АлександрБ.
-
Публікації
2 663 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача АлександрБ.
-
Заключение. Общее впечатление от агрегата после всей проделанной работы: Вывод 1 : Китайские инженера преднамеренно проектируют изделия таким образом, чтобы они не могли долго работать. Причем, предусмотрена «хитрая жопа с лабиринтами» даже на такой «болт с левой резьбой», как полная переделка некоторых узлов. Смотришь на какой-то узел : Видишь, например, «слабый винт» – нужно сделать потолще, могу это сделать, и тогда ресурс всего изделия увеличится … но тогда нужно поставить подшипники побольше, не проблема, могу купить хорошие и побольше … но тогда нужно сделать новые корпуса побольше, не проблема, могу сделать, но … и тут упираешься в ограниченное конструктивно место, куда не влезут подшипники побольше, даже голые. Все, приехали, уже никто ничего не модернизирует. И так во многих узлах, узнается грамотный, но жесткий почерк «инженера-оптимизатора». Тонкие стенки, слабые корпуса, одноразовая резьба … Хрен проскочишь … покупай, выбрасывай и снова покупай. Вывод 2 : Вынужденная покупка, т.к. альтернативы китайскому вообще нет. Поэтому приходится покупать, заранее зная о предстоящей полной переборке и модернизации. Серьезные производители не делают такой сегмент оборудования. После доработки на нем можно вполне нормально работать. Ресурс будет зависеть от качества проведенных работ.
-
15. Смета. - Времени ушло недели три ( с отвлечением на поездки на Юность, и другие дела). - Затраты : - кабель электрический 3 х 1, с литой вилкой, 10 м.п. = 160,00 грн. - трубка силиконовая Ø 8 х 5, (для подачи воды), 1 м.п. = 15,00 - шланг прозрачный армированный ¾ʺ (для слива). 1 м.п. = 35,00 - отрезок ПВХ-завесы (для шторок) = 95,00 - отрезки резины, разные, - 20,00 + 30,00 + 40,00 = 90,00 - краска, 6 баллончиков х 60,00 = 360,00 - патрубок вентиляционный пластмассовый = 65,00 - штуцер-редукция латунь ¾ʺ - 1½ʺ = 90,00 - пробка ¾ʺ латунь = 30,00 - крепеж нержавеющий = 350,00 - ключ торцовый изогнутый S.10 = 45,00 - оправки на диск, нерж. = 800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Всего : 2.135,00 * Диски алмазные не учтены, т.к. это расходники, и цены на них очень рознятся.
-
14. Уборка Самая длительная и нудная операция, не приносящая позитива. И только осознание ее необходимости заставляет тщательно довести ее до конца. Снимаются съемные столы, моются щеткой или губкой под краном и ставятся стекать и сохнуть. Затем брызгалкой или шлангом омываем изнутри кожух диска и шторки. Подставляем под задние ножки кирпичи, создавая уклон сливному отверстию. Затем брызгалкой или шлангом смываем осевший шлам к сливу. Щетки и скреби не рекомендую, т.к. в шламе много мелких острых осколков, которые повредят краску корыта и оно начнет ржаветь. В углу возле сливного отверстия остается немного грязной воды, она не сливается сама. Вымакать тряпкой. В дальнейшем планирую пересверлить сливное отверстие в самый угол корыта. .
-
13. Результаты резки плитки Были сделаны пробные резы на керамограните 400 х 400. На мой, непрофессиональный взгляд чайника, впервые взявшего в руки плитку, - качество реза отличное. Сколов нет, рез ровный. .
-
12. Крепеж оцинкованный китайский был снят со всего агрегата. Был приобретен и установлен нержавеющий крепеж. Во-первых, он не облезет и начнет ржаветь, не закиснет в резьбе. Во-вторых, он более прочный на сворачивание и слизывание шлицов. .
-
11. Опорные линейки для плитки по длине равны ширине корыта. В процессе резки вода попадая на линейки, стекала по ним за пределы корыта, на пол. Обе линейки были слегка укорочены по бокам, справа и слева. Теперь вода с них стекает в корыто. .
-
10. Ножки съемные из квадратных труб 35 х 35 мм были с заусенцами на торцах, которые не позволяли вставить ножки в отверстия корыта, при этом обдирая краску. На нижние, опорные концы ножек должны одеваться резиновые наконечники из комплекта поставки. Вместо резины, эти «пятки» отлиты из смеси говна и сажи, толщиной всего в 2 мм. При втором-третьем контакте с полом, торец трубы ножки просто прорежет этот презерватив, и металл ножки будет снова чиргикать по полу. Были изготовлены стальные опорные пластины с резьбовой втулкой М4 по центру для винта. Пластины протравлены ортофосфорной кислотой от ржавчины, которая была на заготовке, затем покрашены, и вставлены в нижние торцы ножек на силикон. Затем на торцы ножек одеты на клей МОМЕНТ штатные резиновые наконечники, к наконечникам приклеены пятки из жесткой резины 8 мм. Весь этот пирог окончательно притянут к резьбовой втулке нержавеющим винтом М4 х 20 для гарантированного механического крепления. Головка винта утоплена в резину. Это позволит безопасно транспортировать и устанавливать плиткорез в помещениях с любым деликатным покрытием полов без ущерба для них. .
-
9. Столы съемные с резиновыми накладками для размещения плитки должны устанавливаться на корыто и фиксироваться при помощи приварных пластин- скоб с нижней стороны столов. Скобы были приварены криво и не позволяли устанавливать столы правильно, параллельно резу; не обеспечивалась плотная фиксация их на корыте, столы двигались и дребезжали при работе. Пластины-скобы были срезаны, заусенцы зачищены. На отогнутые усики пластин одеты отрезки красной термоусадочной трубки, для предотвращения сцарапывания краски при установке-съеме столов и устранения металлического дребезжания столов. Затем пластины были приклеены на силикон снизу к столам в правильном положении, и на время прижаты грузом. Усики пластин окончательно подогнуты так, чтобы пластины с усилием входили между трубчатыми стяжками корыта и надежно фиксировались. .
-
На верхние поверхности боковых ребер корыта и трубчатых стяжек была наклеена черная изолента, для предотвращения контакта с металлом съемных столов. Этим предотвращены: повреждение краски при ударах плиткой и дребезжание металла об металл при работе. .
-
На сливное отверстие изготовлен латунный фланец со штуцером под шланг, для аккуратного слива в ведро. .
-
8. Корпус-корыто покрашен порошковой краской, это неплохо, но : - некоторые участки не были обезжирены, поэтому краска отлущивалась пластами просто от прикосновения или ногтем, металл под краской не фосфатирован, как следовало бы. - не сняты заусенцы после штамповки, сверления, … все эти острые края режут руки, цепляются за одежду. - для слива воды, в днище корыта, в углу предусмотрено отверстие; для закупоривания в комплекте предусмотрена обычная резиновая пробка, никак не фиксируемая от самопроизвольного открывания. - само отверстие расположено слишком далеко от угла корыта, в результате большое количество воды со шламом невозможно слить штатно, приходится вымакивать тряпкой. - также при сливе вода из отверстия не выливается струей в ведро, а растекается по нижней поверхности днища и стекает в виде «дождя» где попало. Участки с непрочной краской зачищены, заусеницы запилены, голый металл протравлен ортофосфорной кислотой, корпус и его элементы повторно покрашены. .
-
7. Оправки для диска родные изготовленные из литого дерьмалюминиевого сплава, были сняты. Изготовлены новые, из нержавеющей стали. Также был увеличен их наружный диаметр с 65 мм до 80 мм, что увеличило жесткость крепления самого диска на валу двигателя и уменьшило вероятность отгиба диска от траектории при резке плитки под 45°.
-
Ну, и все же, нужно стараться располагать плиткорез на ровном основании, без перекосов. Угольник нужно проверить, на соответствие прямому углу, особенно, если это китайские угольники из Эпицентра или с базара. ПравилО также должно быть ровное, нестесанное.
-
В идеале, достигается ситуация, когда диск, двигаясь вдоль правила, легонько трет по нему всей плоскостью, издавая при этом слабенький звук касания, но не сдвигает правилО (это будет слышно по сильному звук трения). И так на всей длине траверсы. После нужно выставить опорные линейки, в которые будет упираться и базироваться край плитки при резе. Это делается угольником по плоскости диска, должен быть прямой угол. Пластина, на которой крепятся линейки, имеет центральный винт-ось, и боковые фиксирующие винты, отпустив которые, можно проворачивать пластину до нужного положения. Но окончательную регулировку все равно придется сделать по фактическому резу плитки. .
-
Затем, двумя винтами с инбусными головками, находящимся сзади каретки, под траверсой. Эти винты имеют фиксирующие контргайки, их нужно отпустить, и окончательно зажать после окончательной установки диска. Крутить винты следует по четверти оборота и внатяг. То есть один винт сначала вкручиваем навстречу другому, создавая натяг, а лишь затем отпускаем второй, позволяя каретке провернуться. И также в обратную сторону, если пере-регулировали чересчур. После каждого кручения винта снова проверяем геометрию. Это долгая, муторная процедура. .
-
Регулировку «курса» диска производят штатными винтами. Сначала нужно отпустить 4-е гайки на каретке, под траверсой, по две с каждой стороны траверсы. .
-
2. - плоскость диска должна быть параллельной к линии реза на протяжении всей длины реза. Чтобы перёд и зад диска были на одной линии с линией реза, иначе диск будет выворачивать плитку и деформироваться сам, что приведет к сколам на плитке, и ускоренному износу диска. Каретку устанавливают посередине траверсы. Каретку с диском максимально опускают вниз, зажимают стопором в таком положении. Диск при этом максимально утапливается в щель между столами. На стол (плитка здесь не нужна) кладут метровое правилО и аккуратно придвигают до касания одновременно с передней и задней кромками диска. Нажимать на диск не нужно, просто коснуться впритык. При этом правилО покажет истинную плоскость диска, она должна совпадать с линией движения диска. Обычно это все перекошено, сдвинуто и не совпадает. Затем каретку двигают вперед и назад, при этом фиксируя, как и насколько диск будет : - либо отодвигать правило от себя, - либо сам отходить в сторону, образуя щель между собой и правилом. Это покажет насколько и куда плоскость диска «развернута» от линии реза. На эту же величину нужно будет развернуть диск, чтобы выровнять его по линии реза. .
-
Угольник широким основанием устанавливается на плитку, а другим плечом прислоняется к плоскости диска, замечаются зазоры вверху и внизу. Такие замеры делаются в начальном положении каретки, в середине, и в конце. Регулируются эти зазоры двумя путями : - проворотом (наклоном) боковых кронштейнов, на которых крепится горизонтальная траверса. Если не хватает длины полукруглых пазов в кронштейнах, их придется пропилить дальше надфилями, до нужного положения. В моем случае так и было, иначе невозможно было выставить диск под 90° к плитке. - грубо можно наклонить горизонтальный вал с диском путем подкладывания пластин нужной толщины в щель между двигателем и плитой каретки. Китайскими товарищами, с завода, там уже были заложены эдакие «чопки» из стальных полосок. Но точную регулировку так не сделать. При неправильном наклоне диск будет делать сколы со стороны касания с плиткой. .
-
6. Геометрия резания в заводской сборке была неправильной и не позволяла безопасно и качественно делать резы. Положение диска относительно базовых поверхностей и осей движения было непараллельно и неперпендикулярно, что приводило к сколам на плитке, перегреву двигателя и перекосу диска. Здесь все просто : 1. - плоскость диска должна быть строго вертикальной ( 90°) к плоскости лежащей плитки. Именно плитки, а не стола, поскольку корпус-корыто сварено из листовой стали и достаточно хлипкое, может играть, воспринимать и копировать неровности пола. Съемные столы пластины также не гарантируют своего однозначного положения, и могут быть в виде дуги, или неплотно лежать на корыте. Поэтому плитка, лежащая на столах и прижатая к ним, может существенно снивелировать фактические неровности, и настраивать регулировки нужно именно по плитке. Для регулировки был использован угольник 90° типа УШ 400 х 250 кл.0. .
-
Произведенные доработки эффективны, в процессе резки никаких брызг и водяной пыли нет вообще, на полу воды нет, работать можно в уже отделанных помещениях.
-
Для себя решил по-другому : - подача всегда чистой воды – из одного, чистого ведра, его нужно ставить на уровне корыта, насосик настолько слаб, что поднять воду из ведра на полу не может. Я ставил ведро сверху на траверсу, струя – что надо ! Слив воды – в корыто, и затем, через открытую пробку, по шлангу – в другое, грязное ведро, под корытом. Минусы – нужно следить, чтобы не переполнилось грязное ведро, выносить его и подливать чистую воду в верхнее, чистое ведро. Поскольку, я не занимаюсь резкой плитки профессионально, целыми днями, а состояние моего агрегата мне важнее, то выбор за раздельной подачей и сливом. Первый раз было сделано порядка 10 резов керамогранита 400 х 400, ушло около 3-х ведер. При этом, бОльшую часть времени я наблюдал как работает подача, настраивал плитку под линию реза, и т.д. Вообщем, не резал, а игрался. .
-
Далее, штатная система подачи воды предусматривала размещение насоса в корыте, и многократную циркуляцию воды : - вода со шламом сливается в корыто, накапливается, и оттуда же насосом через шланги опять подается к диску. Для фильтрации воды и очистки ее от шлама и взвеси, в комплекте поставляется пластиковая коробочка-емкость с поролончиком вдоль стенок. Эта посудинка должна ставиться внутрь корыта, вода, проходя через поролоновые стенки, должна, типа очищаться, накапливаться в коробочке и снова подаваться наверх. Китайцы посчитали, что таким образом, они решили проблему очистки. Плюсы такой системы – не нужно бегать с ведрами, выносить грязную и приносить чистую воду. Ведро воды будет циркулировать все время работы станка. Минусы – засорится и станет насос, засорятся шланги и форсунки. .
-
Далее, штатная подача воды через отверстия в кожухе диска была неоптимальной, т.к. находилась слишком высоко, и вращающийся диск успевал разбрызгивать бОльшую часть воды по сторонам. Было решено точку подачи воды опустить максимально низко, ближе к точке резания. Был изготовлен поводок для крепления штатных пластиковых форсунок, которые ранее были установлены в отверстиях кожуха диска. Материал – одножильный медный провод толщиной 2.5 мм, в изоляции. Он достаточно жесткий, но может гнуться для настройки положения форсунок. Поводок выполнен в виде двойной вилки, с креплениями под форсунки на концах. Крепится на передний край защитного кожуха, при помощи двух резиновых обжимных полуобойм, которые притягиваются скобой из полоски нержи. Поводок можно двигать в этих резинках по траектории резания, поднимая или опуская точку подачи воды. Это нужно в случае резки толстых (2 – 4 см) материалов. .
-
Есть еще один важный момент: при резке вода с диска стекает на плитку и растекается по ней во все направления. Так вот, если габариты плитки выступают за корыто, то вода с выступающей плитки стекает не в корыто, а прямо на пол уже за пределами корыта. Никакими шторками это не решается. Выход прост – через всю плитку, по бокам шторок кладется валик из тряпки, длиннее чем плитка. Этот валик не даст воде течь к бортам корыта, вода будет стекать вперед и назад плитки, и затем в корыто. После каждого реза тряпка выжимается, тряпкой же плитка вытирается и вынимается, все очень просто. .
-
Вторая шторка, в виде скользящего по столу и плитке прямого экрана, крепится на горизонтальную планку сзади кожуха диска и служит для дополнительного полного отсекания возможных брызг из щелей после первой шторки. .
