АлександрБ.

О, дійсно ... Я вже й забув про таку "технологію". Навіть електрики не потрібно. Потрібно лише бути моцним хлопом і мати відповідного молотка. До того ж, можна зменшити діаметр отвору, наприклад до 40.

Да, так вроде проще, толстый бур даст прямое отверстие на такой глубине с одного захода. Но, первое, нужен доступ до проката такого перфа. И второе, большой перф на получится прижать к стене ближе, чем его габариты его корпуса. А это отодвигает координаты отверстия от стены. Не всегда это приемлемо в конкретной ситуации. А малейший наклон бура от перпендикуляра приведет к выходу отверстия в непредсказуемом месте.

Так, спочатку зробити пілотний отвір. Краще робити з обох сторін, назустріч, і коротшими бурами, вони жорткіші та менше гнуться. Бо якщо робити з однієї сторони, та на велику глибину, велика вірогідність. що вихідний отвір зміститься від проектної точки. І в такому раз, ви вже нічого не зможете виправити. А довгий бур, для того, щоби наприкінці пройти увесь отвір одним буром. Він вирівняє обидва отвори максимально у пряму лінию. Справа у тому, що у коронок центруюче свердло малих діаметрів, здається 8 мм. І бажано, щоб і пілотний отвір був ненабагато більшим, щоби коронка трималася завжди по центру і не теліпалася об стінки отвору при сведлінні.

Попрошу аргументов. Если, конечно, вы имеете желание до дискуссии.

Те реалии, которые были современными еще вчера, - сегодня уже снова устарели. И, как все смогли заметить, очень резко. Теперь, заместо энергосбережения актуально энергособирание (в смысле дров). Кстати, очень мудрое и дальновидное решение. Кто мешает и сейчас это делать ? Есть свет - пользуемся насосом и получаем энергосбережение. нету света - включаем режим энергособирания и система работает дальше, самотеком. Тоже правильная вещь. Но печь актуальна для небольшого домика, и не прогревает угли и дальние помещения. А система труб с радиаторами - это та же печь, но "продвинутая", распределенная, как бы "размазанная" по площади всего дома. И даже - по этажам. Под окнами, в углах, в коридорах, возле дверей.

1. Самостійно зробити можливо. Але тільки коронкою. Про те, щоб зробити одним тільки буром - забудьте ! 2. Потрібно буде купити : - бур Ф10 мм і довжиною 400 мм, - коронку потрібного вам діаметру, - подовжувач-тримач до коронки довжиною 250 мм. 3. Потрібно буде дуже ретельно і точно розмітити центри отвору з обох сторін стіни. Тобто, отвір буде робитися з двох приміщень, назустріч. Для розмітки бажано (дуже) мати лазерний рівень. Без нього, в принципі можливо, але тре мати навички переносу розмірів у друге приміщення. Ціна всіх цих покупок, укупі з негарантованим результатом, - можуть натякнути Вам на варіант замовлення цих отворів спеціалістам. Рахувати та приймати рішення Вам. З приводу потужності Вашого перфоратора - не підкажу, ніколи не працював такими маленькими. Але вважаю, що потихеньку зробити можливо. Якщо все ж вирішите робити самостійно, дам деякі поради.

Извините, был невнимателен. Проектант, который закладывал в ваш проект этот двутавр, должен указать порядок и особенности монтажа в этом случае. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у него.

Но правильнее всего в вашем случае - получить консультацию у профессионального конструктора. А то мы тут насоветуем.

Однако ! ... вы очень смелый человек. На газобетон бисквитное печенье опирание вообще не рассматривается ! Без бетонного армопояса, или, на худой конец, кладочного пояса из полнотелого кирпича.

Вывод : сначала рассмотрите другие варианты.

Глубина опирания плит ПК на кирпичные стены - 120 мм. На металлические балки допускается - 90 мм, не менее ! Но : 1. Внутренняя полка у двутавра начинается не сразу с плоскости, а имеет место радиус, наверняка не менее 10 мм ( точно не знаю). То есть,, чтобы плита зашла в двутавр и корректно оперлась на всю ширину нижней полки, - на нижнем крае плиты нужно срезать фаску под 45º, размерами 20 х 20 мм. Для этого ее нужно уложить в нужном положении, обеспечив доступ к нижней грани. А затем монтировать. 2. В жизни, вертикальные торцы плит, - во-первых, весьма далеки от ровной геометрии, - во-вторых, на торцах имеются бетонные выступы и наплывы. Их также нужно срезать, максимально выравнивая геометрию торцов. Но, срезая и выравнивая торцы, вы уменьшаете заводскую длину плиты. 3. Нужен очень опытный и спокойный крановой-гинеколог, который сможет филигранно смонтировать. И, наконец, если Вы обеспечите все вышеперечисленные условия, все равно глубина опирания будет равна 80(с ваших слов) мм или меньше. А на практике, будет хорошо, если опирание (полноценное) получится 50 мм.

Ви, як мінімум, не справжній професіонал. Правильним буде демонтувати та досліджувати 1/10 частину з усіх залитих стовпчиків, вибірково. А не якихось там 1-2 стовпчика.

+. А можна ще простіше, - підсобник ставить совкову лопату на край отвору, під потрібним кутом. Бетон з відра ллють на лопату, а з неї він сам, вже дозовано, ссувається у яму.

Егеж, а тоді інші розумники, тільки з верхніх етажів, теж не пальцем роблені. У результаті - перекритий канал, вентиляції немає. А якщо хтось знизу попадеться принциповий, - викликають ЖЕК, досліджують стан каналу, знаходять "раціоналізатора", ну і як правило, вставляють величезну моркву. Ще одне, навіть при незначних ремонтах, при розширенні, або просто "окультуренні" вхідного отвору з кухні до каналу, шматки бетону падають вниз ( дивитися фото ТС). Ці шматки, згідно закону тяжіння, дуже добре справляються шафами для посуду, холодильниками, та інш... які вбудовані у переріз вентканалу.

Саме так. На даному етапі вам потрібно ретельно закупорити усі щілини по периметру цих стояків, включно зі швами з'єднання з плитами підлоги та стелі. Добре змочити водою щілини і замазати кріпким цементно-пісчаним розчином. Бо скрізь щілини будуть : - проходити всі аромати сусідів. - лізти таргани.

Организация вентиляции в многоэтажных домах при помощи сборных вентканалов : . .

На паркетный пол буду устанавливать плинтусы. Планирую покрывать старым добрым НЦ-***. Но сейчас их много разных (циферки после "НЦ"), плюс много производителей, непонятного происхождения. Прошу поделиться практическим опытом, - какой марки и какого производителя есть достойный лак (не бодяга). Также интересны производители растворителей 646, 647. То, что продается в торговых сетях, многие жалуются. Спасибо.

Значит, зависит от локации.

Да, в своих ответах, я не касался морально-этической стороны. Только техническая и последствий.

Однако, с другой стороны, все же существует другая вероятность, что это вскроется. По самым разным и непредвиденным причинам. А у них, как тут уже заметили, есть оригиналы планов всех трасс. И, в случае обнаружения, (даже если изменения технически ничего не меняют)., Контора не упустит такого "счастливого" случая : 1. Наказать непослушного гражданина. 2. Извлечь максимальную корысть из этого случая. Вероятные сценарии : 1. Придадут делу официальный ход, насчитают какую-то (немалую) сумму. Но это будет одноразово. 2. Предложат порешать по-тихому. Сумма будет, возможно, меньше, но вы станете объектом постоянного доения в перспективе, без возможности спрыгнуть. Подытаживая, вы играете в рулетку с какими-то вероятными событиями. Процент этих вероятностей никто не озвучит. Принимать решение Вам.

С технической стороны - ситуация понятна, то что вы с соседом являетесь конечными потребителями - это плюс. То, что изменения трассы будут в пределах вашего участка - тоже плюс. Это повышает некую вероятность, что эти изменения не будут обнаружены.

Смотря куда и как переносить, есть нюансы ... Если можете, нарисуйте схематически: - квадрат вашего участка, - точки входа и выхода на участок извне, - трасса по вашему участку сейчас, - место планируемой трассы.

Саме так. Три, окремі, стояки на квартиру. Задача описана в першому пості : - мати можливість зменшувати тепловіддачу радіаторів, особливо у перехідні періоди. Коли вже цвітуть помідори і дівчата ходять топлес, а КИЇВЕНЕРГО старанно підтримує січневу температуру теплоносія.

Выплыл еще один нюанс с головками. Есть мнение (не мое, а Ютюба), что : - в связи с большим давлением и скоростью теплоносителя (специфика многоэтажек), фактический диапазон регулирования начинается в самом конце оборотов рукоятки головки. Т.е. - первый оборот вообще никак не сказывается на изменении скорости (температуры). И только на последней четверти второго оборота начинается реальное изменение. По предположениям, это связано с тем, что, в начале регулирования, сечение рабочего зазора в головке все еще очень большое, и через этот большой зазор, все еще, успевает пройти достаточно большое количество теплоносителя ( из-за высокого давления в системе). И только в конце диапазона регулирования, когда рабочий зазор уменьшается настолько, что он уже может существенно ограничивать поток теплоносителя, - вот с этого момента и начинается реальное регулирование. Это где-то последняя четверть второго оборота, т.е. - 1/8 всего диапазона. Кто что может сказать, подтвердить, опровергнуть ... ?

Дякую за відповідь. Цей момент я розумію. А цей момент - не розумію. В мене централізоване опалення. Оплата - фіксований тариф - за 1 м. кв. площі квартири. Тобто, раз у місяць я повинен сплатити строго відповідну суму. Яка не залежить не від кількості секцій, не від кількості та температури теплоносія, не від прописаних осіб. ... До чого тут теплолічильник ?