andrey_ka

Хм... , вже відповідав вам не це "питання" , але повідомлення якимось чудесним чином зникло.

Cкоріш за все це не так , але можливо я і помиляюсь і щось не так розумію/трактую з ДБН. Вперше в житті відкрив цей ДБН , коли побачив питання ТС. Але давайте спробуєм розібратись. Тут: Все правильно і все вкладається в логіку , але це стосується житлових будинків , не капітальних чи ще якихось інших , а іменно житлових. Припустимо є нова забудова (купа земельних ділянок поділених межами). І щоб поставити усіх власників у однакові умови і визначили , від межі мінімум 3м. І це в свою чергу відповідає протипожежним нормам (мінімум 6м. між будинками) І це (про 3м від межі) прописано нормою: Зовсім інша ситуація з господарчими будівлями , і тут кожен власник сам собі режисер. Якщо це не суперечить іншим нормам (протипожежним , санітарним , і.т.п...) то він вільний розміщувати ці будівлі будь-де на своїй ділянці хоть впритик до паркану. І це також прописали нормою (читаєм 6,1,38 ) . Червоні лінії , це ліній меж земельних ділянок. Але трохи нижче нам кажуть , що для того щоб доглядати , ремонтувати і просто для зручності слід від межі відступити 1м , і це цілком логічно. І я не думаю , що це прям обов`язкова вимога. Бо ділянки ж можуть бути зовсім маленькі , а жити то якось треба і господарча будівля потрібна всім. І ще цікава примітка є: Тобто , господарчі будівлі з сусідськими господарчими будівлями взагалі можна ставити впритик одна до одної. ПС.. І я взагалі не знайшов якусь норму (окрім протипожежних , санітарних , і.т.п..), що зобов`язує розміщувати госп. будівлі на якійсь відстані від межі. Про житлові будинки є і прописані окремо , про господарські немає.

Так. ІМХО. Це інше питання , яке стосується протипожежної безпеки між житловими будинками. До господарських (не всіх) воно не відноситься. Тобто , якщо умовний Саратов ви поставите відступивши 1м. і сусід відступивши 1м. то це не буде порушенням. Якщо при цьому ви впишитесь у санітарні норми. ІМХО. Ні , сформована забудова , це коли у вас вже є сусіди. Тобто , певний клапоть землі розділений межами. А всередині ви вже розміщуєте усі свої будівлі згідно чинних норм (протипожежних , санітарних , екологічних , і.т.д...) Навіть з точки зору звичайної житєвої логіки немає сенсу відступати від межі 3м. встановлюючи якийсь господарчий вагончик гараж , ну і подібну не житлову фігню. ПС.. Подивіться навколо себе і побачите багато ділянок де сусідні (між ділянками) господарчі будівлі розташовані менше ніж 6м між собою. А їм же також видавали будівельні паспорти. Не може ж такого бути , що видавали всім з порушеннями?

ІМХО. В санвузлі повинно бути дві витяжки. Залпова (отвір в стіні та вентилятор з часовим таймером) і природня (вентканал з виходом на дах) Ну і обов`язково , щоб воно все працювало має бути приток (щілина під дверима , або врізані вентрешітки в нижній частині дверей) .

В такому режимі бетон ви не просвердлите , бур для цього занадто тупий. Можна спробувати свердлом по склу , але якщо попаде на наповнювач бетону (щебінь), то може і не вийти. 100% варіант отримати потрібний отвір без сколів і.т.п... використати корончате свердло з алмазним напиленням. ІМХО. ПВА , це клей для дерева , на бетоні чи пластику толку від нього трохи менше нуля. Краще вже використати епоксидний , в шприцах продається , різної фасовки та швидко застигає.

У вас є три варіанти: 1. Зачекати доки глине не ущільниться природнім шляхом , не перестане просідати хоча б один сезон. 2, Вийняти все , що засипали коли робили зворотню засипку септику , і пошарово ущільнюючи повернути все взад. 3. Покласти зараз бруківку , але ні в якому разі не використовуюючи для цього бетон. І в процесі просідання періодично перекладати її підсипаючи необхідний шар.

Та не тільки бачив , а й робив. І ніколи не було такого , щоб бур після 1см свердління кудись там провалювався. На всій висоті стяжка абсолютно однакова була. А те що ви описуєте , звісно бачив. Але я хз.. як воно там влаштовувалось та затиралось.Може цемент пиз....ть і тільки у верхній шар додають правильну кількість , може взагалі при затиранні просто посипають зверху чистим цементом . Припускаю що таке буде , бо машина яка затирає важка і верхній шар трохи більше ущільнює , але на міцність стяжки це ніяк не впливає. І якщо приклеїти плитку на таку (ущільнену) стяжку і на не ущільнену , а потім обидві відірвати , то картина буде абсолютно однакова.

Чому раптом шар глибше має бути слабшим ? Там що менше цементу.

Це немає значення. Це читаєте не тільки ви. Якщо ви не в змозі пояснити те що радите , то толку від ваших порад трохи менше нуля.

З чого ви взяли , ким це рахується ??? Як ви розумієте що таке деформівна основа , в контексті укладання плитки.? Бо , будь-яка основа є деформівною : За вашою логікою , на підлогу з підігірівом потрібен клей виключно (3К4) незалежно від розміру плитки , бо підлога з підігрівом є деформівною. А це нонсенс. ІМХО. в контексті укладання плитки і ключове тут слово "вигин" : Недеформівна основа : Будь-яка основа , яка при деформації не гнеться. Деформівна основа: Будь-яка основа , яка при деформації гнеться. ПС.. ІМХО. Звідси і вимога від виробниква клею використовувати для плиток великих форматів , або довгих , виключно клеї 3К4. Бо , при деформації їх починає вигинати.

На те вони і генії , що роблять не те що інші. Зайшов на офіційний сайт Сопро , так там взагалі такий клей відсутній.

А це що? Які інші ? Що статус теплої підлоги автоматично переводить основу з недеформівної , яка не працює на вигин , в деформівну , яка працює на вигин ? А це як , можете пояснити? Чим більша висота зубця гребінки , тим більша витрата , чи я щось неправильно розумію?

Так , я дійсно не зрозумів того сенсу який ви вклали , але дякую що пояснили. ПС.. Я не мав на увазі ососбисто вас , коли писав про "ви пропонуєте" . Там мало б бути написано "пропонується". Дійсно вийшло негарно. Перепрошую , ящо я вас цим образив!

Дорога великоформатна плитка сама продиктує дорогий клей , інший тупо не підійде. Якщо ви пропонуєте дорожчий клей ніж необхідний , то з таким підходом і арматури у фундамент треба класти більше , і цементу у бетон. Замовник так і збанкрутувати може. Але як правило воно так і відбувається. Вибір клею майже завжди за майстром , а той з тих чи інших причин , але майже завжди , обирає дорожчий ніж того потребують умови.

Наприклад ?

Ну , як би не 100гр. Але , чому б і не переплатити. СМ117 (3К2) = 648гр. СМ17 (3К4) = 1040гр. Це , скоріш за все сайтописець помилився. ІМХО. Звірятись що пишуть в документах до клею , ну і що на реальному мішку.

Та ні , це я зрозумів , іменно за це я і зацепився , коли ви написали про Крейзель 102. Що він С1 , але придатний для приклеювання плиток від 3%. А коли я відкрив документ до цього клею , то там в сфері застосування написано від 1%. І скоріш за все на реальному мішку буде написано так само. І ось тут: ви радите для плитки 20х80 використовувати клей 3К4. Чому не 3К2 ? Наприклад СМ117 (3К2) дозволяє клеїти плитку зі стороною 80см. Що в клеєві взагалі , обмежує допустиму сторону плитки ?

Зробити короб , з фанери чи дерева на всю висоту утеплення. З обох боків дверцята які герметично закривались би.

А навіщо , для вентиляції чи ви там щось зберігати будете ?

Можна (Грес) вкладати всередині приміщень на клей класу С1 ? Можна (Грес) вкладати ззовні (на вулиці) у сухих умовах (критий паркінг , балкон , тераса , тощо) на клей класу С1 ?

А де я йду проти норм ?

Ви придираєтесь до слів. Якщо не зрозуміло , що я мав на увазі , то опустіться в тому самому пості трохи нижче. Там є точно таке саме описання , тільки вже докладно розписане. І про вседерині і що вони мають на увазі під ззовні. Якщо клей С1 немає обмеження по водопоглинанню , або має зовсім несутєве (якщо я правильно зрозумів ваші слова про 0,5%) , то чому не можна той самий грес вкладати на нього всередині приміщень , або на вулиці але в сухих умовах? ПС.. Якщо ви втомились чи вам неприємно , скажіть і я перестану задавати вам питання . Без проблем.

Так хто ж каже ліпити СМ11 на вулиці де сонце , дощ , та мороз ? Ви бачите в сфері застосування такі рекомендації ? Там же чітко , чорним по білому написано : всередині приміщень. А хочете там де сонце , дощ та мороз , будьте добрі змінити склад цього клею , або купити інший. То може обмеження по водопоглинанню для класу С1 все ж таки є ? Бо не тільки крейзель про це пише. Вони що , зговорились ? Це ж самий що не на є європейський.

Ну тоді , той же крейзель цілком виправдано пише на мішках , що це клей класу С1. А звичайний обиватель ніколи не буде порівнювати усі ці тонкощі , як то біш , мегапаскалі , цикли , і.т.п... Він в першу чергу дивиться на сферу застосування і якщо воно йому підходить , то ОК. А на мішку навряд чи напишуть сферу , яка не відповідає групі клею за ДСТУ. Звісно якщо то не паль. Тому , ІМХО. при купівлі дивитись не на циферки в маркуванні (бо щоб розібратись в усіх цих тонкощах потрібно бути спеціалістом) , а на сферу застосування. Виробник цим , спеціально , спрощено , пояснює де можна використовувати його продукт. І якщо я куплю СМ11 (3К1) і наприклад Бауміт базік (С1) і дотримаюсь їхніх рекомендацій (а сфери застосування там ідентичні ) , то служити воно буде абсолютно однаково. Тільки у випадку СМ11 , я заплочу менше.