TaurosRMK

Не можу зрозуміти як конденсат опинився зі сторони притоку з вулиці. На кришці суцільний лист спіненого каучуку 6мм, додатково на стінках ПВУ і теплообміннику ще стрічка товщиною 2 мм. Прижимається дуже добре, це видно по сліду на кришці, також не витікає назовні, там все сухо. Але якимось чином перетікає в сусідню камеру, яка є приточною з вулиці. Вчора було трохи більше, сьогодні менше, там буквально 50 мл води, але ж вона якось туди потрапила. Чи може спінений каучук пропускати воду? Наче не мав би, матеріал не впитує вологу. Можливо все ж таки під тиском по трохи просочується, навіть не зважаючи на нормальний прижим? Але ж зі сторони вулиці на притоці є вентилятор, який мав би витісняти в іншу сторону. Наче баланс по потоках був, хоча можливо трохи приточні фільтри вже забиті і тиск з витяжки переважає приток, і по чуть-чуть направляє конденсат в сусідню камеру. На фото те що обведено зеленим, виливається коли відкриваю кришку. При закритій крищі там сухо.

Ну вибачте, будинку трохи більше за 30 рочків 😄 Замірів не робив, але сказати що все погано також не можна. Фасад утеплений 150 мм ESP-90 (15.1 кг/м3), вікна Rehau Synego з нормальним склопакетом. На підлозі стяжки, яка там теплоізоляція не пам'ятаю, але точно щось ставили. Перекриття на горище і дах не утеплені, тому тут мінус. Ну так без програматора трохи сумно, хоча з ним тоже не особливо краще. Без програматора котел буде працювати постійно, а з програматором хоча б якась економія. Як мінімум можна періоди нагріву виставити на дві температури, або по днях міняти графіки. Але функціонал обмежений. А як це робити, якщо термоголовки якраз закривають крани на скільки потрібно? Без термоголовок кран буде відкритий на 100%, тобто всі радіатори будуть гріти на свій максимум?

Інформація з сайту Якщо рахувати повний резурвуар 4.1 л, то протестовані 20 г 30 хв на нічному режимі, це виходить десь 200 мл/год. Якщо тримати в такому режимі, то трьох заправок має вистачати на 2 повних доби і ще трохи. На максимальному режимі при 500 мл/год має вистачити на ~8 годин роботи.

Якщо б в мене було місце де їх змонтувати, то можливо задумався б над покупкою. Хоча час від часу згадую про ідею замірів швидкостей і підтримки балансу, але потім забиваю на то. Разом з ціною зупиняє ще відсутність потрібного місця врізки. Судячи з картинки я не зможу знайти таке місце, щоб виконалися ці умови. Діяметр магістралі 150 мм, а 6D (900 мм) по обидві сторони сенсору немає. Є обвязка нагрівачів, приблизно по 800-900 мм по обидві сторони, але точно не варіант монтувати сенсор впритик до нагрівача. Інші участки не вписуються в умови, там або нагрівач, або вентилятор, або ПВУ, або ж поворот/трійник. В натяжку напевно би вийшло не більше 4D з обох сторін сенсору. І то тільки на притоці, а на витяжці магістраль від першого трійника до входу в ПВУ дуже коротка і там розмістилося все - фільтр, метровий шумоглушник, вентилятор, два повороти на 90 і один на 180. Якщо б було місце де змонтувати, то на ціну можна було б трохи закрити очі. Саме тому інколи приходять в голову якісь DIY варіанти, які можна десь в ПВУ розмістити, як отой анемометр у вентиляторі ebm-papst.

Шум в нічному режимі

Майже місяць час від часу придивлявся що ж взяти, заглядав і на якісь "потужні" зволожувачі/мийки, але через не розуміння того як ці всі девайси на ділі будуть справлятися, скільки їх краще взяти, один високопродуктивний, чи три по менше, чомусь вагався і не знав що обрати. Та й обирати в цілому немає з чого і судячи з відгуків у всіх є свої недоліки. А за цей час вже звиклося до вологості <35-37% 🙂 Тим не менше вирішив щось взяти. В результаті таки зупинився на тому варіанті, про який згадував в першому пості. Тільки замовив тут, знайшов на промі по такій же ціні, як з алі, що трохи було дивним, враховуючи що модель нова і взагалі не знаходиться в наших магазинах, в основному тільки на алі (китайська версія) або інколи в європейських магазинах. Тим не менше, девайс прийшов в заводських плівках, пломбах, все запаковано і навіть з європейською вилкою, тільки коробка була відкрита. Для чого не зрозуміло, відкривали для перевірки чи була відкрита ще давніше, але поклали туди накладну про замовлення, хоча для цього не обов'язково було відкривати коробку. Це вже не так важливо, девайс новий, не пошкоджений і робочий. Наче цікава модель, принцип роботи - продування повітря через зволожений фільтр. Нюанс що фільтр треба міняти, по інструкції 3-6 місців, але на алі фільтри є в продажі, ціна демократична. В цілому 1-2 шт на зимовий сезон не так дорого. Додатково їх можна мити. Як альтернативу ще розглядав SmartMi Evaporative Humidifier 3, там без фільтрів, принцип з дисками, але по характеристиках майже схожі, хоча останній в ціні практично в 2 рази дорожче. Заявлено розхід 400 мл/год, хоча додатково пише що на максимальних обертах може бути ~500 мл/год. Перевірено, так і є, залив повний резервуар (4.1 л), за годину роботи на максимальних обертах витратилося десь біля 500 мл води. Фактично майже 600 мл, але частково вода ще залишилася на мокрому фільтрі. Тому можна сказати що добрих пів літри виходить. На нічному режимі вже значно менше, судячи по вазі то лише 150 мл, плюс щось на фільтрі ще залишилося. В цілому не дуже продуктивно, але краще ніж нічого. Для звірки можна ще раз перевірити витрату. Хоча можливо на кімнату 18-24 м2 на ніч того буде достатньо. Експрес тест показав що на максимальній швидкості доволі нормально зволожує. Тимчасово поставив де було місце, а це ближче до дверей, що не дуже правильно. В кімнаті є датчик вологості Xiaomi (калібрований) який знаходиться практично в дальному куті від дверей, у зволожувачі також є датчик вологості, при старті показав вологість однакову з каліброваним кімнатним (може навіть правду показує). Це приточна кімната площею десь 18 м2, при такому розположенні за 1 годину на максимумі вологість по датчику у зволожувачі виросла на 9%, по кімнатному датчику на 6%. Потім за годину на нічному режимі вологість впала десь на 3% і так тримається, трохи більше/менше. Але враховуючи що кімнатний датчик на відстані десь біля 4 метрів від зволожувача, котрий біля дверей, де рух повітря з кімнати, то робити якісь висновки поки рано. В цілому виглядає гарно, працює тихо. Плюси які виділив для себе і чому саме вибрав цю модель (саме не як зволожувач, а як пристрій в цілому): Заявлено 400 мл/год, що не є мало, а фактично виходить біля 500 мл/год, що взагалі супер. Немає рухомих деталей, окрім вентилятора, які могли б створювати додатковий шум, як результат на нічному режимі в повній тишині практично не чути з відстані > 2м, тільки чути специфічний шум, напевно від фільтру який вбирає воду. Але цей шум такий лайтовий, що він перебивається диханням. Є можливість заливати воду не знімаючи верхню частину, що значно скорочує час цієї процедури. Природнє зволоження, без туману і тд, що є від УЗ зволожувачів, можливість лити просту воду. Хоча щоб зберегти деталі і продовжити термін служби напевно не завадило б лити якусь фільтровану/дистильовану воду, але думаю то більше як рекомендація, а не обов'язково до використання (як у УЗ зволожувачах). Є можливість підключити і керувати через смартфон, а враховуючи що це Xiaomi, то без проблем інтегрувався в НА. Тобто керувати можна зі смартфона, з НА і з самого зволожувача. В принципі можна було б і без цього обійтися, але переважна більшість зволожувачів мають тільки один регулятор на три положення (1-2 швидкості і викл) і працюють вони без перестанку, поки вода не закінчиться. Не впевнений, але можливо інколи є необхідність вимкнути зволожувач якщо досягнута певна цільова вологість, або ж переключити на менші оберти. Тут же додаютсья сценарії на основі кімнатних датчиків вологості. А цього ніяк не зробити з типовими зволожувачами, тільки вручну. Тому це трохи вагомий плюс. Є режим підтримки заданої вологості, тобто зволожувач буде тримати задану вологість змінюючи оберти вентилятора. З тими ж типовими зволожувачами такого не получиться, тому що працюють або на максимум, або на мінімум, і поки вода не зікінчиться. Треба буде перевірити як працює. Видуває повітря вверх, порівняно з більшістю зволожувачів традиційного холодного зволоження, вони ж "мийки", які забирають повітря зверху і видувають в сторони. Брав на пробу у родичів вживану мийку яка видуває в боки, не дуже комфортно по ногах, навіть враховуючи що це був самий мінімальний режим. З нюансів напевно хіба що заміна фільтра і може хотілося б в нічному режимі трохи більше продуктивності, хоча може буде достатьно. Треба покористуватися деякий час щоб щось сказати. Фішки, які вже побачив коли почитав книжечку. Є коробочка з шариками з іонами срібла, які наче мають не давати воді портитися. Також фільтр пропитаний чимось і затримує бактерії. Хоча скоріш це більше маркетингові фішки, але якийсь ефект від того напевно все ж таки є. Конструкція продумана так, що фільтр знаходиться не у воді, він тільки зволожується під час роботи. Коли вимикаєш зволожувач, то подача води зупиняється, а вентилятор продовжує крутитися щоб осушити фільтр. Тобто в теорії фільтр має бути сухим і можливо там нічо не буде розмножуватися. Це такі перші враження, далі треба хоча б тижень покористуватися і подивитися на результати, заодно подумати чи взяти ще один такий чи щось інше. Є такі самі моделі, але на 600/800/1200/1500 мл/год, хоча іх також не знайти в продажу в нас, так як доволі нові моделі. На коробці вказана дата виробництва липень 2024. Хіба що очікувати з алі, або ж може скоро появлятсья в продажу.

Ну так, готовий варіант без необхідность щось придумовувати. Але здається ви в цій же темі згадували про свої сенсори швидкості і те що там є нюанси де їх монтувати і тд. І як результат заміри плавають чи щось таке (вже не пам'ятаю). Тобто щоб отримати точні результати, мають бути забезпечені відповідні умови. Не впевнений що в мене то вийде, тому що: а) більша частина повітроводів гнучкі, явно не підходяці для замірів; б) не так багато прямих участків магістралі і місць де можна вмонтувати сенсор щоб йому нічого не заважало. Ну і ціна трохи кусається, ~$100-120 за два сенсори трохи жаба давить 🙂 Тому якісь DIY варіанти цікаво розглянути, якщо б з того щось толкове могло вийти.

Приватний будинок, котел Italtherm City Plus 24 F, в кімнатах сталеві радіатори, більшість з термоголовками Giacomini R470, декілька одиниць з ручними кранами, частково є тепла підлога, але б'ютжетний варіант - врізка до магістраль радіаторів (кран закрив/відкрив). Котел не сильно розумний, гріє тільки по виставленій температурі, якось керувати нею немає можливості, окрім ручками. Є також недільний програматор Salus 091FLRF (беспровідний), який просто дає команду котлу на нагрів. Котел зазвичай встановлюється на позначку 45-47 °C (гріє +/- 5 °C) і в такому режимі контролюється програматором. В цілому працює, але трохи по дибільному. Перший нюанс - програматор наче дає економію, тому що котел не гріє постійно, але толку від того мало, тому що він довго думає, датчик в нього всередині корпусу, а температура там і в іншому куті кімнати може бути зовсім різною. Також працює трохи незрозуміло, при встановленому гістерезісі 0.5 °C, температура по його датчику вже вийшла за межі і мав би запустити/зупинити нагрів, а йому якось пофігу. Сам програматор також потребує тільки ручного керування, змінити температуру чи режим нагріву тільки вручну, також не можна примусово запустити нагрів, якщо температура по датчику в нормі, приходиться переносити в холодніше місце або навіть на вулиці виставляти на декілька хвилин. І зазвичай його як поставив в одній кімнаті, то так цілу зиму там стоїть і відповідно відпрацьовує по температурі в цій кімнаті. А в інших кімнатах температура відрізняється. Колись давно, коли то все робилося, думав що термоголовками зможу налаштувати комфортну температуру по кімнатах, але щось нічого з того не вийшло. То в одних кімнатах нічого не гріє, то в інших аж забагато. Зазвичай ставиш термоголовку на одну позначку у всіх кімнатах і на тому все. Можливо це ще залежить від розводки системи, в одну сторону від котла траса коротша і менше радіаторів, в іншу довша і радіаторів більше. Також радіатори напевно не відбалансовані і це впливає на нагрів. Подумав чи можна то якось покращити в плані контролю. Щось розумне з котлом напевно не вийде, має тільки виведений кабель для підключення програматора (фактично замикає контакт і запускається нагрів). Хоча є на платі якись вихід під CH multi zones PCB kit, але толком не знайшов інформації що то таке. Орієнтуюсь поки що тільки на програматор, але не той що є, бо з ним тоже нічого "розумного" не вийде, а щось на Zigbee. Також термоголовки замінити на Zigbee. Враховуючи що в кожній кімнаті є окремий датчик температури, то це все можна зв'язати в єдиний сценарій, який в теорії мав би підтримувати температуру по датчику в кімнаті, і закривати термоголовки, а при потребі і вимикати сам котел. Не впевнений тільки чи дасть це якийсь ефект, наприклад в економії на опаленні чи підтримці потрібної темпетарури по кімнатах, хоча б плюс-мінус. З плюсів буде можливість віддаленого керування, написання сценаріїв, підтримка потрібної температури по періодах (наприклад день, вечір, ніч) і кімнатах, десь потрібно тепліше, десь холодніше. Ну і таке інше, тобто гнучкість налаштування і контролю значно більша, ніж є з поточним програматором, який щей працює специфічно. Питання тільки в тому, чи буде якийсь толк від того? Тому що з поточними девайсами складно чогось добитися. Місяць ходиш крутиш термоголовки, а то все без толку, тому що програматор відпрацьовує по своєму датчику. Потім на додачу ще шукаєш місце для програматора, де він буде адекватно працювати, щоб кімнати встигали прогріватися. В результаті забиваєш на то і воно працює як є.

В сусідній темі згадувалося про анемометри і прийшла ідея. Чи реально зробити щось таке на ESP, щоб в подальшому отримувати якусь інформацію по обертах крильчатки і конвертувати її в швидкість/куби повітря? Згадав що є такі вентилятори від ebm-papst, які мають вмонтований анемометр. Думаю не проблема знайти таку крильчатку на алі під потрібний розмір повітроводу (в моєму випадку 150мм), але потрібна якась плата щоб зчитувала оберти і щоб дружила з ESP. Може хтось підкаже що потрібно шукати? Також як думка, можливо хибна, але компютерні вентилятори мають зворотній зв'язок по обертах, якщо вони будуть крутитися від потоку повітря в каналі, то чи буде якись зворотній зв'язок по обертах? 😁

А як же ось це? 🙂 До слова, здається є така ж модель тільки без підклчюення по USB. В моєму є така функція, але я нею ніколи не користувався, робив заміри швидкості в 4 точках повітроводу і рахував середнє, а потім на сайті переводив в куби. Хоча мабуть треба було спробувати ))) До речі, може хтось підкаже як вирахувати живе січення анемостату?

Зустрічав на алі модулі ESP з Zigbee www.aliexpress.com/item/1005006533479016.html www.aliexpress.com/item/1005006508497423.html

Пропоную перевірити на предмет обмерзання теплообмінник 🙂 Правда зараз при плюсових температурах може вже розмерзнув, треба дивитися коли мороз на дворі. В мене при схожих вхідних (-2.5С з вулиці, +3/+4 на вихлопі) трохи обмерзло в минулу ніч і тоже температура на притоці впала на 2-3 градуси від розрахункових. Так що можливий і такий варіант 🙂 Купив такий (версия на батарейках), на рахунок точності не перевіряв, але крильчатка крутиться навіть при дуже малих швидкостях і можна заміряти навіть якісь умовні 20 кубів. www.aliexpress.com/item/1005005664946690.html

Тут така справа... Перші що називається морози, якщо так можна сказати, і на тобі 🤣 Останній тиждень вночі температура падала нижче 0 °C, а останні дні доходило до -4.5 °C, заодно експерементував трохи з переднагрівом. Спочатку ставив +2 °C, бачив що температура витяжки після ТО не падає нижче +5 °C, тому почав трохи знижувати планку переднагріву. При 0 °C температура витяжки трохи впала, але буквально на 0.5 °C. Зменшував ще, при -2 °C на переднагріві Т витяжки трималася трохи нижче +4 °C. В цілому подумав що то не срашно і залишав так на ніч. За останні два дні помітив що трохи впала Т притоку після рекуперації, орієнтовно на 2 градуси. Перед тим знімав старе ущільнення, яке було зі стрічки спіненого каучуку, але вже майже 9 місяців і трохи дало усадку, тому кришка приставала не дуже щільно. Переклеїв суцільний лист спіненого каучуку 6 мм на саму кришку. Кришка наче приставала нормально, але наступного дня подивився і побачив що слід відбився не рівномірним, є місця де прижим був слабкий. Подумав що десь в цих місцях можливо є перетоки і саме через це впала Т притоку. Поліз сьогодні перевірити, побачив таку картину 😐 І це вже було ближче до обіду, скоріш за все вночі було ще більше обледеніння. Вчора заглядав всередину, бо міняв датчики і льоду не було, хоча було трохи протікання, мабуть кришка погано пристала. Саме через це і пішов сьогодні ще додатково ущільнити по периметру прилягання. Нагадаю що теплообмінник стоїть на ребрі і обледеніння саме в найхолоднішій точці. В цю ніч переднагрів поставив на -2.5 °C і мабуть даремно. По графіку видно що працював якось дивно, хоча декілька днів назад пробував налаштувати ПІД регулятор і наче відпрацьовував адекватно, а на ділі місцями якась синусоїда і температура доходила майже до -3 °C на вході. Хоча на постнагріві ПІД працює більш адекватно (зі своїми параметрами). Тим не менше температура витяжки після рекуператора не падала нижче +3 °C. Напевно все ж таки трохи низько опустив планку переднагріву, а в купі з тим що вологість в будинку вже впала до 30-35%, то це відобразилося на ефективності. Також напевно вплинула швидкість потоків, перейшов на понижений режим, це десь ~150 м³/год, щоб вологість не так швидко падала, але то не особливо помогло, все рівно вже нижче 35% 😄 Зворотньою стороною таких малих швидкостей стала трохи більша тепловтрата на "обігрів" повітроводів, хоча і по розрахунках при малих швидкостях більша ефективність, але потрібно щоб не було ніяких тепловтрат. Відповідно на витяжці при вуличній нижче нуля десь до 2 °C втрачається поки дійде до теплообмінника, але якщо перейти на стандартний режим в ~235 м³/год, то тепловтрати значно менші. Але тоді вологість дуже швидко падає. Як висновок - пора вже то все автоматизувати 😂 Особливо в першу чергу захист обмерзання, можливо щоб уставка переднагріву динамічно змінювалася в залежності від Т витяжки на вихлопі, або ж підкручувати оберти приточного вентилятора, щоб тримати не менше +4 °C на виході. Ну і напевно на малих швидкостях конденсат не встигає стікати і в критичній точці, де саме холодніше, є ризик обмерзання. Напевно краще підняти оберти, щоб менше втрачати на Т витяжки, бо вологість і так вже не спасти 🙂

Маю такий самий, працює трохи більше року, поки все норм, ніяких збоїв. Хоча і зігбі пристроїв поки не багато, можливо їх кількість якось може вплинути на роботу стіка.

А для чого скільки? Точніше який сенс всі прилади в домі пропускати через такі розетки? Основна фішка це можливість вкл/вик через смартфон, але чи потрібно це для всіх приладів в домі? Ну корисно для приладів які треба вкл по графіку, наприклад якісь бойлери на нічний тариф. Але нащо ті розетки наприклад для комп'ютера/ноутбука, телевізора, холодильника, і тд? Чисто із цікавості для чого ви їх використовуєте 🙂 Напевно краще виглядали б саме розумні розетки в підрозетник, але вони трохи дорожчі. Тоді точно кожна розетка буде розумна, а з вигляду як звичайна.

Підключений до ПВУ? Здається десь в мануалі згадувалося що в налаштуваннях має бути активована опція "нагрівач", тоді він буде працювати. Якесь там інженерне меню, якщо маєте доступ. Може він і враховує цей вхідний датчик. Хоча якщо керується по ПІД, то коли температура падає нижче -3С він починає гріти і підтримувати температуру не менше 5С на витяжці. А коли на вулиці стане вище -1С, то ПІД зрозуміє що вже не треба гріти. В цілому в мене така сама картина, нагрівач стоїть і датчик в самій ПВУ. Поставив підтримку температури на -2С, коли падає нижче -2С починаєтсья нагрів і тримається +- на тиж же -2С, а коли температура з вулиці збільшиться, то нагрів просто вимкнеться. Також можна написати кусок коду, який буде включати релешку нагрівача при -3С і виключати при -1С. Фактично це просто безточення нагрівача, щоб на ньому не була постійно напруга, а тільки в діапазоні -3...-1С.

Анемометр допоможе 🙂 Ну можна ще по схемі порахувати опір повітроводів і потім приблизно прикинути по графіку продуктивності, але то буде не дуже точний розрахунок.

Можливо дизбланс в сторону притоку, або на додачу ще якісь тепловтрати. Калькулятор каже що мало б бути десь 15.7С (при умові що приблизно така вологість була в той момент). selector.zern-engineering.com/heat_exchanger/counterflow

Треба десь там в інженерному меню вказати що нагрівач є і його треба використовувати (хоча може це вибрано вже), але і датчик також має бути підключений.

Ну тоді даремно морочу собі голову )) Хай працює як є 😁

А переднагрівач який? Може все ж таки десь треба підключити окремий датчик до ПВУ чи до переднагрівача і система цей процес буде сама контролювати, без налаштувань в додатку? А якщо датчик не підлючений, то ПВУ не може контролювати нагрів за відсутності датчика і працює по іншому принципу - відключення приточного вентилятора. Тому і нагрів не вмикається.

Ну що поробиш, як вже є )) А які є варіанти? Треба було не такі сенсори вибирати чи може для DIY ПВУ купувати брендові з найвищим класом точності? Я орієнтувався на то що РТ1000 надійні і точні, ну і контролер їх зчитує з коробки )) Датчики куплені ще в січні-лютому, коли робив DIY корпус для ПВУ, змонтував їх і подумав що все буде супер. А зараз коли система вже працює і наглядно видно графіки в НА, дивлюся на це все і бачу що кожен сенсор показує як собі хоче 😂 Хоча якщо орієнтуватися на калькулятор ефективності від виробника теплообмінника, то дані по сенсорах плюс-мінус співпадають. Хоча вихід є, можна не звертати на це все уваги, працює і хай працює 😂 Ну я мав на увазі що сам чутливий елемент РТ1000 (отой кусочок платини з двома ніжками) робить якийсь виробник, при потребі він їх калібрує (як ви згалади вище) і відповідно до цього сенсори сортуються по класу точності. Фактично це вже відкалібрований сенсор, але поки не готовий до використання. Далі до нього приварюють два проводи, ізолюють, пакують в гільзу і виходить готовий продукт. Невже на цьому щось може суттєво змінити похибку в більшу сторону? Можливо ось це може трохи вплинути. Але допустимо чутливий елемент запакували в гільзу, далі його мали б протестувати чи відповідає він нормам як готовий продукт. Якщо вписується в межі допустимої похибки, то на продаж, якщо ні, то значить брак. Щось сумнівним виглядає ситуація, коли отримали чутливий елемент з класом точності ±0,30 °C, зробили з нього готовий датчик, який в результаті вже має точність ±1 °C. Інша справа китайці, тут можна очікувати чого завгодно. Але навіть якщо щось пішло не так і після того як все запаковано в гільзу, похибка стала більшою, то це вже ніяк не виправити, тільки програмно. І зробити можна це тільки кінцевому споживачу, бо в сеснора немає пам'яті куди можна записати ці калібрування (якщо не рахувати РТ1000 з конвертером в RS485, там напевно можна вшити калібрування). В цілому згоден що якщо хотіти точних показать, то мають бути однакові сенсори, відкалібровані, однаково змонтовані в ПВУ, однаково підключені і тд, але для DIY ПВУ то трохи занадто 🙂 З іншого боку може проблема в SHT40 на вулиці, а РТ1000 в ПВУ показує вірні значення 🤔 Але ось цей момент виглядає дивним, хіба можлива така різка зміна температури на вулиці? РТ1000 ось так відреагував, а по SHT40 також видно що пішло зниження температури, але воно зовсім незначне і плавне.

А шо там на виході після витяжки в цей момент, десь +8С? Я деякий час спостерігаю за своєю системою, зараз опустив переднагрів до -2С, все добре, на витяжці після рекуперації менше +5С не падає. Ну і вологість вже не дуже висока, що трохи впливає. Навіть враховуючи що розводка і сама ПВУ на холодному горищі, але якось трохи теплоізольовано це все, тому не виключно що є якісь тепловтрати в повітроводах. В цілому напевно можна це опустити планку переднагріву, тримати не нижче +4С на витяжці. Оранжева це з будинку чи в будинок?

Підтримую винесення на форум 😀

Хм, про таке не знав. Але мабудь так калібруєтсья саме чутливий елемент на виробництві і саме від цього уже залежить клас точністі. І виробник ці чутливі елементи постачає дальше, де вже виготовляються готові датчики для продажу. Відповідно те, що потім до нього буде приварено 2 дроти і засунуто в гільзу, особливо вже нічого не змінить в точності. Тобто отримали чутливий елемент з класом точності В (±0,30 °C), то відповідно в готовому вигляді датчик приблизно буде мати таку ж точність, не може вона збільшитися в декілька разів. Але точність точністю, по скріншотах вище видно що не в точність справа (напевно), така різка зміна температури на вулиці за 10 хв на 2.5 °C наврядчи можлива, а от сенсор в ПВУ чомусь так відреагував і дальше знову почав показувати значення з плавним падінням температури.