volomoto

Миші плакали, кололись, але не переставали їсти кактус, тому розкажу історію із власного досвіду і, можливо, вона комусь домопоже. Твердопаливний котел з автоматикою (контроль піддуву і насоса) в мене з'явився ще в 2006 році, бо газу на районі не передбачалося. Радості було багато, бо я очікував, що потужність ТП котла модулюється так само, як і газового. Спочатку воно так і було, але з часом комин почав забиватись сажею та смолою і чистити його треба було відносно часто. Осінню 2018 комин забився повністю і тяга зникла. Почистити ззовні було неможливо, бо сажа з дьогтем набула твердості бетону. Пробували всі можливі засоби і навіть зробили спец інструмент, який мав би відсікати нагар від стінок гільзи, але кобила таки виявилась дохлою. Єдиним рішенням було витягнути гільзу, прочистити і загільзувати по-новому. Це, звичайно виявилось куди складніше, ніж спочатку думалось, бо довелось роздовбати стіну біля котла і змайструвати "підйоний кран" на даху. Сегменти гільзи механічним шляхом не чистились, бо смолиста сажа приклеїлась як бінумна стрічка, і в бій пішов газовий пальник для наплавляння рубероїду. Любові з комином було багато і пощастило, але все зібрали і запалили котел. Здавалось, що можна розслабитись і насолоджуватись теплом, проте всім причетним до цього реанімаційного дійства стало зрозуміло, що пацієнту згладили симптоми, але причина нікуди не ділась і рецесія — це лиш питання часу. Тому було приняте рішення, що треба котел обв'язати теплоакумулятором і про результат можна детальніше почитати тут - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796564&postcount=2638. Монтаж завершувався в новорічний вечір і новий рік ми зустріли з новою котельнею. Система без проблем пропрацювала до кінця опалювального сезону, комфорту стало більше, дров пішло менше, а в комині є хіба трошки сажевого пушку. ТП котел — це капризна штука і з'язуватись з нею треба тільки і тільки тоді, коли нема інших варіантів. І якщо у вас таки нема інших варіантів, то зробіть так, щоб не стати заручником котла.

От міг би протерм зробити три контакти для розвантаження: по одному на кожну фазу і тим самим дав би користувачу необмежені можливсті керування розвантаженням фаз. Ціна питання для виробника +20 доларів (це із запасом)

При розмиканні релейного контакту котла насос працює кілька хвилин (вибіг насоса) і відключається. Виходить ситуація, що в певних кімнатах буде перегрів, а в інших — недогрів, але котел не може включитися. Відповідно потрібен зональний контроль, а не відключання всього котла при локальному перегріві.

Якщо ви не збираєтесь в гаражі жити, то одна дірка внизу на приток, а інша під стелею на витяжку — цього достатньо для гаража. На витяжуу можна поставити решітку з регульованими жалюзями, які треба буде прикривати в холоду пору. Якщо вже дуже хочете заморочитися з вентиляторами, то достатньо одного на витяжці, а приток буде через нещільності в гаражних воротах. Вентилятор має давати потрібний об'єм при 50-70 Па статичного тиску.

Європа теплотраси центрального опалення робить пертом вже багато років і явно вони розраховують більше, ніж на 5-10 років служби. При температурі до 40°С і тиску кілька бар звичайний HDPE (він же поліетилен низького тиску) прослужить 50 років. Добавлено через 20 минут Та він не є поганий. Будь-який матеріал має певні властивості, які визначають його умови використання, але ПЕРТ труба для теплої підлоги таки стала жертвою маркетингу. ПЕРТ —*це модифікований HDPE. HDPE труба 20 мм коштує 8 грн/м в роздріб, а ПЕРТ 16х2 вимагає менше сировини, яка тільки трохи дорожча, тому я б його більше, ніж за 12 грн/м не купив. Ну нехай 14 грн з хорошим котролем якості, але не більше

Будинок треба проектувати під опалення тільки ТП, тоді все прекрасно працює. В мене, наприклад, в найхолоднішу пятиденку температура поверхні теплої підлоги не буде перевищувати 26 градусів і цього буде достатньо для підтримки 21°С в приміщенні і компенсації всіх тепловтрат

Тиск — сила розділена на площу, відповідно якщо помножити тиск на площу, то виходить сила. Силу можна міряти в Ньютонах, а можна для зручності в кілограмах сили. Відповідно 8 м водяного стовпа тиснуть на поверхню площею 1.7 кв.м з силою 140 кН, що дорівнює 14000 кгс, що дорівнює 14 тс. Це було сказано вже 5 разів, а ви далі щось доводите.

Так там не йшлось про температурні режими, а про технологічність перта і пекса. При тих самих характеристиках пекс завжди буде дорожчий, ніж перт, тому якщо є дешевий пекс, то мусить бути ще дешевший перт

У вас опалення тільки теплими підлогами чи є ще і радіатори? Якщо перше, то неможливо щоб та сама температура теплоносія компенсовувала тепловтрати при різних зовнішніх температурах і при цьому підтримувала стабільну температуру в приміщенні. Котел керується температурою теплоносія чи є ще кімнатний термостат? Якщо друге, то у вас не є постійно робота ТП з температурою теплоносія в 30 градусів. Погодозалежна автоматика підрозуміває постійну роботу котла без кімнатного термостата, при цьому підторимується задана температура в приміщенні незалежно від зовнішньої.

Той важкий випадок, коли людина агресивно реагує на власні фантазії

Бо цоколь за своїм призначенням — це частина будинку непридатна для життя. Крім того, цоколь додає до площі, але тепловтрати через нього суттєво менші, ніж через поверх над поверхнею землі

Не у Львові, а в моєму селі. Координати отут - goo.gl/maps/LsdgZwZByh32 Вода із свердловин, які видно на карті по крогових насадженнях дерев

Еквітермальна крива якраз і визначає яка температура теплоносія відповідає зовнішній температурі. Ось приклад: З графіка видно, що лінія 0.6 при -20 надворі видасть теплоносій температурою 44 градуси. Фактично ця характеристика і обмежує максимальну тепмературу теплоносія, але крутизну графіка і його зміщення по вертикалі треба підбирати під свої конкретні тепловтрати. Про мозги котла я не зовсім зрозумів

В перегородці (13) нема отворів і вода попадає в стакан через підшипник. Вода не омиває ротор, а всього лиш заповнює стакан, щоб покращити тепловий контакт ротора та решти насоса. І в UPS, і в Alpha вода не прокачується через стакан, в якому є ротор, тому пофіг який розріз наводити. Крім того в ЕС двигуна ККД 85-90%, а в однофазного асинхронника — 50-60% плюс є паразитний нагрів, спричинений ЕМ індукцією, в роторі, тому в першуму нема що охолодужвати. Момент в ЕС двигуна на порядок більший, ніж в аналогічного однофазного асинхоронного, тому в насосів з ЕС двигунами нема заглушки для ручного провертання вала.

Не буде ніякох проблеми з конденсатом, бо через канал 55х110 не буде ніякого руху повітря

От тому всі баки для роботи під тиском роблять циліндричної форми з купольними дном та кришкою. Для прямокутного бака прийдеться наварити стільки ребер жорскості, що в кінцевому результаті закрадеться думка, що фабрична бочка не така вже й дорога. Для економії можна купити без утеплювача і самому утеплити мінватою та дермантином. У фабричної бочки є 3 плоских зварних шва, а у вашому випадку без врахування ребер жорсткості буде 12 і всі під прямим кутом.

Є котли з погодозалежною автоматикою, але якщо ви плануєте ставити ТА, то є контролери 3-ходового змішувального крана, які по зовнішній температурі змінюють температуру теплоносія. Зміна температури теплоносія — це ідеальний спосіб управління теплою підлогою, то це фактично виходить керування потужністю одного кв метра підлоги. Знаючи тепловіддачу ТП при різних температурах теплоносія і тепловтрати будинку при різних зовнішніх температурах, можна побудувати графік залежності між зовнішньою температурою та температурою теплоносія. Такий графік називається еквітермальною кривою і якщо котролер буде її дотримуватись, то ТП віддасть саме стільки тепла, скільки в даний момент втрачає будинок. Такий тип управління виключає перегрів чи недогрів ТП

Там безщіточний двигун постійного струму з електронною комутацією — BLDC. Не знаю яка фазність того двигуна, але грундфус каже, що Альфа2 має стартовий момент 27 Нм, що характерно для 3-фазних BLDC. Ну і всі чомусь думають, в насосах з мокрим ротором теплоносій перекачується через ротор, але насправді це не так. В металевий стакан (9), в якому знаходиться ротор, може попадати рідина, яку перекачують, але для цього їй треба пройти через підшипник і сальник (12): Тому я б особливо не переймався налипанням на ротор чорного металу

По аеропорту -3.5, що трохи змінює результат - 991/171/13.5 = 0.43 Правда я живу не біля аеропорта, а в селі трохи в полі прямо зі стороти північно-західних вітрів, в аеропорт знаходиться в місті і захищений з півночі, тому різниця в кілька десятих градуса може мати в місце, але то не суттєво.

Першим ділом треба поставити погодозалежну автоматику та емпірично вибрати еквітермальну криву. В 99% випадків цього буде досить. В добре утепленому будинку з великою кількістю бетону в стяжці інертність теплих підлог настільки велика, що вся та возня швидше за все буде неоправданою

Будинок 171 кв.м + гараж 27 кв.м. Гараж має плоский дах, три зовнішніх стіни (одну з них з підйомними воротами), та одну спільну (газобетон 300мм) з будинком. В гаражі стоїть електроконвектор 1 кВт, а в будинку — Скат 9, який гріє теплі підлоги загальною площею 160 кв.м. Будинок ще не жилий, тому з допомогою термостата підтримую температуру в районі 10 градусів на першому поверсі, на другому десь на градус вище виходить, але приймемо середню за +10 град. Середня температура по Львову за січень за даними Accuweather — -4 град. За січень електрокотел працював 100% вночі і спожив 991 кВт•год (окремий лічильник). По формулі виходить 991/171/14 = 0.41 В будинку стоять тимчасові утплені ЕППС вхідні двері, але зі щілинами через які трохи задуває. Також на похилих стінах мансарди до існуючих 14 см твердого ППУ має додатись 10 см ековати та гіпсокартон. Стіни зсередини ще не поштукатурені, відкоси не зроблені, віконні плівки не приклеєні. Якщо це все зробити, то енергоспоживання мало б скоротитить десь на 10% точно. В гаражі середня температура +7 град, бо нижче термостат конвектора тримати не може. Через гараж введена вода, тому мушу підтримувати там плюсову температуру. Коли в будинку буде +20, то теплопередачі через стіну буде достатньо для підтримки плюсової температури в гаражі, а поки що працює конвектор. За січень гараж спожив: 201 кВт•год — вдень. 90 кВт•год — вночі. По формулі: 291/27/11 = 0.98 В будинку є приточна-витяжна система вентиляції з калориферним захистом від обмерзання, яка буде мати свій лічильник ЕЕ.

Так тут порібен спеціаліст з сушіння дерева, а не по вентиляції. Я не є ні одним, ні іншим, але будучи інженером і фізиком-теоретиком, дозволяю собі давати поради в різних сферах Вентиляція потрібна живим організмам, а дереву, яке сушиться, пофіг на свіже повітря. Але йому не пофіг не волого-температурний режим, який якраз потрібно витримувати. Конкретних чисел не скажу, але їх можна знайти в довідниках, а от технічні засоби дуже прості: осушувач повітря, калорифер з термостатом та вентилятор (або кілька вентиляторів) який буде інтенсивно перемішувати повітря в камері. Якщо виставити потрібну вологість і температуру, то витяжку можна заткнути для зменшення тепловтрат

Ну якщо скважина, тоді все ясно. До речі, в мене воду знезаражують озоном, а не хлором, плюс недавно оновлений водоочисний завод стоїть за сусіднім горбом, тому спокійно п'ю воду прямо з-під крана

Є бойлер непрямого наргіву Галмет 140 л, який рідко гріли вище 55 грасуів, не чистили 12 років і за цей час жодного разу не засмерділась вода. Почистили його перший раз минулого року, бо через відкладення на дні почав спрацювавати тепловий захист сухого тену. Вапняного каменю трохи витрясли і вимили, але жодних органічних відкладень на стінках не було

Не треба "покращувати" систему, яка добре працює. Лічильник тепла рахує енергію, яка була спожита квартирою для компенсації тепловтрат (і можливо для нагріву води, який є пластинчайстий теплообмінник). Якщо хочете зекономити, то треба зменшувати тепловтрати, а не шаманити з кранами. Балансувальний кран, він же автоматичний регулятор падіння тиску, взагалі не треба рухати, бо від нього залежить робота систем опалення ваших сусідів. Для рельної економії поставте на радіатори термологовки з тижневим програматором - herz.ua/tovarview/1/1531/1613.html