andrey_ka

Шлак доволі крихка фігня. Якщо під дією віброплити/ноги він не буде перетворюватись на пилюку , тоді можна.

Димохід утеплюється на всю висоту холодної зони. Починаючи зсередини , від пароізоляції і до оголовка.

Ні , не дам. Я і не бачив ніколи такої тех. карти. Це описаний спосіб , за яким я особисто укладаю бруківку. Чому , чим вас зацікавив іменно цей момент ?

Немає. 1.Знімаєте родючий шар. 2. На грунт щебінь 20х40мм , шаром 20х40мм і за допомогою віброноги або важкої віброплити , вбиваєте цей щебінь в грунт. 3. Встановлюєте бордюри. 4. Насипаєте шар піску або відсіву 5см , далі шар щебеню 20х40мм 50-80мм. Зверху опціонально можете присипати щебенем 5х20мм щаром 5х20мм. Ущільнюєте. 5. Повторюєте пункт 4 , нарощуючи висоту пирога до необхідного рівня - 80мм до верха бордюра. 6. Насипаєте відсів шаром приблизно 30х40мм , ущільнюєте. 7. Встановлюєте маяки та зрізаєте правилом зайвий відсів. Для покращення зверху можете присипати сіяним піском та ще раз стягнути правилом. 8. Вкладаєте бруківку. 9. Посипаєте бруківку сіяним піском або відсівом та встановивши на віброплиту силіконову насадку проходите по поверхні. Від вібрації пісок/відсів заповнює шви . 10. Повторюєте пункт 9 доти , доки пісок/відсів не перестане провалюватись у шви. 11. Посипаєте зверху сіяним піском/відсівом і залишаєте на декілька місяців. Дощі додатково ущільнять шви між бруківками. Задайте собі питання: Якщо я буду використовувати гарцовку , а вона з часом дерев`яніє , то яким чином вона зможе просочуватись у нижні щари пирога ? ПС.. ІМХО. Геотекстиль доцільний у випадку нестабільних грунтів , пісок,болото і.т.п.. А так , це просто викинуті кошти на вітер.

Та ні , але ж ви не будете різати кільце гофри в 8мм ? Ви ж напевне вріжете приблизно 10-20см . От вже ці сантиметри кабелю будуть перегріватись.

Та чого тут тільки не рекомендують. Кожен сам собі режисер. Офіційні документи кажуть , ні , ні. Да і проста логіка на це вказує. Який же це в попу деформаційний шов , якщо дві стяжки між ним жорстко зв`язані сіткою. ПС.. ІМХО. Це зв`язування виникло на тлі того що стяжки між собою грають (рухаються). А рухаються вони тому , що основа погано або неправильно підготовлена. На вирівняний пісок вкладають теплоізоляцію ще й в декілька шарів І після заливки воно десь може просісти і виникають перепади між стяжками. От щоб цих перепадів не було видно і пропускають сітку між ними. Але це неправильно. Може , але не в гофрі. ІМХО. В піску , грунті , відкрито , він охолоджується ефективно , а всередині підлоги , в гофрі , ні. Скоріш за все площа його незначна і шкоди кабелю не завдасть.

І яке відношення ці кабелі мають до ТП ? Може у вас є приклад , де використовують такий кабель для опалення ТП . Мабуть , можна. Але я сумніваюсь , що хтось за здорового глузду буде таке робити. Зазвичай така економія вилазить боком , і за результатом на порядок (ремонт) дорожа.

Навіть. Кабель має бути в бетоні для охолодження. А так , перегріється та згорить.

Ніяк. Деформаційний шов розділяє всі шари підлоги , без виключень. Так неможна , кабель неможна пропускати через деформаційний шов.

Ну , якщо говорити іменно про правильність вимірювання , то міряється покімнатно. Але так , згоден , в межах похибки.

Це різні речі. Бетон - це суміш цементу , піску та щебеню. Мокра стяжка - це суміш , цементу , піску. І для цього , використовуючи бетон ви збільшуєте щільність стяжки ? Якось воно не логічно. ПС.. На інерційність в першу чергу впливає товщина стяжки , а не мокра вона чи напівсуха. Та тут все просто. Як завжди , виконроб чи хто там відповідає за бетон , з власної кишені компенсують заводу різницю вартості. Фігасе у вас кімната 14м х 14м.

Навіщо вам саме бетон ? ІМХО. При умовних 6см товщини , з бетоном вкрай важко працювати. Да і непотрібен він там від слова взагалі. Це , щоб танком їздити по кімнатах. Це , для промислових підлог по яких їздять : наватажені фури , електрокари , совають станки по декілька десятків тонн. Для ваших потреб воно абсолютно безглузде , тільки витратите купу зайвих коштів.

Попередньо пофарбуйте темніші плями та дайте висохнути. Потім катайте все разом. А взагалі , для вирівнювання тону та рівномірності поглинання придумали склополотно .

То хай і домовляється з ***лом , навіщо тягне ще й Україну. А ..... не може , бо буде виглядати конченим покидьком. І фіг це прийме весь світ , і навряд чи самі американці. Без України трамп у цій справі ніхто - пусте місце. І всіма правдами та неправдами буде тягнути її у свій договорняк. ІМХО. Слати його під три чорти з цими переговорами. З терористами не домовляються , крапка!

Зовсім. Голуба зона , це земля (планета) і там температура завжди стала і на неї не впливає зовнішній фактор (мороз). А от на синю впливає , а синя відповідно впливає на фундамент , так як тісно з ним зв`язана. І от щоб відсікти синю зону від фундаменту і робиться вертикальне утеплення. А горизонтальним ви цього не добєтесь. Я більш схильний довіряти не теплограмам з інтернетів , а офіційним рекомендаціям , ДБН , ДСТУ , і.т.п... І я більш ніж впевниний , що люди які складали ці документи перелопатили всі ті теплограми і дійшли висновку , що горизонтальне утеплення недоцільне , інакше вони б їх внесли в ці документи.

Мля , ну якщо не збираєтесь , то не виписуйте. Або , якщо не збираєтесь , то і не будете виписувати. Хулі ви ниєте з цього приводу. На нас напали , ми захищаємось. Будете допомагати , нам буде легше , не будете нам буде важче. Але при будь-якому варіанті захищатись ми будемо. Своїм ниттям ви просто показуєте , які ви покидьки!

Це не так. Холод потрапляючи в світло-голубу зону змінює свою температуру до значень світло-голубої зони. По суті , ваша червона стрілка зупиняється впершись в світло-голубу зону.

Звісно можна робити як заманеться. Але , якщо робити правильно , то потрібно знімати. Гірше , і в плані теплоізоляції , і в плані дороговизни матеріалів та робіт.

Ці дві роботи не пов`язані між собою , без різниці яку першу виконувати. Проста логіка підказує черговість роботи.

Викиньте та не морочте собі голову , толку нуль , тільки награєтесь. А це вже вам навіщо? Вода яка потрапляє під бруківку повинна вільно проходити далі у землю. Який сенс затримувати її гідроізоляцією?

Ну як навіщо , для утеплення ж. У будь-якому разі для улаштування вимощення буде зніматись верхній шар мінімум на 20см вглиб. Ну а потім ще додатково вздовж фундамента заглибитись на 30см і не обов`язково навіть на ширину штикової лопати , можна чимось і вужчим. От і буде необхідне (50см) утеплення фундамента+цоколь.

Ага , тепер зрозумів , ця вимога не стосується житлових приміщень. Думаю , якщо наробити достатньо отворів , то і коефіцієнт не знадобиться.

Чому ? Тобто , сантехнік замовнику : ось вам проєкт і ось тут радіатори будуть у нішах , це щоб вашим шторам нічого не заважало , але при цьому вони будуть ху...во гріти , прибирання буде дещо ускладнене , і вам доведеться вирізати шматок капітальної стіни , що погіршить теплоспротив цієї стіни , так ? Вказана конкретна вимога без варіантів , поясніть?

Та я розумію , що вони будуть гірше гріти , хоча якщо зробити в підвіконні перфорацію , то буде ок. І в принципі раніше майже не бачив батарей без ніш. Практично всі що зустрічав , будь-то в приватних будинках чи в громадських , всі були в нішах. А зараз читаючи норми наткнувся на таке: І цікаво стало , чи зараз сантехніки проєктують батареї в нішах ? І як трактувати 100мм від стіни , якщо штатне кріплення радіатора цього не дозволяє ?

А хіба можна так розташовувати радіатори ? Десь зустрічав , що в нішах неможна.