volomoto

Ну якщо тепловтрати залежать від потужності котла, то просто поставте котел меншої потужності. Дєлов то

А чому ви зупинили свій вибір на ентальпійних рекуператорах саме цих виробників? Вони дуже хороші в системах кондиціонування, але в енергоефективній вентиляції це такий собі середнячок, який не кращий, ніж Вентс. Якщо це новий камяний будинок, то в нашому кліматі нема ніякого змісту ставити ПВУ із ентальпійним тепообмінником. Проблема низької вологості в холодну пору сильно перебільшена і в першу чергу це проблема надмірної вентиляції, яку якраз і створюють ті проектанти, які кажуть, що заводити витяжку із санвузлів в рекуператор не можна. В нас всі проектують по нормах, але ніхто нічого не міряє і не перевіряє як в реальних умовах працює та чи інша система, тому я і згадав німецькі норми, бо вони базуються на досліженнях, де міряли. Добавлено через 14 минут Ви неуважно читали, бо я чітко написав, що 600 кубів мені порахували по радянських нормах

Тут не тільки в окупності справа, а в першу чергу в комфорті. Сучасний енергоефективний будинок майже герметичний і без механічної приточно-витяжної вентилції в ньому при закритих вікнах майже нема повітрообміну і є проблеми з вологістю. Якщо поставити тільки витяжні вентилятори, то толоку мало, бо нема притоку. Якщо додати віконні приточні клапани, то буде холодний протяг, бо опалення виключно підлогове і під вікнами нема радіаторів. Якщо поставити приточку з підігрівом, то всеодно треба розводити повітропроводи, боротись з шумом, це вже не кажучи про воний підігрів повітря в холодну пору. Рукуператор не можна порівнювати з природьною вентиляцією чи природня + витяжні вентилятори, бо такі системи просто не працюють в енергоефективному герметичному будинку. Рекуператор треба порівнювати з аналогіною притчкою, тоді числа будуть зовсім інші і термін окупності впаде до 5 років Добавлено через 7 минут А що каже виробник теплообмінника? Наприклад Zehnder зовсім не проти, коли витяжки із занвузлів заведені в рекуператор. Читати технологічні карти виробників корисніше, ніж читати форум

Іноді краще жувати ©

Хороший вибір! Коли я брав собі вентустановку (ВУТ 400 Г ЕС), то контроллера А21 ще не було, тому взяв без жодної автоматики із примітивним управлінням по 0-10В. На щастя, автоматику А21 можна докупити окремо і прикрути до будь-чого, навіть до самопальної вентустановки Добавлено через 16 минут В точку! Про рекумператори я взнав із зарубіжних джерел, зокрема із вимог до пасивного будинку. І воно виклядає логічно і природньо і здавалось, що всі так мали б робити. Але коли звернувся в місцеву конторку по вентиляції, то мені порахували систему вентиляції з рекуперацією, але за основу взяли радянські норми. На будинок в 170 квадратів нарахували наступне: - ПВУ 600 куб м/год - В кожен із санвузлів вентилятори по 150-200 куб, які викидають повітря назовні - Витяжка з кухні із зовнішнім вентилятором, який дає 1000 кубів на кухонному зонті Це все звичайно коштувало міліон грошей за інсталяцію і вимагало величезних експлуатаційних витрат, тому конторка була культурно послана на південь, а систему вентиляції я спроектував сам, використовуючи німецькі норми. Сумніваюсь, що фізіологія німців якось суттєво відрізняється від фізіології українця

Тут краще все рахувати, а не повторювати чиїсь помилки І тут також не треба повторювати чужі помилки, а натомість рахувати тепловтрати і температуру поверхні. Згрубша при температурі поверхні 27 град і температурі повітря в приміщенні 22 град один квадратний метр теплої підлоги віддасть не менше 40 Вт — цього більше ніж достатньо, щоб покрити тепловтрати вашого будинки в найхолоднішу пятиденку. 27 град витримає будь-яка паркетна дошка, і це зовсім не сковорідка. Крім того конденсаційний газовий котел буде працювати в найефективнішому режимі

Одна картинка краща, ніж тисячі слів: Одиниці вимірювання там трохи американські, але нелінійність добре видно. Але падіння тиску буде в 6.25 разів більним

1. Викинути нафіг твердопаливний котел з ТА і зекономити як мінімум 3к євро 2. Викинути радіатори і зробити всюди теплі підлоги 3. Зекономлені гроші вкласти в утеплення: не менше 15 см утеплювача на стінах і 30 см на перекритті, утеплений цоколь ТП котел дає нуль романтики та економії, але максимум страждань, тому його ставити треба тільки тоді, якщо нема інших варіантів. Ну і краще спочатку поштукатурити, а потім робити інженерку — так зручніше всім.

Саме так, але опір треба рахувати виходячи з потоку через найдовший контур. Щоб отримати 50 Вт з кв метра при дельті 5 градусів потрібно через кожний кв метр пропускати 50/(4200•5)= 0.0024 кг/с води. Відповідно якщо найдовший контур 80м, а крок укладання 20 см, то цей контур буде займати 80/5.5 = 14.5 кв м, зможе створити 14.5•50 = 725 Вт теплового навантаження і для цього потрібно 0.0024*14.5 = 0.035 кг/с = 126 кг/год теплоносія (води)

Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с.

Отут є тема із схожим піськомірством - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4820989&postcount=5111

У вас щось не так в розрахунках, бо 2.5 бар там ніяк не може вийти. Насос дає макс напір 6 м водяного стовпа, що еквівалентно 0.6 бар

Дуже схоже на то, що трьохходовий не переключається на внутрішній теплообмінник. Гляньте чи при заміні насоса випадково не витягнули якийсь зайвий штекер

На витяжках зазвичай пишуть продуктивність голого вентилятора, а не цілої витяжки. Ну і, як писали вище, навіть дуже потужну витяжку можна задусити каналом малого перерізу і великою кількістю колін. Вхідними даними для розрахунку продуктивності кухонної витяжки є швидкість повітря біля зонта, а не об'єм повітря в приміщенні: мініально 0.3 м/с, макс — 1 м/с. Відповідно якщо зонт 60х60 см, то 0.6*0.6*0.3 = 0.11 м куб./с або 390 м куб./год. Тобто якщо витяжка дає реальних 400 кубів на зонті, то цього вже достатньо, і для такого потоку потрібен гладкий канал, який не менше 150 мм діаметром

Проблема ультразвукових зволожувачів в їхньому дизайні: вони не зволожують повітря, як би це парадоксально не звучало, а всього лиш транспортують воду в рідкому стані так, щоб вона могла максимально випаруватись десь в іншому місці. Такий "зволожувач" не контролює процес випаровування, тому можливе накопичення води в рідкому стані в повітропроводах, а звідти протікання, грибки, бактерії і тому подібне. Канальний зволожувач має давати повітря заданої вологості і ніякого туману в тому повітрі. Змінні мембрани я б не назвав проблемою, бо це розхідний матеріал як фільтри в рекуператорі. А взагалі про вологість можна не паритись, якщо вона вище 30%. В мене в офісі потужна вентиляція, так що рівень СО2 не піднімається вище 800 ppm (площа десь 80-85 кв.м, висота стелі 3 м, одночасно сидить 15 людей), при цьому вологість 20% і єдина незручність — це електризація від ходьби по ковроліні

Вдох-Нова сама каже, що їхні зволожувачі не дуже годяться для індивідуальних житлових будинків: Якщо шось пішло не так, то повітропроводів буде текти і можна збирати гроші на позачерговий ремонт

Поставити індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з погодозалежним регулюванням. Всі ті елеваторні вузли, однотрубки і тому подібна "інженерія" працюють виключно за рахунок надлишковості і, відповідно, малої ефективності. Ну і там все налаштовано на один режим роботи і всяка гнучкість та адаптивність (привіт додатковим радіаторам та теплим підлогам на лоджіях) зовсім не передбачені. Поки газ та електрика були копійчаними, то все добре працювало, а зараз такий режим буде феєрично дорогим, тому газ прикрутили, насоси прикрутили і як результат система стала неробочою

Вода буде випаровуватись лиш настільки, наскільки вона отримає енергії від повітря. Але повітря після рекуператора, якщо нема постнагріву, є холодним і енергії там мало Добавлено через 9 минут Ультразвук не є більш економним, бо на випаровування 1 кг води потрібна завжди однакова кількість енергії, незалежно від температури випаровування і джерела енергії. Ультразвук всього лиш розбиває воду на дрібненькі крапельки, які потім випаровуються, забираючи енергію з повітря, яку компенсовує система опалення

Якщо є шось пористе, вологе, кімнатної температури і постійно обдувається зовнішнім повітрям, то гігантсьткі колонії бактерій та грибків — це лише питання часу. Також термодинаміку ніхто не відміняв: на випаровування води потрібна енергія, і якщо не робити додаткового підігріву, то повітря буде охолоджуватись зволоджувачем поки не настане теплова рівновага, відповідно процес зволоження суттєво сповільниться. В промислових зволожувачах використовувається форсунка з підігрівом, потужність якого плавно керується контроллером. Все це для того, щоб подати лиш стільки тепла, скільки потрібно для повного випаровування води, яка потрібна для досягнення бажаного рівня вологості. Якщо недогріти, то буде утворюватись туман, який десь осяде. Якщо перегріти, то випарує більше води, ніж треба, відповідно зростуть затрати і буде зависока вологість. Промилсовий канальний зволожувач — це складний прецизійний апарат, який і коштує відповідно. В домашніх умовах краще користуватись побутовими зволожувачами, бо вони дають хороший результат при копійчаній ціні

Так. Якщо систама добре спроектована, але накосячили з монтажем, то косяки можна усунути і все буде працювати як і планувалось. Якщо ж є помилка проектування, то без переробки нічо не суттєво не зміниться. В мене виникає просте питання: а чому ваша система мала б працювати по-іншому? На підставі чого ви від неї очікуєте іншої поведінки?

А ось що пише Атмос про свої піролізні котли:

Ох ці чудодійні піролізні котли! Вони настільки хороші, що закони термодинаміки на них не діють. При вологості дров 20% конденсат випадає нижче 55 градусів: Ну і велика картина - www.caleffi.com/sites/default/files/coll_attach_file/idronics_10_0.pdf В піролізній камері йде процес тління дров і якщо перекрити подачу повітря в котел, то тління буде ще якийсь час продовжуватись. Навіть якщо дрова нульової вологості з них випаровується дьоготь, бо при температурі в кілька сотень градусів там йдуть всякі цікаві хмічні процеси.

А систему хтось розраховував і проектував, чи зібрали на "відчуттях"?

Ніякої таємниці нема, це польський котел Модератор, якого вже не випускають. Попередня версія отакого: kotly.com/pl/498-kociol-moderator-unica-sensor-na-drewno-i-wegiel-2015.html Піролізний модулюється в такому ж діапазоні, як і той Модератор. Єдина різниця в ККД: в піролізного він вищий, бо окремо регулюється подача первинного і вторинного повітря. Без зниження ККД піролізний модулюється в межах 60-100% макс потужності, чого явно замало в період міжсезоння. Для ефективного горіння має бути певний мінімальний тиск і температура піролізних газів, а також певна мінімальна температура димових газів і певний вміст кисню в них. Щоб однаково ефективно працювати на 20% і на 100%, фізичні розміри форсунок і камери згоряння мають змінюватись, але я про такі котли не чув

Миші плакали, кололись, але не переставали їсти кактус, тому розкажу історію із власного досвіду і, можливо, вона комусь домопоже. Твердопаливний котел з автоматикою (контроль піддуву і насоса) в мене з'явився ще в 2006 році, бо газу на районі не передбачалося. Радості було багато, бо я очікував, що потужність ТП котла модулюється так само, як і газового. Спочатку воно так і було, але з часом комин почав забиватись сажею та смолою і чистити його треба було відносно часто. Осінню 2018 комин забився повністю і тяга зникла. Почистити ззовні було неможливо, бо сажа з дьогтем набула твердості бетону. Пробували всі можливі засоби і навіть зробили спец інструмент, який мав би відсікати нагар від стінок гільзи, але кобила таки виявилась дохлою. Єдиним рішенням було витягнути гільзу, прочистити і загільзувати по-новому. Це, звичайно виявилось куди складніше, ніж спочатку думалось, бо довелось роздовбати стіну біля котла і змайструвати "підйоний кран" на даху. Сегменти гільзи механічним шляхом не чистились, бо смолиста сажа приклеїлась як бінумна стрічка, і в бій пішов газовий пальник для наплавляння рубероїду. Любові з комином було багато і пощастило, але все зібрали і запалили котел. Здавалось, що можна розслабитись і насолоджуватись теплом, проте всім причетним до цього реанімаційного дійства стало зрозуміло, що пацієнту згладили симптоми, але причина нікуди не ділась і рецесія — це лиш питання часу. Тому було приняте рішення, що треба котел обв'язати теплоакумулятором і про результат можна детальніше почитати тут - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796564&postcount=2638. Монтаж завершувався в новорічний вечір і новий рік ми зустріли з новою котельнею. Система без проблем пропрацювала до кінця опалювального сезону, комфорту стало більше, дров пішло менше, а в комині є хіба трошки сажевого пушку. ТП котел — це капризна штука і з'язуватись з нею треба тільки і тільки тоді, коли нема інших варіантів. І якщо у вас таки нема інших варіантів, то зробіть так, щоб не стати заручником котла.