andrey_ka

Не вийде , вище вентиляційних отворів рами не пригнеш. 1. Перед укладанням плитки гідроізоляція стяжки. 2. Відповідний плиточний клей. 3. Правильні міжплиточні шви (на вулиці краще обрати широкі) 4. Відповідна затірка. (тут краще не економити , бо - це головна першкода попадання води під плитку) 5. Дотримання інструкцій з укладання плитки.

Ні , мауерлат виставляєте геометрично рівно з діагоналями. А крокви , крокви у будь-якому разі потрібно запилювати індивідуально.

Буде , навіть більше , вона завжди бухтить незалежно де , і на чому покладена - це для неї нормально. ПС.. Не майтесь фігньою , пінопласт в тому місці що мертвому припарки. Де саме знаходиться ця тріщина ? Є , але ЦПР бруківку ви не затрете . Хоча ні , затрете але при цьому вона втратись свій зовнішній вигляд. Для того щоб заповнити шви ЦПР , його потрібно робити майже сухим . Промітати шви цією сумішю та проходити віброплитою , потім знову промітати та проходити , і так доти доки між плитками не перестануть з'являтись щілини.

Рівно , не прив'язуючись до стін.

ІМХО. Я так розумію , що в першу чергу будівельна організація повинна ввести вікна в експлуатацію , а вводять їх вже представники виробника. Це як з котлом , щоб дати гарантію виробник повинен ввести свій виріб в експлуатацію. А далі вони повинні вам видати гарантійне посвідчення. І щось мені підказує , що ніяких документів вам не надали. ПС.. До речі ця гарантія має складати не менше ніж 5років.

Ті самі яйця , тільки в профіль. Немає нічого неможливого , це доволі проста технічна задача. Ви б краще спочатку подивились на вартість цих шамотних плит. Мало того що вона коштує як крило боїнга , так потім ще треба оздоблювати.

Я ж кажу , мало. Видно цей протяг до того місця не дістає. Вам потрібно в проблемному місці (кімнаті) забезпечити рух повітря. Бачили в амеркиканських фільмах на стелі такий великий тихохідний вентилаятор який премішує повітря , от щось на кшталт цього можна зробити в тих міснцях . А стики пароізоляції та примикання до стін все ж таки загерметизуйте. Бо зараз ще пів біди , а от взимку та й ще коли вімкнете опалення цей процес пришвидшиться в рази. Нічого не буде . Буде вімкнене опалення , не буде різкого перепаду температур відповідно не буде конденсату. Малоймовірно , протягувати може хіба що через стики паробар'єра , але ніяк не через нього самого. Ні , якщо конденсат з черепиці потече , то ви помітите потьоки по стінах , або через нещільності паробар'єра , вле ніяк не висячі крапельки на паробар'єрі. +100. Зняти дошки , зняти паробар'єр , додати ще 100мм вати та повернути все взад. Заодно подивуватись якості укладеної вати , бо якщо там так укладений паробар'єр то з ватою точно накосячили.

А у вас що є великий вибір. Або 120мм , або 60мм. Беріть 60мм. , 120мм заманаєтесь прогрівати тут вже потрібна повноцінна піч. Або краще скомбінувати , навколо топки 120мм , а вище 60мм.

Чому ви так вирішили. В москві , наприклад , на 9 травня ще йшов сніг. Може цей будинок знаходиться у чорта на кулічках , і + людина пише кацапською мовою.

З повітря. Лікується вентиляцією. Видно ви мало відкрили вікон , або лише в режимі провітрювання , треба більше. Потрібно забезпечити рух повітря по всьому будинку. ПС.. І потрібно загерметизувати всі стики , нахлести пароізоляції , бо через них утеплювач буде поступово насичуватись вологою та втрачати свої теплоізоляційні властивості.

Ну піну взагалі заборонено використовувати як кріплення. Просто вам погано виконали механічне кріплення , тому воно і гуляє. І піна там нічого не врятує. ПС.. Будете робити оздоблення , між рамою та оздобленням забезпечте якийсь еластичний демпфер.

А що це за чудо стрічка ? Якщо то ПСУЛ , то що він там робить , з якого дива його туди втулили. Його місце ось тут:

Дорого. Все що потрібно для монтажу покрівлі + крокв'яна система + покрівельне покриття. ПС.. Ваше питання , на кшталт , скільки зараз коштує автомобіль.

Ось вам ще лайфхак , перед маніпуляціями з відкосами стулка вікна та всі навіси обов'язково демонтуються . Це залишає їх чистими та не заважає оздоблювати відкоси.

Я мав на увазі вивести труби ревізії ось так , малюнок трохи неправильний , щоб труби не зустрілись трійники потрібно буде розвернути на декілька градусів один відносно другого. Я так розумію ця яма та люк вам потрібні лише для доступу до ревізій ? Якщо вивести так як я намалював то не потрібно мурувати стінки та ставити люк , просто з землі будуть стирчати кінці труб. Перший перехід з чугуна на пластик має буде 125 х 110мм , тобто пластикова частина має одягатись на чугун. І краще спочатку поставити трійник ревізії , а вже потім рівняти колінами трубу в один рівень , чистити буде легше. ПС.. І труби мають бути рижі.

Одна з цих муфт має одягатись на трубу , тобто потрібна інша. Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр.

Якось ви хитро порахували. Якщо умовна висота 40мм то: відкидаєм ухил 40 - 17,5 = 22,5мм Відкидаєм плитку та клей 40 - 15 = 25мм та 22,5 - 15 = 7,5мм. І отримуємо тіло стяжки яка в найвищій точці буде мати 25мм а в найнижчій 7,5мм. Або в середньому 16,25мм. На 1мм шару , клею потрібно приблизно 1,3кг. , тоді на квадрат стяжки клею знадобиться 16,25 * 1,3 = 21,1кг. Тобто на матеріал для стяжки на один квадрат знадобиться приблизно 600гр , думаю пісок з цементом та пластифікатором вийде дешевше. Роботу ж можна взагалі не порівнювати , тягнути стяжку безпосердньо з клею банально не вийде. А монтувати плитку зразу на шар клею в 2см не візьметься ні один осудний плиточник.

Навіщо різати , берете пластиковий трійник під 45гр. знизу повздовж розрізаєте , далі термофеном розігріваєте та одягаєте на трубу. В противагу розрізаному трійнику берете шматок труби довжиною як трійник , повздовж розрізаєте розігріваєте термофеном та одягаєте на трійник , але вже знизу. Ну і на останок зтягуєте все це хомутами.

Цегла в такому місці довго не живе , буде тягнути в себе вологу , а мороз взимку буде її рвати. Краще використати бетон. Буде труба вставлена в ревізію та виведена назовні. Питання то в чому? Звичайно що буде.

Не бачу я в цьому сенсу (хіба що при халявній електриці (нічний тариф) ). А тим більше при твердопаливному котлі , в його системі вже присутній теплоаккумулятор , от в нього і треба заганяти тепло. Щоб накопичувати тепло в стяжці - це потрібно її перегрівати. В іншому разі як це можна зробити ? Наприклад , нагріли ви стяжку до умовних 30гр. в кімнаті у вас при цьому 20гр. все - це пікова температура. Далі , після вимкнення опалення температура по мірі тепловтрат будинку буде тільки падати. Щоб втримати задану температуру в кімнаті 20гр. стяжку потрібно перегріти , а якщо її перегріти то температура в кімнаті буде більша ніж 20гр. - замкнене коло. Ну а в міжсезоння , коли температура коливається в занадто широких межах , і з завидною швидкістю. Тоді таку високоенерційну систему взагалі немає сенсу вмикати.

Поки труби ТП прогріють цього монстра (плита + стяжка) посивієте. ІМХО. Система опалення має бути динамічною та гнучкою в регулюванні , тобто товщина стяжки мінімальна та відділена від плити утеплювачем. Наприклад в міжсезоння похолодало , вмикнули ТП і через пів години - годину отримали тепло.

По тому , по тому , просто відповідь дана без пояснення. Малось на увазі , якщо будуть шпалери то порядок байдуже . А от якщо оздоблення більш відповідальне то краще спочатку ЕППС , а потім стик ЕППС та стіни перекрити шаром штукатурки , щоб типу основа під оздоблення мала суцільний шар. ПС.. А якщо вікна встановлювати по правильному , то по периметру вікна клеїться утеплювач завширшки 100мм , і всередину встановлюється вікно. А ліпити ЕППС на всю площу відкосів то ІМХО дурь повна. Це щось із розряду теплої фарби , тільки зайві витрачені кошти. Так буде краще. Таким чином ви будете мати чітку площину по відношенні якої можна буде встановити вікна. Тобто підвіконня та відкоси будуть мати однакову ширину. Ну а якщо будете робити навпаки , то перед встановленням вікон потрібно буде вирахувати площину штукатурки. А в цілому , якщо руки прямі то порядок не важливий.

Ні те , ні інше , попередньо неякісно виконали гідроізоляцію + монтаж. Зняти плитку+клей , якщо і стяжка бухтить зняти стяжку. Потім зробти все в зворотньому порядку. Залити стяжку , нанести гідроізоляцію , покласти плитку. Зачекайте трохи , зараз "Propeller" прийде , порядок наведе. Це вам може сказати лише той хто буде виконувати роботи , і лише після обстеження та визначення необхідних робіт. Для орієтації можете зайти на сайт "все работники" і порахувати. Демонтаж плитки , демонтаж стяжки , заливка стяжки , гідроізоляція , укладання плитки + додайте до цієї суми ще відсотків 20. Скоріш за все , що не можна.

Цегла ручної формовки. Отримаєте зразу два в одному , і теплоємний короб , і оздоблення.

Ну тут все просто , проєктант взяв цю цифру просто наобум. Якщо ви знайомі з нормами , те це питання як мінімум дивне. Вона дешевша , вона нормально гнеться. Але можете використати і звичайну. Ніхто вам не забороняє використати і цільну , але коли ви спробуєте зв'язати каркас використовуючи на кутах цільні шматки тоді і зрозумієте чому. Грубо кажучи закалібаєтесь на кутках маніпульвати цільними шматками. ПС.. Якщо ви дотримаєтесь правил перев'язки арматури , то без різниці цільні там шматки чи ні.