Nesnakomez

С муфтами конечно много лишних соединений, лишние детали и соединения удлинняются.. Вижу на сайтах, и на фото выше, есть в продаже угловые краны с американками, с гайкой прямо на кране. В этом случае, соединение очевидно должно быть под плоскую(паронитовую) прокладку? А производитель арматуры какой более- менее надёжный и не за все деньги мира?

Подскажите мне еще пожалуйста, как сегодня подключают основные подводки непосредственно к котлу? С котла выходят наружные резьбы. Значит, если подключать через американки, на резьбы от котла нужно еще крутить муфты? А уже в муфту - американку?

Очередной, крайне неприятный нюанс- подключение аварийного слива. Он меня мучил и на старом котле, но там хоть металлическая резьба выходила. На новом котле- выходит пластиковый патрубок С надеждой на авось, я и на старом котле оставил выход аварийного слива открытым, а металлопластиковую трубу для него в стене убрал. С покупкой нового котла думал, если все равно распаковывать в стене трубы подключения, поставлю и дренажную трубу назад. Но как эту всю кухню аккуратно подключить - на пластиковый патрубок то. Какую то "елочку" на 90° с отводом в стену, а в стене опять металлопластик? Кто как подключает этот дренаж и подключает ли вообще? В котельной это конечно не вызвало бы вообще никаких неудобств. Но на кухне!? И еще один не менее неприятный нюанс. Старый котел висел впритык к кухонным шкафчикам по бокам. Читаю инструкцию к новому котлу. К нему почему то две инструкции- на русском и на украинском языках, но кроме языка и содержание отличается. Так вот, в одной инструкции написано- по бокам не менее 50мм с каждой стороны, а в другой- по 100мм с каждой стороны. Эти зазоры с какой целью? Если для удобства обслуживания, то можно и впритык оставить было бы, если из соображений пожаробезопасности, то что 5мм, что 100мм- имеет ли это большое значение- рядом то с топкой? Шкафчики придется тогда с двух сторон подрезАть..

Ну это же какой- никакой мостик холода. Я не знаю, насколько это критично, хотя отверстие и небольшого диаметра.

Если у котла есть возможность работать с датчиком уличной температуры, но его пока нет, как лучше на будущее заложить возможность его подключения, чтобы потом не снимать котел? Т.к. монтаж в очень стесненной обстановке. Можно наверное сразу просверлить насквозь отверстие где то за котлом, но его же нужно как то закупорить, чтобы не было сквозного отверстия, на улицу, пока там ничего не проложено. Пеной дунуть что ли. И есть ли какие то значительные плюсы/минусы подключения газа- резиновым шлангом или гофрой через диэлектрическую вставку?

Была какая то причина, или это в качестве плановых работ?

Еще вопрос по грязевому фильтру: Имеет ли значение, на какой высоте установлен грязевик в контуре отопления? Это должна быть нижняя/высшая возможная точка или без разницы? Под котлом не хочется городить этот огород из арматуры. Есть возможность- после последнего радиатора установить. Однотрубная система. После радиатора еще метров 5 металлопластиковой трубы на уровне пола и полтора метра вверх до котла.

Теплоноситель - вода из водопровода. Как определить - нужно ли смягчение воды, не зная хим параметров? Насколько это критично для работы котла?

Обзвонил всех местных продавцов, кто продавал тему классик дюваль, протерм пантеру- ни у кого нет в наличии. Есть предложения из других городов, но вариант- так себе. Доставка стоит денег, все при получении - с курьером, висящим над головой сложно осмотреть, да и не люблю я эти вопросы разруливать, если при транспортировке что то побили/помяли/разбили. С гарантией - тоже неудобно. На месте- хоть можно пригласить человека, по месту решить вопрос, а удаленно, с другого города- проблема. Так что, с остатками пока тоже - печально. По ходу дела, кто в теме- какой материал исполнения гидрогруппы более подходящий для воды 6.5-7.5 ph? У меня на дювале полимерный и это, чем старше котел, тем более часто выходящая из строя деталь(трехходовой клапан). Как латунь работает при такой жесткости воды?

Ну вот, у меня сейчас дюваль- проверенный годами)). Никто браться за ремонт не хочет, запчасти покупаю - преимущественно из Европы за конские цены. А чем старше становится котел, тем больше осложняется поиск запчастей и ремонтников. Даже, если котел не работает, как минимум, пластик и резина со временем теряют свои свойства, разрушаются в буквальном смысле. Вот это меня напрягает. Ну и как ни крути- это уже морально устаревшее устройство, если выпущено лет 10 назад. Не спорю, может в свое время это было очень крутое устройство.

Посмотрел старые модели- сейчас в продаже нет, да и страшновато как то покупать долго лежалый товар такого плана. Продолжаю поиск, смотрел итальянцев, в тч т Беретту. Приглянулся ItalTherm. Может кто знаком с этим производителем, уровень надежности, ломучести, технологичности? Наколько проблемные, насколько качественно изготовлены/собраны и работают?

Protherm panther?

Спасибо. Изучаю. Еще посмотрел, нашел из складских запасов, вроде есть такой: Saunier Duval Themaclassic F25. По цене примерно то же, что и в цитате, но старее. И там и там, и протерм пума, про который я писал выше, турбоконденсационный- имеют отличное от моего подключение. В основном- нижнее. И тот же дюваль темаклассик ф25 хоть и так же подключается сзади, но размеры точек подключения отличаются. Т.е. в любом случае подключение придется переделывать. Сложность в том, что котел на кухне, и все подключения сейчас скрыты. Не хотелось бы наблюдать этот ворох труб, уголков под котлом. И сами трубы все равно придется спрятать обратно в стенку, т.к. везде облицовка стен, столешница и тд и тп. Дюваль несколько легче переподключить было бы, т.к. нужно будет только межцентровые расстояния изменить, без вывода на нижнюю панель. С другой стороны, это уже и морально и физически старые экземпляры на складе, лежащие лет 5-6. И как в целом беретта против дюваля? На дюваль например достать запчасти - сложно и дорого. И если в целом, абстрагироваться от подключения(если этого не избежать), что еще можно посмотреть с закрытой камерой сгорания за эти деньги- максимально надежное/долговечное/зарекомендовавшее себя с доступным сервисом и запчастями? Конденсационный, я так смотрю мне не особо выгоден будет на 100 квадратов.

Я это вижу как связанные вещи. Сама по себе планка мне конечно не нужна, она же у каждого котла есть своя, комплектная. А вот подвод труб- да, очень хотелось бы, хотя это тоже не требование же. Выше головы не прыгнешь, но поискать можно. Поэтому и спрашиваю совета, может опытные люди подскажут. Кто в теме-знает, что есть, чего нету в природе, что возможно, что невозможно.

Мне про мой дюваль уже после 10 лет эксплуатации говорили люди, которые устанавливают, обслуживают, ремонтируют котлы, что ему уже все, со дня на день крышка. Работает он уже 23 года.

У дюваля в этом плане хорошая унификация была. Даже через 20 лет я видел модели с такими же планками. Сейчас этих моделей с турбо в продаже уже нет, к сожалению. Vaillant, которая их взяла под крыло, вроде такие же планки делает, но они сейчас продают конденсатные и вроде ж не турбо. Да и дороговато. Protherm есть конденсационный турбо за примерно 900 с копейками. Конфигурацию планки выясняю.

А подробнее? В чем завышен запрос? Я в него УЖЕ вложил около 50-60% стоимости. Очередной ремонт обойдется минимум в £100. Кроме этого, я не уверен, что что то другое не выпадет. Он начал буквально на глазах сыпаться за последние год-два.

Доброго! Ищу замену своему двухконтурному котлу. Посоветуйте варианты. Сейчас сеньор дюваль thema C23. В приоритете - чтобы подошла монтажная планка, чтобы не нужно было переделывать подвод коммуникаций. Все остальное- под вопросом. Наверное, было бы еще очень неплохо - турбокотел, т к. с электровытяжкой очень неудобно. Котел стоит на кухне. На счет конденсационного- не уверен, хорошая ли идея. Во первых- они хорошо дороже обычных, во вторых- оптимально ли в конкретных условиях. У меня однотрубная система отопления. Теплых полов нет. Температура на котле обычно 60-70°. В системе есть и алюминиевые и чугунные и биметаллические радиаторы. Предполагаемая стоимость $700-900. Может нужна еще какая то доп. информация?

А какой режим работы для бесперебойника со штатной агм батареей более предпочтительный(как для батареи, так и для устройства в целом)- постоянно включен, даже когда нет потребителей или включен только по необходимости- когда есть полезная нагрузка?

А если без аккумулятора запускать, он просто не включится, или может выйти из строя?

ИБП APC BACK-UPS PRO 500ВА, 230В Вот такое устройство может работать напрямую, без подключенной штатной батареи, или ей для старта все равно нужен аккумулятор? И можно ли к этому ибп подключать обычный/агм аккумулятор на 100Ач?

Не нужно умничать. К графикам обычно пояснения идут, тогда не возникает разночтений. На графике- вертикальная шкала указана просто как емкость, непонятно в какой момент- в контексте одного цикла или вообще ресурса аккумулятора. А что за магическая цифра 60? Почему именно 60? Даже 150-300 циклов даже до полного разряда - это более чем достаточно с учетом задач в контексте. Но и опять таки, из графика не видно, что есть "глубокий разряд". А для разных типов и разных производителей это наверное будет разная величина

У меня не 1500 нагрузка, а 150 максимум. Это вообще ерунда, а не нагрузка. Можете пояснить график? Почему три разных варианта степени глубины разрядки соответствуют одной и той же величине емкости 60%?

Почему? Я агм за полтора года не убил. И я писал - что это не постоянный режим. Такие долгие отключения электроэнергии бывают, когда полностью приходится опустошить батарею, но редко. Я отдельно покупал кабели 16 квадратов. Из чего они сделаны- понятия не имею. По цвету на медь похоже, но, в лабораторию конечно не сдавал. Но так везде можно купить непонятно что, даже при наличии сертификата. Как проверить "в домашних условиях"- адекватные кабели или нет?

А я говорю точно, а не может быть. Я этой батареей пользуюсь на автомобиле. И буквально недавно делали тест на сервисе. Да и батарея свежая, нормальная. Не писал я ни разу про 200 Ватт, зато уже наверное раза три написал, что вопрос вообще не в том, будет ли мне хватать этой емкости для моих нужд Вопрос в том, стоит ли рассматривать в качестве аккумулятора на чередование моему уже имеющемуся агм 100Ач литий-железо-фосфатный аккумулятор на 50Ач, или лучше брать такой же агм на 100Ач. Стоит ли переплата за лифер его легкий вес и быстрая зарядка? В наличии пока зарядка на 20А. Наверное, я смог бы такой аккумулятор раза в 4 быстрее заряжать? Цифры для расчета естественно приблизительные. А ХХ у инвертора ~0.8А. Почитал отзывы пользователей похожих инверторов- у всех разброд и шатание по показателям. У кого то так же отключается при 10.8В на дисплее инвертора, у кого то на 10.6, у кого то на 10.3... да и ваттметр врет безбожно... Я так думаю, что отключается он на самом деле при большем напряжении, чем показывает. То есть где то на 1В больше. Во всяком случае мой мультиметр не врет на столько.