volomoto

Ця таблиця для споживачів, для яких падіння напруги на дроті є критичним. Камері +-2 В ні на що не впливають, бо всередині всеодно є бак конвертери, які перетворюють вхідну напругу в ще нижчу. Мало того, ви спокійно можете подавати 15 В, з яких 3 впаде на дроті, а решта прийде на камеру. Навіть якщо всі 15 прийдуть на камеру, то вона всеодно буде працювати справно.

До включення насоса рециркуляції гарячий кран хоч на кілька секунд відкривали?

Якщо біля лічильника на опорі не буде щита з розетками, то не обов'язково тягнути заземлення від лічильника до першого розподільчого щита. Робіть заземлення біля будинку і заводьте його прямо в перший РЩ. Тоді можна використати кабель 4*6, що буде трохи дешевше.

Можна приблизно порахувати що вигідніше: міняти часто акумулятори чи поставити гібридний інвертор, який не задіює акумулятори, якщо від панелей поступає достатньо енергії.

Не критично, але може бути неефективно. Якщо з 5-ма продуктивність і СОР насоса такий самий, як і з 6-ма скважинами, то значить шоста явно була про запас.

Все залежить скільки тепла треба накопичити для вирішення тої чи іншої проблеми. Для ТН, який вміє модулювати свою потужність в широких межах, буфер використовують в двох випадках: 1. Щоб забрати тактування на мінімальній потужності. Зазвичай трапляється при сильно перерозміреному ТН або в системах з малою інерційністю. 2. Якщо ТН повітря-вода, то буфер дає тепло для розморозки зовнішнього теплообмінника. Якщо є тепла підлога, то тактування інверторного ТН практично відсутнє. Також підлога є хорошим теплоакумулятором, набагато кращим, ніж бак з водою, який працює на дельті в 10 градусів. На форумі є багато людей, які гріють стяжку електрокотлом тільки вночі, а вдень вона потрохи остиває. І нічний тариф задіяний, і в хаті комфортно, і ніяких буферів нема. Функція гідравлічного розділення в буфера є другорядною. Якщо потрібна просто гідравлічний розділювач, то для того є гідрострілка.

500 л в режимі теплоакумулятора дасть всього 25 кВт•год якщо дельта буде 55 градусів, тому сумнівна затія його саме так використовувати. Є сенс в буфері на 100-200 л чисто для розморозки зовнішнього блока.

Зонт над кухонною плитою якраз і є для того, щоб приймати на себе майже весь жир. Якщо у вас жиром забивається вентилятор загальної вентиляції кухні, то у вас або нема зонта зовсім, або він не працює належно. Спочатку вирішіть цю проблему зонта, а тоді виявиться, що не треба ніякого жирового фільтра на стіновий вентилятор. Він буде шуміти ще більше, ніж ваш теперішній, бо тих додаткових пів метра повітропровода шум не зменшить. Та і не треба вам на загальну вентиляцію кухні канальний відцентровий вентилятор, бо в нього продуктивність на сотні кубів йде, а вам реально потрібно 100-150. Щоб реально було тихо, потрбіно після вентилятора ставити глушник довжиною хоча б 600мм. Шось таке - vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-125-kvayt-duo-uk/ на меншій швидкості достатньо тихе.

1. Сонячні колектори мають бути гідравлічно ізольовані від решти системи. 2. Змієвик бойлера потрібно підключати напряму до ТН або ЕК через 3-ходовий клапан, бо у вас в буфері і відповідно на компланарному колекторі буде теплоносій низької температури. 3. У вас передбачається три зони теплої підлоги із кардинального різними температурами теплоносія? Якщо ні, можна обійтий без груп швидкокого монтажу із змішувальними клапанами. 4. Для чого вам буфер на 500л, якщо в системі є багато теплої підлоги?

Якщо котел вже не на гарантії, то замініть блок тенів вашого котла на на таку ж потужність, але 220В, і підключіть тени "зіркою". Але як писали вище, гріти електрокотлом, який живиться від генератора, дуже неефективно і відповідно дорого. Краще спаліть дизель в якійсь пічці і отримаєте в 2.5 рази більше тепла.

Там є різні котли, зокрма такі, що живляться від 3ф 380, але мають тени на 220 В. Якщо в вас такий варіант, то його можна підключати до однофазного генератора, попередньо встановивши перемичку між фазами.

Зробіть аналіз напруги мережі після стаба і тоді буде ясно що до чого. Я вангую, що у вас старі зубри, які ще не вміють фільтрувати короткочасні стрибки, які не несуть ніякої небезпеки, або ж ця функція у вас вимкнена. А короткочасті стрибки є нормальним явищем при комутації реального навантаження в мережах змінного струму. У вас ступінчастий стаб, а значить там є комутатор, значить є й перехідні процеси.

Це готова ємність, призначена для роботи під тиском, чи якийсь колгосп? Будь-який ефективний утеплювач, яким можна обгорнути ваш бак. Якщо бак циліндричної форми, то дешевший варіант — мінеральна вата з в чохлі; найкращий — напилений твердий пінополуерутан.

В мене чомусь картинки не грузяться

Це найдешевший китайський блок, на якому може писати 4А, але це тому, що крива ККД там сильно просідає, відповідно він гріється що дурний. Тобто на тих самих компонентах нормальні виробники обмежили б струм на 3 амперах і такий блок вам просто не підійшов. Візьміть блок або із суттєвим запасом, або нормального виробника, наприклад MeanWell, який до речі при тій самій потужності в 3 рази дорожчий не просто так.

Є кілька проблем з таким розрахунком: 1. Не зовсім правильно брати теперішню ціну енергії і проектувати її на 10 років вперед. 2. Вартість підключення газу в деяких випадках може коштувати як ТН повітря-вода. В той час для ТН зазвичай не треба збільшувати потужність електричного підключення. 3. Є різниця між існуючим будинком і будинком який проектується. Якщо це ще стадія проекту, то варто також включати порівння різного ступеня утеплення будинку. 4. Можна зробити будинок готовим під тепловий насос, але спочатку поставити електричний котел, щоб поміряти реальне енергоспоживання, яке використати в розрахунку.

Так категорично не можна робити. Землю з нулем можна з'єднувати тільки якщо вони еквіпотенціальні, тобто якщо якщо нуль заземлений неодноразово ще до головного вводу. Але і то це можна робити тільки в головного щиті перед ввідним автоматом. Якщо зробити так як на схемі, то земля стає таким самим провідником як і нуль, але вона ще й підключена до корпусів приладів відповідно вони стають також нульовими провідниками, на яких може бути спад напруги, що суперечить самій суті заземлення. Так що або зазеляєте нуль на вході, або робите ТТ, як говрили вище, але в жодному випадку не так як схемі.

З чого ви взяли що макс. 50 градусів? В магістралі в новобудові може бути більше, а там вже в квартирах регулйте собі як хочете. Не плутайте радянське центральне опалення і власну будинкову котельню з двохтрубною розводкою в новобудовах. Остання призначена для роботи з квартирними тепловими пунктами. Я там вище скинув посилання на квартивний ТП, який займає місця менше, ніж двохконтурний газовий котле і тим більше менше, ніж будь-який бойлер від 50 л і більше.

Ви хочете вітальню перетворити в котельню? Камін можна використовувати як резервне опалення, щоб не земерзнути, коли сталася якась жопа, але на поснтійній основі носити дрова в жилу зону і виносити звідти попіл — це особливе збочення. Залежить скільки за нього просять. Зараз ж повно ТН повітря-вода, які стабільно працюють з СОР 2 при -10º — це можна назвати міжсезонням?

Нормальне рішення і для цього вже є готові вузли на ринку

Електробойлер простіше і дешевше, але треба правильно підібрати об'єм, щоб завжди була гаряча вода. Бойлер непрямого наргіву буде дорожчий, а котле до нього вимагатиме великої потужності підключення, щоб дійсно відчути переваги БКН. Якщо у вас однофазне електропостачання, то я б не думав про електрокотел. Найкраще кондиціонером Можна з допомогою квартирного теплового пункту типу отакого - herz.ua/product/kvartyrnyj-teplovyj-punkt-standart/. Але вартість кіловат-години від центрального опалення швидше за все буде вищої, ніж від електрики.

Титан безтисковий і його рідний змішувач не змішує гарячу з холодною, а розділяє холодну на бак і на гусак, я витиснута з бака гаряча вона потім в гусаку змішується з холодною. На виході бака нема ніякої запірної арматури, щоб гарантувати відсутність тиску, бо бак не призначений для роботи під тиском.

Це основна причина, яка ви не хочете слухати і потім ставите дурні питання.

А для чого вам на цьому етапі робити проводку? Краще спочатку поштукатурити стіни, поставити вікна, коли висохне, зробити пароізоляцію, набити обрешітку для гіпсокартону, а тоді вже протягнути дроти. Із всієї інженерки електрику можна і треба робити останньою, бо дротами можна обійти все, що не скажеш про вентиляцію і сантехніку.

Якщо була під рукою то так, але от може статись так, що треба йти в магазин, але при цьому треба тимчасово зєднати, щоб шлейф далі працював, ну бо там якісь критичні споживачі вниз по течії є. От і виходить так, що земля розірвалась, а потім якось знову з'єдналась, а потім знову роз'єдналась і з'єдналась, коли нову розетку ставили. Звичайно що при цьому нуль і фаза так само роз'єднуються і з'єднуються і земля не має ніякого сенсу, якщо нема фази, але ПУЕ писали ті, хто ніколи не мав справи з монтажем, тому теоретично там ніби все правильно, але занадно абстрактно для монтажника. Якщо в ПУЕ була однозначна схема аналогічна до американської, яку я кинув вище, то оцих всіх балачок би не було