andrey_ka

А чим думаєте ці душі окацапили?! Якщо ти все життя розмовляєш кацапською , дивишся фільми кацапською , слухаєш музику кацапською , усі запити в інтернеті в тебе кацапською , усі новини ти читаєш кацапською , то ти таки кацап. Якщо весь час варитись в чані кацапської культури , то українцем ти не станеш , як би не намагався. Навіть якщо сам цього хочеш. Хоча , яке там хочеш , хочеш і не робиш=не хочеш. В першу чергу потрібно змінити засіб комунікації - і це мова. І всі ті люди , що піднімають мовне питання ну... , перед ними можна тільки зняти капелюх за те що вони роблять. І роблять вони одне і теж , що і люди на передовій. А оці волання , що ось зараз з цього приводу почнеться якась громадянська війна , та фіг там. Ці старі пердуни , з банків , таксі , кафе , і.т.д... на це не здатні. Сама кацапська сущність їм цього не дозволить , бо вона рабська.

Це не так. Неможливо зробити в покрівельному пирозі повний вакуум. Сучасні технології поки цього не дозволяють.

От звідки ви це взяли?! Це ваша особиста думка чи можете якось довести? Вище ж виклав , де чорним по білому написано , що пароізоляція потрібна незалежно від виду покрівельного пирога. Спеціально ж написав не від себе , а витримку з документа. А якщо не ЕППС то що??? Ця ваша теза не витримує критики. Рік , ділиться на місяці , в одні місяці йде процес вологонакопичення (конденсація) , в інші вологовидалення (пароутворення). Добре , мембрана дихаюча та здатна вивести усю вологу яка потрапляє у пиріг. 1. Яким чином вона буде виводити її зараз , коли йде процес вологонакопичення і пар не утворюється? Точно так же і з аераторами , вони ж не здатні виводити воду , а пару немає , вірніше він є , але до мембрани не доходить бо холодно. І це ми зараз бачим наочно. А була б пароізоляція то вода нижче неї не пішла б і спокійно дочекалася б початку процесу вологовидалення , та вийшла б через мембрану. 2. Яким чином пар добереться до аераторів? Це як би в будинку наробити дверей з кімнат , а про коридор забути. Без синього , червоне працювати не буде: ПС.. І зверніть увагу на малюнок , те що ви пропонуєте (флюгарки) не застосовується на тому типу покритті яке у ТС. Флюгарки використовують на дахах з ухилом 10гр. і більше , або з ускладненим рельєфом.

Добре , якщо це остаточна волога виходить. Тоді ТС. тим більш не варто заліплювати оті отвори , краще наробити ще додаткових. І спостерігати , якщо при увімкненому опалені все буде Ок , тоді вже починати робити оздоблення. ПС.. А якась вентиляція даху передбачена ?

І що , було так само: все витекло і потім через деякий час знову потекло ?

А може ви помиляєтесь , може це зовсім і не проблема. У вас над головою утеплювача достатньо умов конденсації не повинно бути. Може , коли в будинку буде стала температура +20 , то і кондесувати не буде причин. А зараз хай собі капає.

Для захисту утеплювача та огороджувальних конструкцій від перезволоження. Через нещільності , стики , погано залитий бетон , сам бетон , і.т.д. Якось же вода змогла потрапити всередину будинку через весь пиріг. А пару та ще й під тиском , це куди простіше зробити. Да , і чому тоді вам на голову капає ? Може тому , що цієї спроможності мембрани все таки недостатньо.

А де це місце на даху? А це скільки , 1,2,,,10 ? Наскільки я зрозумів , для виходу пару мають бути створені умови ? І ці флюгарки потрібно встановлювати на шляху цих каналів ? ІМХО. Якшо не створено умов для виходу пару , то ці флюгарки абсолютно безглузда річ. Без толку подірявлений дах.

У вас що , під ЕППС немає пароізоляції ? Ну заліпите , воно перестане капати але ж повітря там не перестане конденсувати і той конденсат буде там накопичуватись?

300мм. Ходив нещодавно по такому , зовсім не прогинається. А взагалі , ось що вас повинно цікавити : (розрахунок) www.sopromat.info/onlayn-rozrakhunok-statychno-nevyznachenoyi-balky-053.html ПС.. Нагадує історію: Зал , на сцену виходить ГГ і запитує , як і чим мені перекрити марш у 6,6м? І тут вигуки із залу: робіть високу балку , нє робіть марш як мости будують , нє зваріть докупи два швелера (тут хоч вказали якісь числа), нє беріть двотавр 300мм точно знаю , зовсім не гнеться. У ГГ шок , паніка , що ж обрати???. А зал завмер в очікувані , що ж обере ГГ ? ПСС... Ви неправильно ставите питання. Ось правильне: Чи може хтось розрахувати балку , для перекриття маршу 6,6м , матеріал дерево/метал ? Усі необхідні дані надам. Таким чином , 99% радників відпаде і отримаєте правильну відповідь.

Та ні , воно як би бонусом вийде. Головне , це вільний доступ до сифону і не потрібно якось оздоблювати та ізолювати від стін. Ну а бонусом , це радіатор і місце. ПС.. Практика показує , що немає необхідності в теплоізоляції. Доки вода набирається у ванну , вона прогрівається і потім з пів години можна ніжитись без сутєвої втрати температури. Мені цього цілком достатньо.

А використати простір під ванною? Наприклад там , тазик , інші потрібні речі поставити. В кінці кінців використати саму ванну , як джерело тепла. В мене схожа ситуація , стоїть чугуняка 1700х750мм та ще й обмурована. Зараз от думаю , обмуровку викинути , ванну ззовні пофарбувати та поставити на ніжки. Коли ванну набирають гарячою водою вона нагрівається , то хай це тепло віддає у приміщення , ну і купа місця буде під ванною (кімната невелика). ІМХО. Однозначно підлогу робити по всьому приміщиню.

Вам дешево чи правильно ? Та невже! Cersit CМ117: потрібно 3кг на 1м² = 78гр. Cersit CС81: потрібно 300гр на 1м² = 66гр.

Все , як завжди. Спочатку робим , а потім розбираємось як робити. Спробуйте перед використанням вищевказаної штукатурки прочитати технічний опис до неї. ПС.. Також не полінуйтесь , та прочитайте технічний опис до тієї добавки яку рекомендують додавати.

Отже я вас неправильно зрозумів , буває. Я подумав , що раз вас зацікавив ЕППС , то зацікавив в плані того , що чого це він раптом просів , що ж це за ЕППС такий , адже він витримує куди більші навантаження ніж стяжка. Але , якщо матеріал то матеріал. Якщо не секрет , навіщо це вам ? Ви продавець ЕППС і збираєте якусь статистику , хто якого більше купує ? Прочитайте уважно , про що я пишу! Абсолютно байдуже , який був спосіб влаштування стяжки , на виході ми отримуємо рівну поверхню. І якщо ми задали відмітку нуля стяжки , то вона не може/повинна бути нижче чи вище цієї відмітки , звісно в межах похибки дозволеної при влаштуванні стяжок. ПС.. Якщо я не розумію , а ви зрозуміли , поясніть ?

Намагаюсь зрозуміти вашу логіку: Ну Ок , плита нерівна , ви поклали ЕППС. Далі ви поставили на стінах відмітки нуля , ввімкнули лазер , виставили маяки і почали заливати стяжку. Далі , під дією ваги стяжки ЕППС прогнувся (хоча це , ох як неправильно і в майбутньому загрожує тріщинами в стяжці) і в цих місцях стяжка стала товстішою. Тоді виникає декілька питань: Перед вами залита стяжка , рівна як стіл , як ви визначили що вона стала товстішою , та ще й на точну кількість сантиметрів ? Ви її що , розкулупували та заміряли ? І... , якщо ви виставили рівень нуля на 75-80мм (не зрозуміло як можна виставляти рівень на два різних значення , або висталяєте на 75мм , або на 80мм) , то як стяжка пригнула вище і стала 90-100мм ?

Та який би не використовували , це нонсенс і просто недолуге виправдовування виконавців. Судячи з опису там взагалі магія. ЕППС "підсів" , а стяжка з якогось дива стала товстішою.

Думаю , що не може , а точно. І якщо утеплювач розмістити з зазором по відношенню до мембрани , то умови будть точно такі самі. А от якщо притик , то все кардинально міняється. Тому важливо не тільки впритик , але й без пропусків пустот і.т.д..

Ні , це не так. СДМ (супердифузійна мембрана) спеціально і придумувалась для того, щоб уникнути цього зазору і у випадку СДМ утеплювач монтують впритик до мембрани. Це у випадку простої гідроізоляційної плівки зазор необхідний. А чому оті краплі одразу не пройшли через мембрану ? Адже підходили вони до мембрани у вигляді пари.

Це до ситуації автора немає ніякого відношення. Це все , якщо і відбувається то над мембраною. У автора ж можливий конденсат , стікаючи по мембрані буде/може , через пошкодження мембрани затікати під неї і мочити утеплювач. А так як утеплювач буде блокувати циркуляцію повітря , то сохнути він не буде , або якщо буде то дуже повільно. Також , цвяхи контактуючи з повітрям будуть конденсувати та ржавіти/гнити . ПС.. Дивна у вас мембрана. СДМ сконструйована таким чином , щоб пропускати через себе пар і не пропускати воду у зворотньому порядку. Тобто , пар пройшовши через утеплювач та мембрану під дією температури перетворюється на воду і стікає по мембрані не мочачи її під час цього стікання. Тобто , за нормальної якості мембрана не повинна мокріти зсередини. Часто бувала ситуація , коли змонтував СДМ і пішов дощ , то ніколи не помічав , щоб мембрана була зсередини мокра. А ось інша ситуація , коли мембрана від вологи зсередини , мокріє зсередини:

Закриваючи утеплювачем простір навколо цих крапельк , ви перешкоджаєте висиханню , циркуляції повітря навколо них. Правда я маю на увазі не ці крапельки , про які пишете ви. ПС.. Я взагалі не можу второпати , про які крапельки ви пишете. Коли я вилажу на горище та дивлюсь на крокв`яну систему зсередини , я бачу лише крокви та натягнуту між ними мембрану. Ніяких кінчиків покрівельних саморізів я не можу бачити в принципі. Що ви маєте на увазі , коли пишете про крапельки на кінчиках ?

А потім я все це закрив утеплювачем і тепер ці крапельки висихають дуууже повільно (якщо взагалі висихають). Не бачу проблеми=немає проблеми. ПС.. Не просто так придумали усі ці ущільнюючі стрічки. Мабуть , проводили дослідження і проблема таки є.

Я також не можу сказати наскільки вона волога. Для цього є спеціальні інструменти , які вимірюють вологість деревини. Міряєте вологість і ось:

Якщо дерево сухе , то цвяхи , конструкційні саморізи. Якщо мокре (свіжепиляне) , то тільки шпильками , або болтами.

Акцент не акцент , а кріпити потрібно по всіх чотирьох сторонах. Десь хтось ненароком зіпреться , по оздобленю підуть тріщини. Якщо двері будуть , десь хтось добре хряпне ними , по оздобленю підуть тріщини.