дом из газоблока на ушп

[Roman_T]

А как Вы водосточку крепите к фасаду? На металлические шпильки?

[sov1178]

Нет ОСП не использовал т.к. строю для себя (мне формальдигид не нужен)

ОСП бывает бесформальдегидное, у меня такое на каркасе везде. Если ОСП нет, тогда понятно почему ЭППС достаточно, но навозитесь Вы с ним с герметизацией...

[blacktigra]

Фанера ФК для внутренних работ

 

В процессе производства фанеры применяется карбамидо-формальдегидная смола.

Формальдегиды они коварные.

[laritus]

ОСП бывает бесформальдегидное, у меня такое на каркасе везде. Если ОСП нет, тогда понятно почему ЭППС достаточно, но навозитесь Вы с ним с герметизацией...

Да я слышал о такой, но нигде не видел, можите поделится информацией где взять? По поводу герметизации - не намучаюсь т.к. у меня паропроницаемость увеличивается изнутри-наружу (там вент фасад из металлосайдинга как у автора темы) и все, что попадет в стену (кстати утеплитель эковата не боится влаги) безпрепятственно выйдет наружу.

В процессе производства фанеры применяется карбамидо-формальдегидная смола.

Смотря кто выпускает, некоторые делают на казеиновом клею, в любом из вариантов содержание формальдегида в ОСБ намного больше чем в фанере (но меня она еще с точки зрения жесткости интересовала) т.к. там она явл. связующим.

[sov1178]

Да я слышал о такой, но нигде не видел, можите поделится информацией где взять?

Покупал еще в 2010году, тогда оно просто продавалось у нас в одном из строительных магазинов. Причем стоило лишь немного дороже обычного. Потом в 2011 хотел взять такое же на крышу, но не нашел (впрочем я не сильно упорствовал в поисках). Ищите плиты производства Egger Eurostrand E0, их делает завод в Германии. Румынский Эггер, которого везде полно это уже совсем другие плиты.

 

 

По поводу герметизации - не намучаюсь т.к. у меня паропроницаемость увеличивается изнутри-наружу (там вент фасад из металлосайдинга как у автора темы) и все, что попадет в стену (кстати утеплитель эковата не боится влаги) безпрепятственно выйдет наружу.

Герметизация стыков делается не только для препятствования проникновения пара в конструкцию, но и для обеспечения герметичности здания. Так что стыками придется всеравно позаниматься.

[Simp]

Тогда в углу температура выше (17.7), но и тепловой поток через узел увеличивается по сравнению с указанным Вами вариантом с пеной на 20%.

 

 

Извиняюсь отклоняю Вас от темы утепления, ув. Dmode хотел услышать Ваше мнение по необходимости нивелира на Вашей стройки, планирую идти по Вашему пути УШП, ГБ и т.д. присмотрел такой вариант Лазерный уровень LSP LX-3D PRO типо аналог Боша 3-80, как то упустил Вы каким пользовались? Или присматривать варианты по проще есть 892-10 Kapro

[Dmode]

Извиняюсь отклоняю Вас от темы утепления, ув. Dmode хотел услышать Ваше мнение по необходимости нивелира на Вашей стройки, планирую идти по Вашему пути УШП, ГБ и т.д. присмотрел такой вариант Лазерный уровень LSP LX-3D PRO типо аналог Боша 3-80, как то упустил Вы каким пользовались? Или присматривать варианты по проще есть 892-10 Kapro

Это первое что я приобрел перед стройкой. ИМХО без него будет сложно.

У меня 3-80 Бош но с приемником. Без приемника ярким днем вы не увидите ничего. И даже с приемником при ярком солнце не просто найти луч, но без него вообще никак. Что из себя представляет LSP я не знаю.

Посоветуйтесь с людьми которые сервисом подобных устройств занимаются, какие из них наиболее легко калибруются если что. Бош 3-80 откалибровать почти нереально. Мой перед окончанием гарантии начал давать погрешность - поменяли в Боше на новый по гарантии.

[Игорь&Ира]

Нифига не понятное описание.

 

С меня схема.

 

Наконец-то добрался до стационарника:

[jenkins]

Наконец-то добрался до стационарника:

 

Снизу под панелями перекрытия что? Думаю самым эффективным способом в данном случае будет поднять уровень пола (поверх плиты) на 10см с помощью ЭППС, это если снизу подвал неотапливаемый.

[Dmode]

Наконец-то добрался до стационарника:

Под плитой что за помещение? какой температурно-влажностный режим там планируется?

[Игорь&Ира]

Снизу под панелями перекрытия что?

 

Неотапливаемый цокольный этаж.

 

Думаю самым эффективным способом в данном случае будет поднять уровень пола (поверх плиты) на 10см с помощью ЭППС, это если снизу подвал неотапливаемый.

 

То бишь, отсечь швелера от отапливаемых помещений? А по наружной стене будет мостик холода?

[jenkins]

Не только швеллер но и плиты вместе с ним. По сути считайте что это пол по грунту, только грунт заканчивается выше швеллера условно говоря. В таком варианте весь балкон будет полностью отсечен по теплу от улицы. Мостик холода будет лишь через керамоблок стены. Но в таком варианте в подвале температура снизу плиты упадет, и нужно будет его хорошо проветривать чтобы избежать конденсата.

[Dmode]

Согласен с Jenkins, пол желательно поднять, если есть такая возможность.

Тогда тепловой поток через данный узел из помещения над плитами снизится на 35% (при 100ммXPS). Но стена сама по себе является теплотехнически очень слабой. В результате в сильные морозы (-25С) температура ее поверхности будет ниже 10С, а в углу 8С, что чревато конденсатом при здоровой влажности.

 

 

Если стену утеплить 100ммEPS, тепловой поток снизится на 45% от изначального состояния, но мост холода через кирпич, плиты и швелера не даст подняться температуре стены в районе угла выше 10С. Если утеплить швелера 50ммXPS, то температура угла выростет до 13С, уже лучше (поток снизится на 60%).

 

А вот если утеплить еще и цоколь(100ммEPS) то температура угла вырастет до 15С (поток снизится на 67% от изначального). Наверное этот вариант оптимальный.

 

 

Увеличив толщину утепления швелеров до 100мм, можно уменьшить поток еще на 6%, и на 1С увеличить температуру угла.

[Игорь&Ира]

Согласен с Jenkins, пол желательно поднять, если есть такая возможность.Тогда тепловой поток через данный узел из помещения над плитами снизится на 35% (при 100ммXPS).

 

Поднять возможности нет, но есть вариант заменить: по панелям перекрытия засыпан керамзит и сделана бетонная стяжка (пирог порядка 18 см). Значит, всё снять до панели и переделать с утеплителем? Но почему 100 мм? Разве 50 мм будет мало? 100 мм дают по стенам с улицы.

 

Если стену утеплить 100ммEPS, тепловой поток снизится на 45% от изначального состояния, но мост холода через кирпич, плиты и швелера не даст подняться температуре стены в районе угла выше 10С.

 

Наружное утепление стен в 100-120 мм ППСа планирую.

 

А вот если утеплить еще и цоколь(100ммEPS) то температура угла вырастет до 15С (поток снизится на 67% от изначального). Наверное этот вариант оптимальный.

 

Думал дать только 50 мм ППСа.

 

Увеличив толщину утепления швелеров до 100мм, можно уменьшить поток еще на 6%, и на 1С увеличить температуру угла.

 

Прирост никакой.

 

Интересно, а сколько даёт прибавки утепление швелера до 50/100 мм при прочих равных условиях (утепление перекрытия, стен этажей и цоколя до 100 мм)? Возможно, лучше сделать эти три утепления (перекрытия, стен этажей и цоколя), а на швелера забить? Их то всего по 6 шт через 90 см на каждом балконе и площадь сечения там никакая (200 х 6 = 1200 мм2 х 6 шт. = 7200 мм2 или 72 см2).

[jenkins]

Но почему 100 мм? Разве 50 мм будет мало? 100 мм дают по стенам с улицы.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4020108&postcount=2086

 

1)пол по грунту съедает в месяц = стоимость утеплителя

 

0мм ЭППС- 720кВтч = 0грн

50мм ЭППС - 296кВтч = 8800грн

100мм ЭППС - 156кВтч = 17600грн

200мм ЭППС - 79кВтч = 35200грн

 

Но эти цифры из расчета что температура грунта под полом 12 градусов. Но поскольку это подвал с неутепленным фундаментом, температура там будет еще меньше, и потери тепла еще больше чем я рассчитал.

[Игорь&Ира]

пол по грунту съедает в месяц = стоимость утеплителя

...

Но эти цифры из расчета что температура грунта под полом 12 градусов. Но поскольку это подвал с неутепленным фундаментом, температура там будет еще меньше, и потери тепла еще больше чем я рассчитал.

 

При утеплении стен жилых этажей дома утепление стен цоколя будет сделано непременно, так как у меня, кроме всего прочего, западающий цоколь на 5 см.

 

Некоторые выводы которые сделал для себя:

1)пол по грунту съедает в месяц = стоимость утеплителя

0мм ЭППС- 720кВтч = 0грн

50мм ЭППС - 296кВтч = 8800грн

100мм ЭППС - 156кВтч = 17600грн

200мм ЭППС - 79кВтч = 35200грн

Остюда очевидно что больше 100мм ЭППС уже не столь эффективны. Однако 5см явно маловато.

 

Разница между 50 и 100, 100 и 200 одинаковая (около 2) по потреблению и стоимости, поэтому вывод о максимуме в 100 мм необоснован.

Или я чего-то не понимаю?

[jenkins]

Разница между 50 и 100, 100 и 200 одинаковая (около 2) по потреблению и стоимости, поэтому вывод о максимуме в 100 мм необоснован.

Или я чего-то не понимаю?

 

При общих теплопотерях всего дома скажем в 2500квтч в месяц разница в экономии между 720квтч и 296квтч уже жырная это 424квтч = 17%. Стоимость утелителя при этом всего 9тыс грн. Если вложить еще столько же утеплителя в пол, потратив в общем 18тыс грн мы снизим теплопотери на 720-156 =564квтч, как бы тоже солидно. Вложение еще денег в общем размере 35тыс сэкономит всего дополнительно 80квтч в мес - тоесть это уже не рационально.

[Игорь&Ира]

При общих теплопотерях ... .

 

Что-то я провтыкал с логикой. Спасибо.

 

Но должен Вас поправить:

первые 8800 грн. дают экономию 424 кВтч

вторые 8800 грн. дают дополнительную экономию 140 кВтч

третьи 8800 грн. дают ещё дополнительную экономию 38 кВтч (взял среднее значение)

четвёртые 8800 грн. дают ещё дополнительную экономию 39 кВтч

 

Ещё замечание: в Ваших расчётах учтена только стоимость утеплителя без поправки на отделочные материалы и работу.

Когда платишь по 300-400 грн. за квадрат "под ключ", добавить ещё по 40 грн. за более толстый слой ППСа - не проблема.

[jenkins]

Что-то я провтыкал с логикой. Спасибо.

 

Но должен Вас поправить:

первые 8800 грн. дают экономию 424 кВтч

вторые 8800 грн. дают дополнительную экономию 140 кВтч

третьи 8800 грн. дают ещё дополнительную экономию 38 кВтч (взял среднее значение)

четвёртые 8800 грн. дают ещё дополнительную экономию 39 кВтч

 

Ещё замечание: в Ваших расчётах учтена только стоимость утеплителя без поправки на отделочные материалы и работу.

Когда платишь по 300-400 грн. за квадрат "под ключ", добавить ещё по 40 грн. за более толстый слой ППСа - не проблема.

 

Да, именно это и имелось ввиду. Бралась стоимость исключительно утеплителя, так как все остальные работы во первых зависят от типа отделки, и во вторых не зависят от толщины утеплителя (ну почти).

 

Вместе с тем это затраты в самый холодный месяц (расчет на Январь 2016), в остальные месяцы экономия энергии снижается, так как средняя температура растет, в итоге вложение в очередной слой утеплителя дает еще меньше эффект. Поэтому дальнейшие деньги лучше влаживать в другие направления - стен, дверей крыши, вентиляцию, или же лучше купить даже кондиционер за сравнительно небольшую сумму и тем самым половину оттопительного сезона иметь снижение затрат на обогрев в 2-4раза меньше. Тоесть если условно говоря 10тыс грн потратить на кондиционер они позволят уменьшить затраты энергии дома с 2500квтч на 800квтч. Теоретически

 

Но вместе с тем, логика эта справедлива если стоит цель в уменьшении энергопотребления до приемлимого уровня, если же цель - пассивные дом или дом нулевого потребления то и 36квтч экономии имеют смысл, так как в этом случае стоимость другого инжинерного оборудования может значительно превысить экономию денег на утеплитель. Имеется ввиду если хотим организовать оттопление только на гелиосистемах то тут каждый лишний десяток ватт выливается в метры квадратные панелей. В этом случае и 300мм утеплителя мало.

 

В Вашем случае Вы можете пожертвовав некоторыми теплопотерями, заменить пол только 2-3метра от стены балкона на ЭППС, остальной дом оставить как есть. Это позволит с самыми малыми вложениями сэкономить уже достаточно много тепла.

[Игорь&Ира]

Да, именно это и имелось ввиду. Бралась стоимость исключительно утеплителя, так как все остальные работы во первых зависят от типа отделки, и во вторых не зависят от толщины утеплителя (ну почти).

 

Мне кажется, для того чтобы посчитать экономическую целесообразность любого проекта, надо оперировать понятием "срок окупаемости", т.е. стоимость утепления делим на стоимость годовой экономии и получаем срок возврата вложений. Возможно, этот срок будет больше физического срока службы изделия или конструкции, тогда вопросов вообще быть не должно. В остальных случаях надо думать, особенно с учётом роста цен на энергоносители и стоимости кредитования.

 

В Вашем случае Вы можете пожертвовав некоторыми теплопотерями, заменить пол только 2-3метра от стены балкона на ЭППС, остальной дом оставить как есть. Это позволит с самыми малыми вложениями сэкономить уже достаточно много тепла.

 

Отличная идея. :good: И ведь раньше читал, что достаточно перекрыть проблемное место с нахлёстом и всё будет ОК. Правда, речь шла о 50-100 см. Из чего Вы исходили при рекомендации в 2-3 м?

[jenkins]

Мне кажется, для того чтобы посчитать экономическую целесообразность любого проекта, надо оперировать понятием "срок окупаемости", т.е. стоимость утепления делим на стоимость годовой экономии и получаем срок возврата вложений. Возможно, этот срок будет больше физического срока службы изделия или конструкции, тогда вопросов вообще быть не должно. В остальных случаях надо думать, особенно с учётом роста цен на энергоносители и стоимости кредитования.

Проще простого. Даже считать ничего не нужно: каждых 5 лет с выборами президента гривна обесценивается в 2-3 раза. Поэтому можно смело сказать что любое утепление окупится к 2020 году.

Поэтому лично я для себя не ставлю вопрос окупаемости как таковой. Вопрос в том в какие меры энергоэффективности лучше вложить и в каких пропорциях.

 

Отличная идея. :good: И ведь раньше читал, что достаточно перекрыть проблемное место с нахлёстом и всё будет ОК. Правда, речь шла о 50-100 см. Из чего Вы исходили при рекомендации в 2-3 м?

 

Если рассмотреть плиту как бетон (пусть даже монолитный), то при длинне плиты в 2метра теплосопротивление голого бетона составит 1.14 (м²•˚С)/Вт. Эта величина сопоставима с неплохим металлопластиковым окном. Можете считать что плита перекрытия это еще одно окно размерами 22см высотой и длинной = длинне стены. Теплопотери за Январь месяц при таком утеплении через этот узел составят: 0.22м*1мп*(20- -6)/1.14 = 5 Вт в час, 5*24*30 = 3.6кВтч в месяц, допустим там 10метров стены, тоесть 36кВтч потерь. ну тоесть примерно +30грн оттопления.

При утеплении 3метров от стены получаем (0.22*1*26/1.63)*24*30*10=25кВтч в месяц. Но конечно останутся теплопотери на остальной пол-подвал.

На сегодня у Вас теплопотери через этот узел составляют приблизительно: Толщина мостика холода через бетон - примерно сентиметров 15-20 голого бетона. R=0.25. (0.22*1*26/0.25)*24*30*10 =164кВтч.

Тоесть утепление 2м пола от стены дадут экономию 164кВтч-36кВтч = 128кВтч что уже очень даже не мало. Вместе с тем третий метр утеплителя добавит всего 11кВтч экономии. В расчет не учитывал теплопотери от плиты где она укрыта утеплителем, так как там 100мм ЭППСа дадут R=3 - почти в 10 раз меньше чем голый бетон (мы приняли 0.25)

Если утеплим только первый метр: R=0.65, теплопотери за январь составят: (0.22*1*26/0.65)*24*30*10 = 63кВтч - дофига.

 

Расчеты (если я чего не провтыкал) хоть и приблизительные, но дают понять тенденцию и примерный эффект.

[Игорь&Ира]

Можете считать что плита перекрытия это еще одно окно размерами 22см высотой и длинной = длинне стены.

 

Это аксиома или можно поспорить? Плита может быть и окно, но спереди она будет прикрыта утеплителем, который прошьют 7 швелеров №12 с минимальной площадью проникающего металла.

[jenkins]

Это аксиома или можно поспорить? Плита может быть и окно, но спереди она будет прикрыта утеплителем, который прошьют 7 швелеров №12 с минимальной площадью проникающего металла.

 

Разве я тут аксиомами кидался? И вообще мы говорили о утеплении пола внутри, правда ж? Конечно наружное утепление еще более "перекроет" этот узел,и DMODE тут уже посчитал насколько внешнее утепление поможет.

 

Я лишь предложил самый минимальный вариант утепления (2-3метра полв внутри) который даст уже сравнительно огромный эффект. Ну а дальше - кашу маслом не испортишь.

 

Про металл - учтите что его теплопроводность в 28 раз вышее просто бетона. Тоесть 1см2 железа = 28см2 бетона

[Dmode]

C удивлением обнаружил выполненный мной в Wufi расчет высыхания газобетона, в лекции ведущего российского специалиста по газобетону. Видимо не спроста наш VAAG интересовался в чем сделан расчет

 

Смотрим начиная с 6минуты 46с.

 

Вот оригинал сообщения с расчетом.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3970872&postcount=2016

Интересно, что "спасибки" от Глеба Грина под этим сообщением нет, хоть он и зарегистрирован у нас на форуме . Ну да ладно, все равно приятно, что расчет пригодился.

Змінено 27 вересня 2016 користувачем Dmode

[jenkins]

Интернет еще более круглый чем Земля. Я кстати не так давно гдето тут на форуме писал на темусколько метров квадратных нужно в доме: что на слух не ощущается разница: дом 80, 100, 120, 150, 180м2 и кажется что дорисовать лишних 20-30м3 на плане не проблема. Вроде тема была про бильярдную. Так чтобы осознать эту разницу я предложил считать в "условных квартирах". Тоесть допутим одна квартира не самая маленькая это 40-50м2. Так вот дом 80м2 это почти две такие квартиры, а дом 200м2 это то же самое что жить в 5 среднестатистических квартирах,тоесть и убирать и меблировать итд целых 5 квартир в эквиваленте.

Дык вот через месяц гдето покупаю журнал приватный дом, а там на второй странице главред написал буквально то же что и я о условных квартирах. Плагиат или нет неведомо, но возможно этот форум не последний источник информации для подобных строительных журналов, видеоблогов итд.

 

Нашел свое сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3922025&postcount=72

Попробую найти теперь журнал