andrey_ka

Раніше , я ніяк не міг знайти якісний перфоратор , всі через певний час ламались. І після чергової покупки змінив підхід. Почав кожні півроку робити техоглад , міняти підшипники , мастило , резинки. І , о чудо він перестав ламатись , хоч і був сам що не є китайський. Тому не ганяйтесь за міфічною якістю ( всерівно впарять китай , сюди інше возити не вигідно, бо бідні аж сині.) Спробуйте створити для груші належні умови експлуатації . Гострому заусенцю всередині баку байдуже якої якості та груша.

Означає , ніхто ж цього не заперечує. Міняйте , і налаштуйте правильно тиск.

Якщо нижній 1атм. , то тиск повітря аж ніяк не повиннен бути 2,2атм. Звідси у вас і трабли з грушею. Тиск повітря має бути меншим за нижній на 10%. Тобто меншим за 1атм.

Можна. Немає сенсу. Всерівно ви поріжете її на шматки. А фольга повинна мати як найменше стиків.

Порушена циркуляція теплоносія. Забитий теплообмінник , забитий фільтр на вході в котел тощо..

Тоді , при теперішньому росташуванні пічки об'єднайте вентиляційну та димову труби. Тобто робите короб всередину вставляєте труби , і все це виводите на дах. Тільки на даху ці труби потрібно обов'язково розділити. Димову трубу вивести вище дашка короба.

Так , не буде. ІМХО. Поміняти розміщення пічки , об'єднати три труби(димохід , вентиляцію парної , вентиляцію душової) в один канал та вивести на дах.

А чому горизонтальний участок іменно під стелею. Може навпаки , горизонтальний участок зробити під полками.

Фрезер , галтельна фреза Д18. На кутах проштробити кожен ряд ГБ з заходом на стіну на 1м. Зігнути арматуру Д8 , та вклеїти в штроби.

Щоб худобі добратись до деф. стрічки потрібно прогризти залізяку , а це малоймовірно. Ви розмірковуєте щодо нового будівництва. Звичайно ліпити таке там , то повна дурня. Це актуально лише для реконструкції старих будівель , або покімнатного ремонту. Коли в одній кімнаті роблять ремонт , а у іншій живуть люди , і....миші. Чи у покімнатній заміні системи опалення на ТП, як у випадку на фото.

Ефективний захист , як від мишей так і від мурах.

І нафіга. Якщо , щоб захистити внутрішні стінки труб від конденсату , так він там і так ніколи не з'явиться. Звичайно якщо там все зварено не абияк. Якщо таким чином захистити зовнішні стінки , так це - що мертвому припарки.

У вашому випадку , і під пінопласт зайве. Але , не варто класти туди пінопласт , із за його (сучасної) низької якості , і як наслідок поганої несучої здатності. ПС. Візьміть звичайні кухонні електронні ваги пройдіться по магазинах , і спробуйте знайти пінопласт , який би відповідав ДСТУ.

Більше пінопласту , менше стяжки. Стяжки достатньо 50мм , але в такому випадку потрібно ретельно підійти до укладання утеплювача(приклеїїти його до основи). Зайве. Пінопласт (ЕППС) , сам по собі гідроізоляція.

Це зайве. Адже там вже обмазано гідроізолюючим шаром клею + кварцгрунт. Цього достатньо , щоб волога не добралась до вати. А ось це даремно. Таким чином ви закриєте усі металеві елементи від вентиляції , і тоді конденсат не зможе вивітрюватись , буде скапувати , стікати на ОСБ поступово зволожуючи його. Оздоблення там має бути максимально вентильоване. Якщо ж ви все таки будете робити як запланували , то усі металеві елементи потрібно утеплити. Утеплити ретельно з усіх сторін та без зазорів між металом та утеплювачем.

Додайте в клей щебінь , і він нічим не буде відрізнятись від бетону. Ну , тут ви трохи перебільшуєте. Будь-який цементний розчин через 1-2 доби спокійно царапається. ІМХО. Якщо це всередині , і клей не почав братись грудками можна використовувати. Якщо це на вулиці , то краще свіжий.

Для розуміння нормальності клею , аналогічні маніпуляції потрібно було провести зі свіжим клеєм. ІМХО. Дві доби для клею це - ніщо. Потрібно було зачекати 28діб.

І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. По доброму я б ще й на даху вивів би свій венканал вище інших , шляхом доточування шматка пластикової труби.

Забули відкрити вчамріли , передчасно закрили вчамріли , щось з автоматикою сталось вчамріли.Тому на шляху диму ( якщо ваше життя вам ще дороге ), ніяких автоматичних , і тим більш герметичних засувок. ПС. Від чадного газу порятунку немає. Тому що ви намагаєтесь герметично перекрити рух повітря через піч. Через димохід печі циркуляція повинна бути завжди , щоб виводити надлишкову вологу з цегли. Буде циркуляція , цегляний димохід буде жити хоч 100 років. Вогнетривка цегла боїтся вологи , тому використовувати її в димоході не можна.

А навіщо , яка у цьому логіка ? Ви пропонуєте замінити поганий провідник тепла (повітря) на хороший (цемнетний розчин).

Лишати як є.

Ми , (Микола ІІ) не завжди так робили. Спочатку були етапи , коли розчин повзав по стінах. Молоді були , нетерплячі. Щоб цього не відбувалось потрібно: а) Накидати розчин зверху вниз. б) Після накидки ні в якому разі не зачіпати розчин полутером , максимум підрізати мастерком бугорки. в) Не накидати кінськими шарами за раз. г) Мати терпіння дочекатись , поки розчин почне схоплюватись. ПС... Тобто дотримуватись усього того , що ми написали вище. ППС... Ми завжди так робимо.

Та , одна сімейна пара. ЇЇ звали практика , а його досвід.

І все це робити в траншеї , ну нафіг таку економію. Така економія , як завжди , вилазить боком. Якщо не хочете закопуватись у землю , то краще вже лили б фундаментну плиту в 25см. І фундамент , і зразу готова чорнова підлога.

І... пробували розібратись в причині ? Чи просто не переймаєтесь. Все ж таки це - не штатна ситуація. А як у вас влаштований димохід ?