TaurosRMK

Після того як неудачним експериментом попутав "+" та "-" при підключенні сенсорів SHT30 в ПВУ, замовив партію нових. Хоча вони все ще продовжували показувати щось, але чи довіряти їм було під питанням. Значить що є, 5 х SHT30 I2C (нові), 1 х SHT40 I2C (зі старих запасів), 1 х SHT40 RS485 (новий). Відкалібрував всі по вологості, записав калібрування, підключив всі сім сенсорів і залишив в стані спокою. Попередньо порівнював один SHT30 I2C з SHT40 RS485, другий показував температуру майже на 2°C вище, тому для перевірки додав зміщення на -1.8°C. На графіку зверху вологість, знизу температура. До червоної лінії - стан спокою, калібрування по вологісті записано, для SHT40 RS485 по температурі додано зміщення -1.8°C. Видно що всі сенсори плюс-мінус показують однаково, по температурі в межах 0.3°C, по вологості 2%RH. Цілком нормально. Наступний відрізок до жовтої лінії - направив на сенсори кімнатний вентилятор з відстані близько 50 см, видно що всі сенсори трохи відреагували на це, але особливо сильно відреагував SHT40 RS485. Всі сенсори I2C буквально на 0.5°C знизили покази температури і на 1.5%RH збільшили по вологості. А от на SHT40 RS485 температура впала майже на 2°C, а вологість виросла на 6%RH. Відрізок до зеленої лінії - видалив зміщення -1.8°C в SHT40 RS485, вентилятор продовжував дути, видно що температура по SHT40 RS485 вийшла на рівень інших сенсорів. Після зеленої лінії вимкнув вентилятор. Тут помітно як вологість почала вирівнюватися до стану інших сенсорів, але температуру показував на тиж же 1.8-2°C вище ніж всі інші сенсори. Питання до експертів (якщо цю тему ще хтось дивиться), як такий сенсор відкалібрувати, щоб він коректно показував результати? Бо в стані спокою і коли на нього дує повітря, показує зовсім різні показники. Планую помістити цей SHT40 RS485 в приточному анемостаті, точніше в каналі прямо перед анемостатом, щоб моніторити температуру подачі безпосередньо в кімнату. Через те що відстань десь біля 15 м вибрав RS485. Там постійно буде потік повітря і як видно по графіку це впливає на покази сенсору, він реагує навіть на незначний потік повітря. Хоча в цій точці мені потрібні показники лише температури, по вологості можна ігнорувати. На його фоні всі шість сенсорів I2C якось адекватніше реагують. Не сказав би що на сенсорі SHT40 RS485 є щось, що може впливати на нагрів. Сам сенсор ізольований від всіх інших елементів на платі.

Та це типу так, у мене там навіть акк є ще з часів, коли я пробував себе в програмуванні, років так 10-12 назад. Але не пішло ))) Зараз я просто бавлюся з кодом в НА/ESPHome, якісь автоматизації і не більше того. Інколи просто треба "зберегтися" перед записом нової прошивки, щоб мати можливість відкотитися назад, або просто щоб був бекап. Хоча, треба попробувати 🤔

Та поки що і цього вистачає.

Зрозуміло, але якось не зручно. Потрібні мені тут і зараз деякі файли, треба зробити резервну копію, потім її розархівувати і витягнути звідти файли. Хочеться трохи простіше, як в звичайному провіднику. Але вже знайшов рішення )) встановив Samba Share, а на робочому ПК підключив мережеву папку, тепер є доступ до всіх папок на сервері НА. Можна писати код автоматизацій в зручних редакторах і потім закидувати на сервер для компіляції. Хоча доповлення VS Code також непогяно з цим справляється. dou.ua/forums/topic/41520/

Є якийсь варіант робити бекапи певних папок/файлів з серверу НА? Встановив таке, але тут робиться бекап всього, а хотілося би просто вибрані файли/папки кудись закинути, на той же гугл диск чи робочий ПК, щоб мати збережену попередню версію файлів. github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup

Щось я запутався... Добре, хай так, є там якась напруга. Який тоді вихід з ситуації? Бо ще збиває з толку той момент, що один вентилятор працює нормально, інший ні, тобто те що описував вище, як тільки подати 220В на вентилятор, при 0В на сигналі контролера 0-10В, він починає крутитися, хоча не мав би. Інший вентилятор ніяк не реагує. Це при підключених проводах FG (тахометр) до контролера ESP. При відключених проводах обидва вентилятори ніяк не реагують на подачу 220В, якщо на регуляторі 0-10В нічого немає. Доречі, DI1/DI2 заведені до ESP32 на піни 36 і 39, які є Input Only, якщо це має якесь значення.

Та я це зрозумів, схему прикріпив для того, щоб не виникало додаткових питань "а чи є підтягуючий резистор", тому що по схемі підключення тахометра він потрібен, а в Kincony A2 підтягуючі резистори розпаяні на платі. І якщо я правильно зрозумів, то ті підтягуючі резистори стоять позаду оптопари (чи що там розпаяно), тобто на самому DI нічого немає бути, він же позначений як сухий контакт 🤔 І виникає нюанс, цифровий вхід, він же вхід, а не вихід, тобто він має приймати, а не віддавати. А тут десь гуляє ~0.8-1V, який заставляє вентилятор крутитися в той час коли регулятор 0-10В вимкнений. І все ж таки є підозра що саме з контролера це йде, тому що якби з вентилятора, то звідки там може взятися якась напруга, якщо вентилятор відрізаний від 220В (фото вище прикріпляв). Поки незрозуміло що робити. Про всяк випадок ще раніше замовив нову плату Kincony A2, якраз десь на днях має прибути. Є ще інше питання, чи можна заміряти напругу між GND і DI, щоб переконатися чи там "чисто"?

Що ж, взагалі ніяких припущень по написаному вище? 😐 Поки тимчасово відключив зчитування обертів, вентилятори працюють нормально, контролер в логах ніяких помилок/попереджень не видає. Таке відчуття що DI (Digital Input) до яких підключені дроти тахометра, стали DO (Digital Output) і видаються неповний 1В на вентилятор. Або таки щось у вентиляторі(ах) - то оберти стрибають, то крутиться коли на регуляторі стоїть 0В.

Чим дальше в ліс, тим... Відповідь не тільки вам, а взагалі в продовження мого питання. Поліз на горище, де знаходяться вентилятори, тестувати DIY сенсори швидкості потоку повітря. Для цього потрібно було від'єднати повітровід який приєднаний перед вентилятором, туди хотів змонтувати сенсори (детільніше про них в темі про вентиляцію). Від'єднав і вирішив подивитися як працює вентилятор. Вентилятор і заслінка в мене на одному електромеханічному реле. Значить включаю реле і вже починаю приблизно рахувати 75с до повного відкриття заслінки, щоб запустити вентилятор. На вентилятор в той момент не подавалася ніяка керуюча напруга 0-10В, тільки 220В. І що я бачу, вентилятор почав крутитися в момент подачі 220В 🤔 Якого х**, подумав я, ще раз дивлюся в НА, регулятор на нулі, значить немає вентилятор крутитися. Як так, що за фігня. І при чому йому пофіг, він крутиться, не на максимумі, скоріше ближче до мінімальних обертів. Перериваю подачу 220В, перестає крутитися, змінюю напругу 0-10В, оберти також змінюються, але не зупиняється, якщо подати 0В. Незрозуміло. Пішов до щитка, перевірив чи на виході з регулятора 0-10В дійсно 0В, на одному виході 0В (інший вентилятор), а на другому трохи менше 1В (про який йде мова). Думаю все, здох регулятор, але оскільки він має 4 виходи 0-10В, то вирішив перекинути дроти від вентиляторів на два інших. Від'єднав дроти від регулятора і перевіряю ще раз регулятор, та ні, все добре, скільки напруги 0-10В даєш, стільки і на виході з регулятора. Знову незрозуміло. Перевіряю дроти які йдуть від вентиляторів (GND і 0-10V) і висять в повітрі, на одній пару по нулях, на іншій є напруга, при чому вона гуляє від 0.7В до 1.1В, тобто не DC. Черговий раз нерозумію звідки там напруга, якщо (увага) живлення 220В на вентилятор не подано 😐 Вентилятори обезточені, взагалі все обезточено, тільки те що на слаботочці 24В. Яким боком два проводи з вентилятора GND і 0-10V видають якусь нагругу, якщо 0-10V фактично як "вхідний" дріт, якщо так можна сказати. Тобто на цьому дроті очікується якась напруга 0-10В щоб вентилятор крутився, а тут якось наоборот виходить, в зворотньому напрямку... Якась фігня. Підключив дроти назад до регулятора і пішов до коробки на вентиляторі. Там без змін, як тільки подаю 220В на вентилятор, він починає крутитися. Почав ще раз перевіряти дроти, GND і 10V показують 10V, а от GND і 0-10V, які від'єднані від регулятора обертів, чомусь показують якусь напругу, хоча не мали би нічого показувати. В результаті експериментів виявив що якщо роз'єднати дріт FG (тахометр), то проблема зникає 🤔 Вентилятор при подачі 220В ніяк не реагує, при регулюванні 0-10В оберти змінюються, при вимкненні 0-10В ніякої напруги на керуючих проводах. Під'єднюю назад FG, знову з'євляєтсья напруга. Інший вентилятор не перевіряв досконало, але вистачило того, що він не починає крутитися зразу після подачі 220В і ніякої напруги між GND і 0-10V немає. А по цьому вентиляторі взагалі в ступорі - що, як, чому, взагалі незрозуміло, все ж було добре. І не знаю чи це сталося тільки зараз, чи вже давно таке, але помітив саме зараз, коли по обертах почав показувати незрозумілі показники, а потім взагалі нічого не показував. Задача з зірочкою: де зарита проблема, на стороні вентилятора чи на стороні контролера ESP32? Є якась підозра що на стороні контролера на ESP32, бо до нього підключено ще деякі сенсори (DS18B20 і SHT30 по I2C), з DS18B20 ще раніше були проблеми, постійно сипало помилками, якщо підключено 2 сенсори, якщо один, то ще можна було миритися, по I2C також були помилки при використанні мультиплексора, а з одним сенсором все ок. Хочі всі сенсори чудово працюють на іншій ESP. Грішив що якісь наводки/перешкоди, а зараз взагалі незрозуміло... Хоча ще не перевіряв чи є якісь помилки від сенсорів зараз, якщо відключити зчитування обертів. Або ж проблема таки на стороні вентилятора, можливо він по проводі FG замість імпульсів шле всяку фігню, чи навіть напруга якось пробиває, і це впливає на роботу контролера ESP... Якщо так, то тут вже нічого не зроблю, прийдетсья відмовитися від зчитування обертів. Одним словом весело і нічого незрозуміло... --- На фото напруга між GND і 0-10V, без подачі 220В на вентилятор і під'єднаному FG до контролера ESP Доречі, кабель для вентиляторів використовую такий - LAPP UNITRONIC LiYY 4x0,34, але думаю це зараз не має значення, скоріш за все не в кабелі проблема.

Немає такого пристрою. Але мені виробник скидував фото, якщо це щось дасть. Чи маєте на увазі дивитися в той момент, коли вентилятори показують неадекватні показники? Якось так В щитку один блок живлення на 24В (Mean Well MDR-40-24), від нього живиться контролер на ESP (Kincony A2), регулятор 0-10В, контролер Овен ПР200, пара SSR 4-20mA, електромагнітні реле ETI. Ставлю один щуп на GND на виході з блока і прозвонюю всі GND на інших пристроях - всі звоняться.

Інвертора/панелей немає. Здається так, всі gnd об'єднані. А як вони можуть бути сплутані з заземленням? Або я просто не розумію про що ви. Для мене заземлення це PN в мережі 220, а GND це в DC мережі. Відповідно всі PE на шині, а всі GND підключені до відповідних клем. --- Є ще такий момент. На схемі підключення дротів від вентилятора, щоб зчитувати оберти, потрібно два дроти - FG і GND. У мене на входи контролера ESP підключені тільки FG, а GND від вентилятора підключені до регулятора обертів 0-10В (окремо від ESP). Але обидва пристрої заживлені від одного блоку на 24В, тобто в них один GND. І наскільки я зрозумів, GND всюди наскрізний, тобто GND який потрібен для зчитування обертів на контролері ESP підключений не прямо, а через інший пристрій. Якщо б воно не працювало, то оберти не зчитувалися би. Схему можу додати пізніше.

Одне кільце на цілий кабель чи може бути на кожен провід окремо? Просто маю в наявності під діаметр 5мм ось такі розкладні, одіти їх на ПВС 3х1 не вийде, а от на кожну жилу можна, якщо так допускається. Або як варіант просто закріпити поверх ПВС, але чи буде воно працювати.

Куди саме і з якого кінця, чи може з обох? Тому що є два проводи один для живлення L/N/PE, інший для керування 10V/0-10V/FG (оберти) /GND

Не екранував, але всі прилади підключаються трьома проводами, вентилятори а тому числі. То що на вентиляторі, на самому двигуні, є ще окремий отвір під гвинт з позначкою заземлення, туди нічого не під'єднував, бо: 1. Потрібно демонтувати і розбирати вентилятор, що трохи довго. 2. Прозвонював корпус і заземлення на клемній колодці, прозвонюються, значить якось об'єднані. 3. Питав у виробника, здається відповіли що в тому немає необхідності, якщо підключено заземлення до клемної колодки.

Для вентиляції використовуються два EC вентилятори, які мають зворотній зв'язок для зчитування обертів (2 імпульси за один оберт). Підключено це до контролера Kincony A2 на ESP32 який успішно зчитував оберти. Деякий час назад помітив що в одного вентилятора при старті, тобто подачі напруги, оберти стрибають до нереальних 30000-50000, при максимальних десь 3150. Потім через декілька хвилин роботи оберти внормовуються. Іноді бувало що при старті показує 0 обертів, але знову через деякий час оберти піднімаються до тих, які мають бути. При цьому вентилятор точно працює. Не сильно звертав на то увагу, тому що це відображається лише в інтерфейсі Home Assistant і ніяк про це не сигналізується, вентилятор працює і добре. Сьогодні помітив що оберти іншого вентилятора при робочому вентиляторі показують 0, а подивився на графік і в один момент там було під 170000. І за майже годину роботи нічого не змінилося, як було 0, так і залишилося. До сьогодні другий вентилятор не мав таких проблем, оберти завжди не перевищували номінальні і ніколи не падали до нуля при працюючому вентиляторі. Не розумію що сталося і в чому може бути проблема. Щось з самими вентиляторами чи з контролером? Або якісь перешкоди можуть на це впливати? Хоча перешкоди напевно впливали би на обидва вентилятори однаково ще раніше, а так спочатку почав один вентилятор показувати якісь неадекватні цифри, а тепер вже інший. При тому що вентилятори працюють нормально, швидкість регулюється, только зі зворотнім зв'язком по обретах щось не то. Нічого в підключенні не мінялося, працює десь від літа. Не можу сказати чи були такі проблеми з самого початку, бо помітив з першим вентилятором десь півтора-два місці назад. І то це відбувається в основому в момент подачі напруги на вентилятори, наприклад коли вимкнули і включили е/е. І то навіть не кожного разу, інколи може бути все ок, оберти показує як треба, а інколи зашкалює. А якщо вентилятори працюють деякий час, то з обертами все в нормі, нічого не стрибає. Схема підключення вентилятора і схема входів контролера, до яких підключені проводи від вентилятора. Графік обертів двох вентиляторів.

LD2410C реагує моментально, як буде працювати "заводський" датчик присутності перевірю коли отримаю посилку. Всі затримки і тд налаштовуються. І там живлення від 5В.

А підкажіть що корисного можна прив'язати до НА чи серверу в цілому? В якості сервера виступає міні ПК на N100 / RAM 8Gb / SSD M2 256 GB, встановлена HAOS, додані всі наявні розумні пристрої (їх поки що зовсім небагато) і контролер вентиляції на ESP32. Фактично НА використовується лише як інтерфейс для взаємодії з пристроями, декілька простих автоматизацій для освітлення і на тому все.

Відсіюйте звичайні PIR датчики руху і дивиться тільки на MmWave Presence Sensor, а дальше по відгуках вибирайте. Там є WiFi і Zigbee версії. Я використовую поки що LD2410C, хотів якось приховати його, але плюнув і замовив готовий. Поки що в дорозі. a.aliexpress.com/_EHntA4U

Датчик присутності в допомогу. Якщо готовий варіант, то їх багато на алі, шукати Human Presence Motion Sensor. Якщо самому зробити, або буде сховано від очей, то може бути LD2410C, чудово працюють, правда вони не для Tuya, а більше для Home Assistant.

Подивітся параметри тих же raspberry pi, на яких поголовно ставлять НА, вони точно слабші. В мене пробний варіант працював на допотопному ноуті з одноядерним Sempron 3100 (здається), 2 ГБ оперативки і якийсь там HDD 😁 Якісь оновлення і тд проходили досить довго, але якщо не чіпати, то працював більш-менш нормально. Правда там і девайсів/автоматизацій не було багато, тільки для "погратися".

Ще один кусок автоматизації - запуск витяжного вентилятора на максимальну швидкість для зливу конденсату з теплообмінника. Перший бінарний сенсор визначає чи працює система не менше 30 хв (поки для прикладу), наступний перевіряє всі умови для запуску автоматизації - приточний вентилятор запущений / заслонка відкрита, аналогічно і витяжний, сезон Зима, на вулиці нижче +10С (для прикладу) і статус системи "В роботі". Потім через інтервал кожні 3 години буде відпрацьовувати автоматизація - вимкнення балансування вентиляторів, витяжний на 100% на 90 сек (для прикладу), повернення витяжного на попередньо швидкість, вмикання балансування. # Запуск витяжного вентилятора на 100% для зливу конденсату binary_sensor: - platform: template name: "System Running 30min" id: system_is_running_30min lambda: |- return id(system_is_running).state; filters: - delayed_on: 30min # 30min - delayed_off: 0s - platform: template name: "Condensation Drain" id: condensation_drain lambda: |- if (id(system_is_running_30min).state && id(do_1).state && id(do_2).state && id(outdoor_temp).state < 10.0 && id(mvhr_status) == "running" && id(season_winter).state) { return true; } else { return false; } interval: - interval: 3h # 3h then: - if: condition: binary_sensor.is_on: condensation_drain then: - switch.turn_off: balancing_on - lambda: |- id(previous_exhaust_speed) = id(exhaust_fan).speed; // Зберегти попередню швидкість auto call = id(exhaust_fan).turn_on(); call.set_speed(100); // Увімкнути на 100% call.perform(); ESP_LOGI("MHRV", "Exhaust Fan set to 100%"); - delay: 90s - lambda: |- auto call = id(exhaust_fan).turn_on(); call.set_speed(id(previous_exhaust_speed)); // Повернути на попередню швидкість call.perform(); ESP_LOGI("MHRV", "Exhaust Fan returned to previous speed: %f", id(previous_exhaust_speed)); - delay: 1min - switch.turn_on: balancing_on

В користуванні два зволожувачі, один без декількох днів буде 2 місяці, інший куплено десь на 10 днів пізніше. Працюються 24/7, приблизно тижні два працювали на максимальному режимі вдень і тихому вночі, потім перейшли в тихий режим на постійно. Вологість трималася в діапазоні 45-55%. В мануалі пише що заміна фільтру раз в 3-6 місяців, заміна блока з іонами срібла раз в 6 місяців. В додатку є пункт в якому показаний стан фільтру у відсотках. Як він розраховується без поняття, напевно просто по часу напрацювання. В першому зволожувачі стан фільтру вже 0%, тобто прийшло нагадування що потрібна заміна, в другому десь біля 20%. Не знаю до чого там в інструкції пише раз в 3-6 місяців, якщо тут за неповних 2 вже потрібна заміна фільтру. Чи вони рахують що зволожувачем будуть користуватися раз в 3 дні? Дуже цікаво... З приводу води, звичайна з під крану, без якоїсь супер фільтрації, тільки через вугільний і пом'якшуючий фільтр. Десь до 40% стану фільтру все було ок, раз в 7-10 днів промивали зволожувач разом з фільтром. А от нижче 40% за декілька днів вода у зволожувачі починала жовтіти і з'являвся неприємний запах, схожий на цибулю чи що. Приходилося частіше промивати. Очікував що при заявлених 3-6 місяцях хоча би 3-4 витягнути, а тут в натяжку можна сказати що лише 2 місяці. З приводу фільтру і його терміну, з вигляду схожий на якийсь хепа матеріал, але напевно чимось пропитаний. Не бачу щоб він якось змінився в порівнянні з новим, за виключенням того, що місцями трохи налипло солей, які вже впиталися в матеріал. Теоретично фільтр тут наче має трохи фільтрувати повітря яке через нього проходить, хоча пристрій не зазначено як очисник повітря. Основне ж призначення фільтру бути постійно вологим і тим самим насичувати сухе повітря вологою. Тому питання про якийсь термін служби фільтру трохи незрозуміле, він не розмокнув, не порвався, нічого йому немає. Хіба що втрачає свою ефективність саме фільтрувати повітря, але фільтр все рівно буде вологим, зволожувач буде виконувати свою функцію і все рівно якись пил має затримувати. Нові фільтри ще в дорозі, а покористувавшись пару днів тим що вже "закінчився", якось не помітив різниці.

Update, v 2.1 Метрову трубу поділив по 50 см, врізав дві оновлені трубки навхрест, з однієї сторони відстань 2D (300 мм), з іншої відповідно 200 мм. Буду монтувати перед вентиляторами. Але тепер постало питання, як відкалібрувати трубки і перевірити чи результати співпадають з реальними? Все рівно буду дещо переробляти в схемі повітроводів, тому можу демонтувати частину яка стоїть перед витяжним вентилятором, вийде так - вентилятор, сумарно 1.5 м повітроводу/колін, теплообмінник, знову 1.5 м повітроводу і ковпак на фасаді. Змонтувати перед вентилятором цей кусок з сенсором і робити заміри анемометром на вході, тобто перед сенсором. Але вірити китайському анемометру... Хоча точних лабораторних досліджень не потрібно, немає бажання зараз якісь досліди проводити, просто звірити що показує сенсор і можливо якось вирахувати калібровочний коефіцієнт, якщо буде потрібно. Напевно змонтую це перед вентилятором і буду фіксувати значення з сенсору та анемометру на кожні 0.25-0.5В керуючої напруги, або на кожні 150-200 обертів вентилятора. Вийде приблизно 20 точок на швидкості вентилятора 0-100%.

Поки що не розібрався чи то так має бути, чи потрібно якось зберігати значення деяких сенсорів. Для прикладу деякі бінарні сенсори які приймають значення True при виконанні деяких умов, а умови можуть мати затримки щоб не спрацьовувати часто. Якщо такий сенсор має затримку 10 хв, а від нього залежить ще якись код, який має свою затримку 5 хв, то при кожному оновленні прошивки все скидається в початковий стан і відповідно треба чекати знову, поки спливуть всі затримки і виконаютсья умови. Наприклад, сезон Зима/Літо, якщо Т вулична нижче 15С протягом 15 хв, то сезон Зима. Система працює протягом дня, визначила що сезон Зима, але прийшлося оновити прошивку і після оновлення знову очікування 15 хв щоб визначився сезон.

* Варто напевно виправити, але це температура не вихлопу на вулицю, а температура повітря з будинку (Extract Air), тобто на вході в ТО. На момент написання цього коду визначення сезону ще не було. Хоча там і не дуже складний код, можна було дописати, але вирішив упустити цю перевірку. Частково по датчику повітря витяжки з будинку можна "визначити" сезон зима/літо, бо при вуличній приблизно нижче 15С при довгому простої температури в ПВУ падають, в порівнянні коли ПВУ працює. Відповідно чим нижча температура на вулиці, тим більше остиває ПВУ. Для прикладу, на вулиці 18С і вище - остивання в ПВУ мінімальне або навіть відсутнє, при 15-18С - остивання 1-2 градуси, при 10-15С - 2-4 градуси, при 0-10С - 4-7 градусів, і тд. Тобто якщо в момент запуску по датчику з будинку буде 15С, при типових 20-22С, то остивання на 5-7С може свідчити що на вулиці точно не літо. Поки що час прогрівання і діапазони умов просто фіксовані, щоб перевірити чи код працює і щоб не вдаватися в якісь складніші розрахунки. В цілому і того вистачить, трохи прогріти, якщо ТО холодний. Тривалість і діапазони треба підкоригувати.