.

Хорошо было бы загерметизировать при заливке. Есть у нас такой японский герметик Р-201 (Пэ-201). Это расширяющийся герметик двойного действия. Нужно было на пластиковую трубу нанести 1-2 кольца герметики и 1-2 полосы на место контакта старого бетона с бетоном, которым заливали гильзу. Дать ему полимеризоваться. Это 24 часа. Залить гильзу бетоном. Если герметизировать проход коммуникаций в гильзе, то нужны диаметры коммуникаций и их количество в гильзе. www.ekco.ua/?tid=121&lang=ru&nid=400

О вариантах. Расширяем горизонты. 1. Обработать плиту кислотой (к примеру, КЛ-Клином). Но в связи с тем, что слово "кислота" у всех вызывает рефлекторный страх (приблизительно как "немецкое качество" подсознательно заставляет верить в надежность чего-то ) этот вариант (самый не дорогой) будет наверняка отшит. Хотя уже даже россияне начали выпускать "заменитель грунтовок" - кислотные "травилки" бетонов. 2.ПЛ-Бонд www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=447 А вообще есть у меня сомнения в применении песок содержащих "адгезивов" на потолке. Это я про Бонды и Контакты. Они увеличат прочность сцепления с основанием только за счет того, что площадь поверхности контакта увеличится. Песок из прямой линии делает кривую. Но основная цепкость проявляется при нанесении на вертикали - стены. Песок образует кучу горизонтальных маленьких полочек, которые не дают штукатурке ползти вниз. 3. Можно непосредственно перед нанесением штукатурки на потолок нанести слой АДИФЛЕКС-Б. Наносить штукатурку методом "мокрый по мокрому" но закрывать слой АДИФЛЕКС-Б не позже, чем через 20 минут после его нанесения.

Набросать кирпич. Его трамбовать и одновременно размельчать. Поспать песком. Пролить водой. И так пока песок перестанет уходить с водичкой и оставить над слоем кирпича 5-6 см пролитого песка. Песок желательно покрупнее. Можно работать гранотсевом. Ну и дальше пирожок. Щебень уже не нужен.

Запросто. Чего добру пропадать?

1. С поверхности отмостки снять верхний слой (цементное молочко, это 1-3 мм). Как? Возможные варианты : - помыть водой аппаратом высокого давления (типа Керхер) - снять металлической щеткой - обработать кислотой (КЛ-Клин (ссылка устарела)) и смыть водой из шланга. 2. Гидроизолировать поверхность материалом Аквамат-Флекс (ссылка устарела) с расходом 2 кг на 1 м кв. 3. Плитку класть только на песок или гранотсев. 4. Швы просыпать песком. 5. Зазор между лапшой и плиткой оставлять обязательно. Еще. Сколько месяцев отмостке? Есть ли уже трещинка между отмосткой и цоколем?