volomoto

Я не уявляю цього, а просто бачив в своїй ПВУ від Вентс. Сенсор термореле стоїть після теплообмінника перед витяжним вентилятором. Замерзає витяжне повітря на виході з ПВУ і замерзає воно при 0 градусів, відповідно якщо там температура опустилась до 0-1 градусів, то треба виключати приточний вентилятор поки температура витяжного повітря після тепрообмінника знову не підросте. vents-shop.com.ua/images/companies/1/Pasport/ustanovki/vut_g_es_pasport.pdf 7 сторінка

Ну хіба гаряча вода стікає в каналізацію, а все решта дійсно залишається в будинку у виді тепла

можливо я трохи по-діагоналі прочитав, що ви хотіли сказати, але наїжджати що хтось не має окремого лічильника — це хамство. Якщо б в когось був цех з двигунами і машинка на батарейках, то людина б про це написала. Хоча швидше за все, вона б взагалі тут нічого не написала, а в середньостатично в будинку з електроопаленням 100-200-300 кВт йде на загальні потреби, а все решта на опалення, тому відніміть собі без кіпішу 100-300 від загальної кількості і буде вам щастя

Вам не підходить набірна система, бо у вас просто нема на неї місця. Якщо ж таки впхалаєте той чандель з вентиляторами, фільтрами та глушниками на балкон, то вийде лабіринт труб як у скінсейвері віндовса 98. Візьміть краще моноблочну ПВУ напкриклад таку - vents-shop.com.ua/vents-vue-2-200-p-mini/. Там є все, крім глушників, і не треба відводу конденсату 90х210 вам з головою хватить, якщо відразу дві гілки буде йти, то 60х200 а то і менше буде достатньо

Цей тариф діє тільки в опалювальний сезон і окремого обліку для пиладів опалення не передбачено, бо технічно це дуже складно зробити. Можна живити станки та інкубарот, але влітку прийдеться платити по повній. Ну і у виділену потужність треба вкластися

1. Право на життя має, але працювати буде так собі. Витяжку треба робити з кухні та СУ, а приток — в жилі кімнати. В іншому випадку не буде перемішування повітря і толку із затрачених ресурсів. 2. Треба керуватись вимогами щодо умов експлуатації конкретного обладнання. Якщо ПВУ з дренажним піддоном для збору конденсату, то її можна експлуатувати тільки в приміщенні з плюсовою температурою. 3. Вам підійде найпростіше ступінчасте або плавне регулювання потужності 4. Майже всі заводські ПВУ мають захист від обмерзання, який автоматично відключає приточний вентилятор і залишає тільки витяжний. Якщо чього нема, то можна легко реалізувати з допомогою термореле у витяжному каналі після теплообмінника. Можна поставити на вході підігрів, але це затратно. ПВУ треаб ставити подалі від спалень і обовязково на тій стороні, що йде в приміщення, мають бути глушники

За ціну газгольдера електрикою можна 5 років опалювати

Отут весь каталог - www.caleffi.com/usa/en-us/technical-magazine А отут про теплоакумулятори - www.caleffi.com/sites/default/files/coll_attach_file/idronics_17_na.pdf

Все правильно, тільки додам, що трьохходовий під електрокотлом — зонний, він перемикає раідатори між бочкою і електрокотлом. На завантаження бойлера зараз стоїть насос 25-40 і його трохи забагато навіть на найменшій швидкості, бо падіння тиску на контурі майже нульове. Там би справився 25-20, але його треба було б купувати, а 25-40 залишився від попередньої системи

От читаю і не можу зрозуміти як може бути некомфорно тільки з теплою підлогою, якщо вона повністю покриває тепловтрати при комфортній внутрішній температурі? Яка функція радіаторів при умовах згаданих вище? Якщо будинок з цегли і добре утеплений, в теплій підлозі 10 кубів бетону + бетонне перекриття, то такий будинок без нагріву ще добу (а то і більше) буде тримати комфортну температуру, тому питання швидкого нагріву взагалі не стоїть. Тримати в окремих кімнатах низьку температуру — це брєд, бо якщо контур утеплення і герметизація зроблені правильно, то всередині все буде мати приблизно однакову температуру

Яко замовник і частковий користувач саме цієї системи, з впевненістю можу сказати, що працює вона дуже добре

Якщо на обратці є трьохходовий, то її температуру можна вважати константою, але тоді у вас з'являються дві витрати: одна по малому колу, інша через опалювальні пристрої. Відповідно дельта і витрата теплоносія на котлі буде одна, а в решті системи опалення — інша. Витрата для 20 кВт повинна бути такою, що при результуючій дельті опалювальні пристрої (наприклад, радіатори) будуть повністю відбирати тепло від котла і комперсувати тепловтрати будинку. Це найточніша відповідь, яку я можу вам дати.

В мене не було цілі вас здивувати Просто погодозалежне регулювання температури теплоносія — це також штатний засіб котла і про цього варто згадати. Багато хто навтіь не знає, що в його котлі є така штука, і вигадують велосипеди

Нє, мова йшла про включений пальник. Якщо при атмосферному тиску на мінімальній потужності полум'я температура вихлопних газів 63 градуси, то це вже конденсаційний режим. Можна звичайно сушити теплообмінник надлишком повітря, але тоді це буде режим охолодення, а не нагрівання Фітіль є тільки в котлів на природній тязі і при виключеному пальнику повітря через комин охолоджує теплообмінник. Моживо навіть більше, ніж той фітіль наргріває. Добавлено через 48 секунд Ну бо фізика

таке неможливо для неконденсаційного котла

Теплотехніка — це ціла наука і точно до неї є багато літератури, правда там загальні речі, а не по конкретних котлах. Виробники котлів переважно не дають у вільний доступ свою внутрішню документацію і результати досліджень за замірів. А деякі взагалі на око роблять Нам, як споживачам, достатньо виконувати те, що пише в інструкції користувача, і тоді котел буде працювати в оптимальному режимі. Я мав на увазі два моменти: 1. Потужність котла, яку ви взяли за константу, а направді це змінна. 2. Температура подачі теплоносія є похідною від потужності котла, температури зворотки і розходу теплоносія. Тому ви не можете виставити на контроллері будь-яку температуру і мати гарантію, що вона буде досягнута Добавлено через 5 минут Ніякого пафосу, лише суха інженерія. В суть то я вникнув, просто оперую трохи іншими поняттями, ну бо так мене вчили.

Ну є котли, які змінюють температуру теплоносія залежно від зовнішньої температури

У вас неправильні вхідні дані і на них ви будуєте неправильні висновки. 20 кВт — це номінальна потужність котла, але реальна змінюється у відносно широкому діапазоні. Номінальну потужність виробник вказує тільки для одної комбінації наступних параметрів: вологості дров, тяги в димоході, тептератури вихлопних газів, температури і тиску зовнішнього повітря. Якщо хоч щось одне з того змінюється, то змінюється і потужність. Розхід теплоносія не впливає потужність котла, а лиш на дельту обратки і подачі. Ту саму потужність можна зняти при дельті в 3, 5, 10, 20 чи навіть 50 градусів. Питома теплота згоряння мокрих дров є суттєво нижчою, ніж сухих, бо енергія витрачається на випаровування води з дров, тому а не нагрів теплоносія, тому потужність котла на мокрих дровах є суттєво нижчою. Якщо котел горить на максимумі і тепмература зафіксувалась на певному рівні, то значить все тепло від котла відбирається і не треба нічого рухати Добавлено через 2 минуты Ааааа шо це за брєд?

Швидкість насоса тут не має значення, бо система завжди тягнеться до рівноваги. Якщо котел нагрівся до 68 і більше не може, то значить такої температури достатньо, щоб повністю відібрати тепло від котла. Пляски зі швидкостями нососа не збільшать продуктивність котла.

А яка теплота згоряння береться за 100? В таких точний розрахнках я б за відправну точку брав нуль по кельвіну

Сухі кнтакти тим і прикольні, що на них можна реалізувати будь-яку релейну логіку. Якщо потрібно, що котли завжди включались по сигналу термостата нежалежно від стану таймера, то контакти таймера та термостата треба зєднати паралалельно (шунт). Якщо ж таймер повинен мати пріоритет — то послідовно (переривання). Можливо ще будуть додаткові реле, але концептуально від того нічо не змінюється. На попередній сторінці є схема

Просто: контакти таймера і термостата включити послідовно

Якщо приток не буде створювати підпор, то запахи нікуди не розійдуться, але якщо з якоїсь причини приток-витяжка розбалансується, то може бути перетікання запахів. Ну і ще треба поставити зворотній клапан прямо перед дифузором на лінії подачі в сан вузол, бо інакше потужна кухонна витяжка може перетягнути через подачу брудне повітря

Якщо дивитися на американські системи опалення повітрям, то першим ділом потрібно звернути увагу на регіон, в якому експлуатується система. Якщо це Техас, то повітропроводи розводять по стриху і вдув за забір на стелі. На півночі центральний калорифер стоїть в підвалі і там же розводять повітропроводи подачі, відповідно решітки подачі є в підлозі, а забір на стелі, який потім спускається всеодно в підвал. В Техасі переважно кондиціонований клімат, тому нема підвалів і треба подавати холодрне повітря зверху. На півночі переважно опалювавльний клімат, тому коди виманають фундамент нижче глибини промерзання грунту. Якщо є такий фундамент, то під цілим будинком роблять підвал, в якому знаходиться інженерка. Я жив в штатах і зі свого досвіду скажу, що опалення повітрям — це шматок лайна. По комфорту воно і близько не стоїть біля радіаторного опалення, вже не кажучи про теплі підлоги

Я б виставив температуру повітря десь на 15-20 градусів, поставив би осушувач продуктивністю на 25-30 л/добу з відводом конденсату в каналізацію і залишив то все на кілька тижнів. Якщо потім відносна вологість буде не більше 20% і осушувач вже нічо не видає, то можна перевести систему опалення в режим незамерзання