АлександрБ.

Так и сделал. Но в магазине сказали, что стандартная конструкция ( с полотном 800 мм) и с гуманной ценой, - не влезет !. И в этот проем нужно заказывать нестандарт, но уже по другой цене. Но цена - дело второстепенное, а вот сроки изготовления нестандарта - 2 месяца. А мне это не подходит. И вот получается, что реально, 800я дверь влазит, а магазин говорит - не влазит, подталкивая на нестандарт. Тем более, что их коробки тоньше. Как это объяснить ?

Всем спасибо за ответы. Ситуация интересна тем, что в этом проеме (Чешка) уже стояла дверь с 800-м полотном (родная). Проем был со скосами, на ЖБК готовую коробку вставляли в форму, и заливали бетоном. Таким образом, коробка оказывалась залитой в бетон с обеих сторон. И коробки, кстати говоря, были толще (45 мм) чем современные. В процессе ремонта эти бетонные скосы были срезаны, проем стал просто ровным, с углами 90 град. Однако основной размер под установку коробки остался прежним, если точно, то 875 мм. На фото - два варианта : - верхний, это как было. - нижний, как сейчас. . .

Буду благодарен за картинки и эскизы, поясняющие суть расчета.

Приветствую. Есть подготовленный проем для межкомнатных дверей - 870 х 2050 мм. Геометрия идеальная. Толщина стены - 220 мм. Бетон. Дверная конструкция с какой шириной дверного полотна возможна ? 800 мм влезет ? Вопросы : 1. как расчитывается ? 2. зависит ли от способа монтажа ? 3. способы монтажа ? . ...другие нюансы ?

Про силу тертя ЄППС по грунту - Ви праві, теоретично. Ця сила тертя, дійсно зменшить силу виштовхування, теоретично. А от наскількі - важко сказати, я не беруся. Але ж, повторюся, ці величини не можливо розрахувати простими методами. І, навіть після професійних розрахунів, - результати, все одно, будуть дуже приблизними. Отже - негарантованими. А ТСу потрібен фактичний результат, щоби при заливці все пройшло штатно. Якщо ТС згоден на такі умови - у магазин за саморізами.

Вища освіта Середня кмітливість (сообразительность) та закони природи.

Я нічого не вирішував. Я написав : І якщо ТС приймає рішення, що не гарантують результат, то це його право. Якщо Ви особисто гарантуєте, тоді вибір за ТС.

Поможет, когда уровень бетона достигнет скоса, лист будет сильнее прижиматься к грунту. Однако сила выталкивания не изменится. https://www.google.com/search?q=гидравлический+пресс+физика&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH-MLIiLWGAxUZgv0HHcyZCVAQ2-cCegQIABAA&oq=гидравлический+прес&gs_lp=EgNpbWciJdCz0LjQtNGA0LDQstC70LjRh9C10YHQutC40Lkg0L_RgNC10YEqAggBMgUQABiABDIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgoQABiABBhDGIoFMgoQABiABBhDGIoFMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABEiJgQFQ7gxYs19wAXgAkAECmAFhoAGoH6oBAjU1uAEByAEA-AEBigILZ3dzLXdpei1pbWeoAgrCAgQQIxgnwgIHECMYJxjqAogGAQ&sclient=img&ei=gUdYZsezApmE9u8PzLOmgAU&bih=603&biw=1167

Приношу извинения, неверно рассчитал вес пригруза. Дело в том, что на нижний торец ЭППС будет действовать сила, кратно меньшая весу всего бетона. Соотношение размера А к размеру В ( см. рисунок). Например, у Вас : В=0,3 м. А= 0,1 м. Тогда сила выдавливания будет меньше веса бетона в 3 раза: В/А = 0,3/0,1 = 3. Да, все верно, только не 0,8, а 0,55 : 0,3 х 0,55 х 1 х 2300 = 379 кг. вес 1 м.пог. ленты бетона. Помня, что из этого веса на торец ЭППС давит только третья часть, имеем : 379/3 = 126.5 кг. Таким образом, на каждый м.пог. досок нужно распределенно нагрузить по 125 кг. Нужно помнить, что центр тяжести пригруза должен быть расположен максимально ближе к ЭППС, а не лежать на земле. . .

Спору нет, но этот способ не подлежит расчету. И, следовательно, не может гарантировать надежную фиксацию ЭППС. Возможные проблемы : - забитую доску-кол может выдавить вместе с ЭППС. - кол останется в земле, а ЭППС всплывет один, с прорезанным телом от саморезов. Второй вариант видится более вероятным.

Если подойти перфекционистски, то стальную проволоку можно заменит на пластиковые изделия : - длинные зонтики, - стеклопластиковая арматура, ... Их роль - препятствовать смещению вертикальных листов в процессе укладки/заливки бетона в траншею. Кстати, торцы вертикальных листов при монтаже также целесообразно проклеивать между собой.

1. Копается траншея требуемых размеров, с ровными стенками, без всяких пяток. Просто траншею, в которой, как правило, ничего не обваливается. Крепятся вертикальные листы ЭППС штырями из проволоки ф 4 мм, длиной в грунте 200 мм (на рис. - красным). Наружные концы проволоки предварительно загибаются. На лист - 4 точки крепления. Горизонтальные листы на этом этапе убираются. Вертикальные листы заканчиваются на уровне грунта, по краю траншеи. Сверху, по краю траншеи укладываются : доски, опалубочная фанера, щиты из б\У мебели, ... (синие). Они должны находить на срез ЭППС и тем самым препятствовать выдавливанию его бетоном. Сила выдавливания будет большая ! Медленная, но большая. Игнорировать нельзя. Сверху доски придавливаете грузом (на рис - зеленая куча), чуть бОльшим, чем вес бетона в той части траншеи, которая от низа и до верха ЭППС. Нужно посчитать объем метра погонного этой части в уже фактически выкопанной траншее, и с установленным ЭППС. Объем ( в м. куб) нужно умножить на плотность бетона ( 2300 кг/ м.куб.). На каждый погонный метр досок вдоль периметра траншеи нужно уложить груз такой массы. 2. Если предусмотрено, подготавливаете закладные анкера (коричневые) из арматуры нужного диаметра. 3. Заливается бетон. (Устанавливаются анкера) 4. Затем подчищается грунт вокруг траншеи на нужный уровень, открываются вертикальные листы. Места будущих стыков промываются от грунта тряпкой с водой, высушиваются. Встык к открывшимся вертикальным листам укладываются горизонтальные листы ЭППС для отмостки. Стыки проклеиваются или силиконом, или клей-пеной. При таком способе ничего не зависит от технологических решений. Работают только природные физические силы с неотвратимостью закона тяготения. 5. Далее - по проекту. . .

Приветствую. Хочу установить чугунную ванну (советская) на пол из керамогранита. С полом будут контактировать литые чугунные ножки. Так как окончания ножек (подошвы) округлые, то контакт металла ножки и керамогранита будет не всей плоскостью подошвы, а всего в одной точке. А это не совсем правильно. Вопрос, как устанавливают в таком случае ? Возможно, применяются какие-то прокладки ? Тем более, что все равно придется подкладывать какие-то регулировочные пластинки. чтобы ванна не шаталась на какой-то одной ножке. Из чего обычно делаются прокладки ? Фото ниже : . .

Ну, если один раз, то и застеклить можно сразу уже после, того раза. Это ж очевидно, как тут уже писали :

Сложность (правильнее будет сказать, порядок сложности) - представляю, надежность - тоже, а вот стоимость - не представляю, нет необходимости. Поскольку нестандартные конструкции проектирую и изготавливаю самостоятельно. По возможности ! Оконные конструкции, стандартные элементы, крепеж, понятное дело - покупные.

Також на саморізах, забув намалювати. Якщо планка широка - два саморізи. . .

Подумайте о съемном варианте этих конструкций. Если грамотно продумать конструктив и материалы отделки, то в обеих вариантах : - при установленном остеклении, - при снятом остеклении, будет и нормально смотреться, и без намека на "вариантность" конструкций.

Спасибо, но это лишнее, для меня.

Заполнение не закроет отверстия для отсутствующих автоматов. А это - некрасиво ! В принципе, вопрос закрыт, приобрету вышеуказанные заглушки. Всем спасибо за участие и комментарии.

Моя витончено-балувана ( у технічному плані) натура не дозволяє мені навіть розглядати такі варіанти. Вибачайте. Это был такой хитрый план. Чтобы не ставить рядом второй, слаботочный щиток, взял один, но бОльший в 2 раза. Вертикальный - для экономии места в прихожей. Верхняя половина щита отведена для размещения слаботочки. Изготовлена вставка-короб из перфорированного листа, она же будет являться примитивным экраном от возможных 50-герцовых наводок сетевых кабелей. Крепится в штатные отверстия для планок щита. На перфорацию можно закрепить что угодно и где угодно. В короб сразу же были заведены три малогабаритных розетки 220 В, на всякий случай. Думаю, что это компромиссное, но годное решение. . .

Появился еще вопрос : - бывают ли у ХАГЕРа декоративные крышечки-заглушки, чтобы закрыть незадействованные места отсутствующих автоматов в ряду. А то зияющие пустоты смотрятся не по феншую. . .

На соседний АВ Уже исправил. Обжал все три монолита в одну гильзу и вставил на место. . .

Сейчас зеленый провод из моей квартиры в этажном щите висит в воздухе. То есть, никуда не подключен (на рисунке - зеленый крестик). Вопросы : 1. Нужно ли его (зеленый) подключать куда-то в этажном щите ? 2. Нужно ли соединять зеленую и синюю колодки в моем квартирном щитке, (внизу) ?

Да, но это только для домов с электроплитами, а это только 16-этажки. Там на кухне стояла нестандартная, квадратная 3-х штепсельная розетка. Фаза, ноль и земля. Но как это все коммутировалось, в конце концов в этажном щите - не знаю. ... был ли там отдельный провод заземления - вопрос. В домах с газовыми плитами, заземление не предусмотрено даже проектной документацией. В каждую квартиру приходила фаза и ноль. Ноли всех квартир на этаже, плюс ноль от магистрального домового кабеля, в этажном щите скручивались в один большой "орех". Этот орех прикручивался гайкой на болт, приваренный к раме этажного щита. То есть, в схеме участвовало только два провода. Для наглядности нарисовал схему картинку в цвете : . .

Нет, это традиционная панелька, там отдельного заземления вообще не бывает.