volomoto

в нашому кліматі влітку толку з нього мало, а от на Флориді ентальпійна мембрана зменшує навантаження на систему кондиціонування Добавлено через 3 минуты При конденсації пари виділяється багато енергії, яка не дає конденсату замерзнути

Та ніхто американців не питав чи вони довольні

Якщо вже є ГТН, то не простіше взяти трохи теплоносія з грунтового контуру і пустити його через теплообмінник вода-повітря перед рекуператором? В такому випадку в грунті є один рідинний теплообмінник і нема проблем створених повітряним ГТО

На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами

Згадався анектод про те, що на автобані трава не росте. Тут вже неодноразово написали, що будинок втрачає тепло і котел крім нагріву плити маєш також компенсувати тепловтрати. Все може бути ще трагічніше, якщо це типовий "дирявий" каркасник з невідомою, тобто дуже великою, інфільтрацією

я тут повністю погоджуюсь, але ефективність всієї системи залежить від багатьох факторів, які не є підконтрольними виробнику обладнання і він їх не може передбачити, тому в технічних характеристиках фігурують тільки ті значення, які не залежать від зовнішніх умов

Котел має два сухих контакти: для термостата і для керування потужністю (J3). Другий може бути підключений до двохтарифного лічильника або до таймера. В самому котлі ці контакти працюють по логічній схемі "І", тобто обидва мають бути замкненими, щоб котел працював, в іншому випадку він в режимі очікування. Уявімо ситуацію, що котел підключений до двохтарифного лічильника, який замикає контакти J3 з 23:00 до 7:00, а решту часу вони розімкнуті. Нехай зараз шоста година вечора, в приміщенні 16 градусів, а на кімнатному термостаті, який підключений до контактів 1,2 клеми К8, виставлена температура 20 градусів. Термостат замкнув свої контакти, але нічо не відбувається, бо ще не настала 23:00 і до цього часу котел не включиться. Я не хочу платити за дорогу денну електрику, але і не хочу, щоб в будинку стало занадно холодно, тому до даної схеми я додаю ще один термостат, який буде мати пріоритет над двохтарифним лічильником і не дасть температурі впасти нижче певного критичного значення. Нехай в нашому випадку це буде 16 градусів. Такий термостат також підключається до контактів J3 і тим самим він шунтує реле лічильника. Тобто коли температура впаде нижче 16, то "критичний" термостат замкне контакти, котел включиться, догріє до 16 і виключиться. Така схема дозволяє максимально утилізувати нічний тариф, надійна і дуже проста в реалізації.

Прогама рахує ККД теплообмінника і робить вона це правильно. Нас, як споживачів, більше цікавить коефецієнт рекуперації тепла, а він буде меншим, бо ми затратили енергію на попередній підігрів.

Сухі контакти хороші тим, що на один контакт можна навісити багато реле в різних конфігураціях. У вашому випадку паралельно до таймера можна поставити шунтуюче реле від аварійного термостата, тоді котел включиться незалежно від того, в якому стані теймер. Таке рішення вимагає ще один термостат, але тут можна обійтися найпростішим термореле, яке зможете знайти на ринку

Я жив штатах в таких будинках і воно не так погано, бо фарба наноситься дуже товстим шаром

ККД залежить від конструкції тепбообмінника і швидкості потоку рідини (газ це також рідина в даному випадку), але не залежить від різниці температур. 100% — це коли досягається теплова рівновага між потоками і нема теплопередачі назовні системи. Щоб цього досягти, пластини повинні мати нескінченно великий коефіцієнт теплопровідності, а корпус — нульовий. Різниця температур тут не грає ніякої ролі, вона лише впливає на продуктивність. Є певні теоретичні ліміти теплобмінників різного типу, бо підтримувати постійну дельту між потоками не завжди вдається. Наприклад, перехресний теплообмінник має має ККД не більше 60%, бо дельта температур на пластинах не є рівномірною. В свою чергу, зустрічнопоточний теплообмінник може видати і цілих 95%, якщо він буде достатньо довгим, але він тоді створює великий опір і потребує потужніших вентиляторів. В моєму рекуператорі стоїть перехресно-зустрічнопоточний, який є таким собі компромісом між ціною, падінням тиску, легкістю відводу конденсату і ККД: Добавлено через 12 минут Ну і ще такий момент, що в нашому кліматичному поясі одним із факторів, які обмежуть ефективніть рекуперації тепла, є обмерзання теплоообмінника. Для максимальної ефективності вхідне повітря повнно мати таку температуру, при який з вихідного потоку конденсується максимум вологи, вона охолоджується до нуля по цельсію, але не замерзає

Мені він обійшовся в 700 грн і його основна функція — це контроль температури теплоносія згідно вибраної опалювальної кривої. Отут в пункті 4.7 детальніше описано - www.protherm.ua/download/for-partners/2016/ie-skat-0020212258-00-662597.pdf Він може працювати з програматором, бо програматор нічого не знає про температуру, а всього лиш каже котлові включитись або виключитись. Енергія, яку віддають нагрівальні елементи, фактично є добутком потужності цих елементів та часу, який вони працюють. Зовнішній термодатчик керує потужністю, а програматор — часом.

ККД однакове, бо фізично теплообмінник той самий і швидкість потоку повітря також не змінилася, але змінилася різниця температур, яка впливає на продуктивність теплообмінника. Чим більше дельта температур між повітрям, яке витягується з приміщення, і повітрям, яке подається, тим більший тепловий потік через теплоомінник. Попередній підігрів зменшує дельту і чим сильніше він гріє, тим менше тепла відбирається назад в будинок. Для максимальної утилізації тепла попередній підігрів має всього лиш захищати теплообмінник від замерзання, а до комфортної температури потрібно калорифер після рекуператора. Саме це і показали наведені розрахунки.

Та тут не тільки хотіння: якщо опалення теплими підлогами, то найоптимальніший спосіб ними керувати саме через зміну тепмератури теплоносія. Ну є ще прокачані ШІМ алгоритми, але для того потрібен спеціальний контроллер, а так підключив зовнішній сенсор температури до котла і маєш щастя

Я пішов саме таким шляхом, правда зробив теплі підлоги у всьому будинку, щоб найефективніше утилізувати тепло від теплого насоса, якщо його таки поставлю. В мене будинок 160 кв м і розрахункові тепловтрати 5 кВт в найхолоднішу львівську п'ятиденку, відповідно я поставив електрокотел на 9 кВт, який запрограмую на максимальну утилізацію дешевшої нічної електрики. Якщо електрика суттєво подорожчає, то доставлю тепловий насос повітря-вода

Крім вугільного фільтра і запахами практично неможливо боротись. Але таке рішення дороге, бо гранули вугілля потрібно часто змінювати, плюс потрібна дуже хороша попередня фільтрація, плюс падіння тиску дуже велике (не менше 200 Па), відповідно потрібен додатковий вентилятор. Реалістично, но неоправдано дорого

Я б сам хотів щоб було посилання на калькулятор, який порахує все точно під кожен конкретний випадок, але чудес не буває. Я потратив не менше сотні годин на навчання, щоб побудувати свій енергоефективний будинок. Ті, хто цим займаються професійно, витратили ще більше часу і горошей, тому недарма беруть за свої послуги великі гроші. Чим менше активних систем в будинку, тим він дешевший в експлуатації. Тепловий насос крім величезних капітальних затрат вимагає також обслуговування, про яке не пишуть в рекламних буклетах. Ваші батьки будуть платити мало за електрику, але за кожен виїзд спеціаліста, який просто подивиться що все добре, обійдеться в круглу суму. Електрокотел з двотарифним лічильником і тарифом електроопалення — 1к євро. Тепловий насос грунт-вода — 10к євро. Якщо у вас є зайвих 9 тисяч, то дайте їх батькам і вони зможуть платити за еелектрику і ще внукам на шоколадки залишиться.

+1 до запінювання швів. Проклейка скотчем зійде, але всеодно залишається вертикальний шов, в якому циркулює повітря, що негативно впливає на теплозбереження

Виносьте її в тех приміщення, бо між спальнями всеодно буде чути. Якщо ж нема техприміщення, то можтаж на віброопорах та 10см шумоізолюючої вати мали б нівелювати шум. Ну і не забувайте, щоб поставити глушники можливо навість на всі 4 патрубки і для цього має бути достатньо місця. Я не бачив ПВП з рівнем шуму менше 35 дБ на відстані 3 м, що дуже голосно. Крім шуму самого присторою є ще вітрації повітропродів від турбулентності потоку.

Об'єм приміщення: 30х10х3=900 м куб. Отепер виберіть собі кратність повітрообміну і пора***те швидкість повітря біля решітки, беручи до уваги її ефективну площу перерізу. На перемішування повітря в приміщення впливає дуже багато факторів, тому зверніться до спеціаліста, який вам все добре порахує.

Рекомендація така: або самому зробити приблизний проект і розрахувати потребу в теплі та свіжому повітрі, або звернутися до спеціаліста. Маючи ті два числа (насправді треба більше вхідних даних, але це мінімум), можна тоді вибирати контрекне рішення для опалення і вентиляції. Зі свого досвіду скажу, що на будинок площею 140 квадратів, в якого стіни 20 см і дах 25 см в пінопласотвому еквіваленті, максимально герметичний з ПВВ з рекуперацією буде втрачати не більше 5 кВт в найхолоднішу пятиденку. Тепловий насос в таких умовах ніколи не окупиться. При потребі тепла в 30 Вт з квадратного метра можна сміло робити всюди теплі підлоги і класти на них будь-яке покриття, бо температура поверхні в гіршому випадку буде 25 градусів. В стіни не треба ніяких труб пхати. Грунтовий теплообмінник — це брєдове рішення, бо він дорогий, і на ньому велике падіння тиску і антисанітарія. Відповідно треба ПВП з потужними вентиляторами і можливістю їх балансування у великому діапазоні, або ж ставити додатковий вентилятор на приток. А ще треба робити колодязь для доступу до зливу конденсату... Затрачені ресурси ніколи себе не окуплять. Калорифер, який буде підігрівати вхідне повітря до точки необмерзання теплообмінника, виходить дешевше.

Можливо що з флексівентом, якщо правильна кількість трубок, вийшло б стільки само. У флексівента є тільки лінійне падіння тиску, а в оцинковки ще є відводи та трійники

Одна трубка з внутрішнім діаметром 63 мм — це десь 35 кубів в годину, а далі проста арифметика. Якщо виходить дробове число, то заокруглювати треба до більшого і це для кожного приміщення, тому трубок може вийти трохи більше, ніж <загальний розхід>/35 Добавлено через 2 минуты Це тільки повітропроводи чи разом з фільтрами та глушниками?

USB там тільки для живлення, чи як інітерфейс даних?

Вночі електрокотел повністю покриває тепловтрати і вартість 1 кВт•год електроенергії є меншою, ніж 1 кВт•год від газу, відповідно опалюємо тільки електрикою. Вдень ситуація змінюється і газ стає дешевшим за електрику, якще перевести в кіловатгодини. Нафіга козі баян?