andrey_ka

Поставте бойлер , та не трахайте собі мозок. Нічого путнього , в плані ГВС , від двухконтурного котла ви не добєтесь. В кінці-кінців прийдете до стабільно відкритого крану , та таблички на дверях : "я миюсь , крани на кухні та в інших санвузлах не зачіпати".

Ф3 50х50мм.

Можна. Якщо так сильно боїтесь , втопіть їх в суперізол , а зверху замастіть термогерметиком , але це зайве. Не потрібен там суперізол. Достатньо оздоблення з негорючих матеріалів типу: плитка , декоративний камінь , металевий лист. ПС.. Проходження через перекриття виглядає приблизно ось так:

Ні , не гне. Чого б то їй їх гнути , вона ж просто лежить на них. Не обов`язково тягнути , можна просто вийняти та переставити.

Так ця вимога , мабуть , до змінюваності має віддалене відношення , а скоріше щоб кабель не перегрівався. Адже при прокладанні в каналах кабель не контактує зі стіновими конструкціями і як наслідок не так ефективно охолоджується. Але якщо для себе і точно знаєте що перевантаження не буде , то це , напевне , і не суттєво.

Іменно для цього. І це потрібно робити обов`язково . Хоча б тому , що цього вимагають норми мінімум 50мм і на глибину 0,5м. ПС.. І в жодному документі не зміг знайти необхідності в утеплені вимощення. ІМХО. безглузда операція.

Ні , з кабелем ніяких маніпуляцій не проводжу , слідкую лише щоб він ніде не перегинався. ПС.. Якщо кабель затягується без проблем , то і витягується точно так само , я пробував. ПСС.. А якщо використати багатожильний гнучкий кабель , так взагалі без проблем. Мабуть ви використовували гофру не того діаметра. Кабель в гофрі має займати не більше ніж 30-40% від внутрішього об`єму гофри.

Особливо якщо він вологий , а дерево чи МДФ сухе . А прибирати ви там як збираєтесь? Усі ці щілини , це потенційні домівки для всякої живності , (мух павуків і.т.д.) пилу та бруду. При встановленні вікон чи дверей усі зазори герметизуються. В жодному нормативному документі , думаю , ви не знайдете , а ні повітряних прошарків , а ні такого не колгоспу , як несучі підкладки у вигляді шляпок цвяхів чи саморізів. ІМХО. Достатньо 2-3мм , але така щілина швидко забється сміттям , а зробите 5-6мм буде виглядати незавершено. Можна , тільки не силікон. Я , наприклад , при монтажі лиштви використовую ПВА та монтажну піну , і наяких цвяхів. Та частина лиштви , що прилягає до коробки маститься ПВА , а та що до стіни піною. ПС.. Якщо на стінах шпалери , то в місці кріплення лиштви їх потрібно зрізати.

Ні , неправильно.

Логіка мені підказує , що так. До речі , не тільки під коробку , а й під лиштву.

І як , пробували ? Чи зразу не вірите. Приклад як воно робиться: Маємо ось таки підрозетник. Спочатку за допомогою пилосмока затягується звичайна капронова нитка , потім до цієї нитки прив`язується тросик в поліетиленові оболонці , діаметром десь 3мм. Можна ще до цієї нитки прив`язати шматок ганчірки (на фото її видно) та змочити її у будь-якому нейтральному маслі , в процесі затягування тросика ця ганчірка очистить канал від пилу та змастить стінки . що в рази полегшить затягування. Далі за допомогою нитки цей тросик затягується в канал. Далі до тросика прив`язується кабель (в данному випадку 3х2,5мм моноліт) і за допомогою тросика затягується в канал. Ось до прикладу прохідний вимикач де сходяться три кабелі 3х1,5мм моноліт. ПС.. В одному каналі не більше ніж 2 кути по 90 градусів. Труба така сама як і у вас.

Наклейте на торець коробки скотч із вспіненого ПЕ.

Бо там гофра не жорстко закріплена і при спробі витягнути , кабель впираючись в стінки вигинає її не даючи витягнути. В такому разі гофру потрібно кріпити через кожні 50мм. , ну принаймні теоретично.

Якщо ви про марку то які є в магазинах , Моноліт , Дніпро-М і.т.д.. Не настільки зварювальник , щоб відчувати різницю . Якщо про товщину то 2-3мм.

Так. Так. Це вже як вам зручніше. Я просто ставлю лазер (він на ножках і мінімальна висота десь 0,7м) беру рейку , на ній ставлю відмітку і ставлячи рейку на головки шурупів виставляю рівень , ніяких кутників. ПС.. Мені зручніше трубою , так як вона має меншу товщину. А так як я заливаю стяжки мінімальної висоти 50мм то сітка менше заважає виставляти маяки.

В трубах так , в гофрі не пробував. Треба буде , за ради цікавості спробувати.

Не треба там нічого давити. Зручніше всього використати трубу. 1. Вкрутили в ЕППС саморізи , з інтервалом десь 90см. Саморізи краще брати товсті від 10-12мм. чим товстіший тим жорсткіше сидить в ЕППС. Маяки ( достатньо двохметрових труб ) в цей час стоять в куточку в сусідній кімнаті. 2. Далі починаєте процес заливки , розкидаєте розчин десь приблизно на 1,8м по ходу маяків і на товщину , візуально до рівня головок болтів. 3. Вкладаєте на розчин сітку , два листа по 1м з перехрещуванням листів 10-15см. Злегка її придавлюєте. 4. Там де будуть стояти маяки трохи додаєте розчину , щоб він був трохи вище за головки болтів. Далі вкладаєте маяки на свої місця і злегка придавлюючи та соваючи взад-вперед до стану, коли труба почне шоркати по головках болтів. 5. Збоку прикидаєте маяки розчином , щоб вони не совались вправо-вліво і доливаєте вже до чистового рівня , розрівнюючи правилом. Далі процес повторюєте таким чином : метр накидали , сітку положили , маяки на цей метр змістили , ті дирки від маяків одразу закидали розчином (перед цим не забувши викрутити болти) і залили цей метр на чистову. і.т.д... ПС... Таким чином маяки опираються не тільки на вкручені в ЕППС болти , а й на розчин цим самим мінімізуючи просідання та продавлювання головок болтів. А ви пробували чи просто по фото визначили ? Там хіба що стрибати на ній не можна. ПС.. На фото в якості пластини виступає бляха 1мм. ПСС.. У випадку ЕППС 100мм цілком достатньо просто болтів.

Або УД , або профільна труба 20х40мм , на фото її видно.

Якщо пінопласт звичайний , то можна ось так: А так , зазвичай саморізи 10х150мм вкручуються просто в ЕППС. і цього достатньо. 7см. ніколи не заливаю . Зазвичай 5см , максимум 6см.

Просто вкладаєте ЕППС , зверху стяжка. В стяжку сітка Ф3 з чарунками 50х50мм. І цього буде достатньо. Перший шар ЕППС , до бетону клеїти на клей суцільним шаром. Наступний шар вже можна на клей-піну.

В будинку , під час заливки та в перший місяць після , не так складно підтримати температуру в 10 градусів. Можна і взимку заливати.

Та хіба я писав що це погано , я ж так і написав , що - це круто. А для замовника да , це таки багато. Ну перепади , як правило я не міряю , їх просто немає. Береться нульова відмітка та по ній виставляються маяки. Маяки виставляю в механічний спосіб , якщо в бетон то дюбеля , якщо в пінопласт то просто вкручуються саморізи по дереву і знімаю їх відразу під час заливки. А якщо все ж таки доводиться використовувати розчин як підставку то додаю трохи гіпса і він швидко дерев`яніє. А затираю , або в той же день , або на наступний приїжджаю дуже рано. ПС.. Я не обмежений тільки одним видом будівельних робіт і якщо я залив стяжку то не сиджу та чекаю доки вона висохне , а роблю якусь іншу роботу. Так і виходить , на таку роботу десь приблизно пів дня.

Майже в два рази. ПС.. Для двох людей , це робота на пів дня. Ну хай , якщо вже зовсім байдики бити то на день. А це за місяць (21день) вийде 73500гр. ПСС.. ІМХО 7см , це дофіга , нема куди діти сили та гроші.

Пісок 1300гр , цемент 2250гр , ну хай ще пластифікатор 450гр = 4000гр. І робота 7000гр. , круто. Сподіваюсь хоч сітку в стяжку додадуть.

Цілком , нє ну воно то зразу приклеїться , але це на 1-2 зими. Якщо , наприклад , зараз колупнути будь-яку вашу плитку , то скоріш за все ми побачим наступне: плитка окремо , корж з клею окремо , бетон окремо. ІМХО звичайно , але логіка мені підказує , що буде іменно так.