дом из газоблока на ушп

[sov1178]

Про охлаждение водой - это реально, но бойлер не поможет - масштаб не тот (и бойлер кстати при +27 быстро завоняется).

 

У меня прокачивается вода из скважины через фанкойлы и сливается в капельный полив (где-то 1м3/ч). В итоге имею около 3.5..4кВт почти халявного холода. Для моего домика, если закрыть на солнечной стороне шторы этого вполне достаточно, чтобы была комфортная температура (+22..25С), ну по крайней мере в этом году хватало охладить дом на 11С по сравнению с улицей. При этом пока у меня всего два фанкойла в работе и очень длинная подающая труба, которая идет просто по земле (из-за чего вода приходит прилично подогретая - где-то до +15..18С). Но в любом случае объемы воды должны быть не 300л в день, а кубов 8..10

[Dmode]

А какое это собственно имеет значение?

Просто грубая прикидка какого результата можно ожидать.

 

Просто уменьшится время работы кондционера.

Т.е полы получат халявную энергию на охлаждение. а бойлер энергию на нагрев.

т.е дом получит 6 квт на нагрев бойлера и 6 квт соотвественно на охлаждение помещений

Итого 12 квт.

Если есть кондиционеры, то стоит рассматривать систему в динамике. Это означает, что при работающих кондиционерах, Ваш пол не будет иметь температуру +25~27C. А будет близок, или даже несколько ниже температуры которую Вы удерживаете в доме с помощью кондиционеров. Уже минус в дельте. Далее Вы ведь не будете каждый день спускать 300л, и наполнять по новой. Еще минус в эффективности от вышеприведенного расчета, в зависимости от степени использования воды из бойлера. Так что реальная эффективность в таком случае будет существенно ниже.

 

А за сколько примерно времени 300л бочка сможет нагреться?

Т.е сколько примерно уйдет затрат на работу насосов?

Просто считается время при постоянной мощности источника тепла (электротэн), при емкостном же теплообменнике в БКН, его мощность будет падать по мере нагрева. Посчитал бы да не знаю как.

[fim]

У меня прокачивается вода из скважины через фанкойлы и сливается в капельный полив (где-то 1м3/ч). В итоге имею около 3.5..4кВт почти халявного холода. (из-за чего вода приходит прилично подогретая - где-то до +15..18С).

а как вы посчитали? по диаграмме пересчета?

думаю, что если подача воды в фанкойл 15-18С, 1м3 объемный проток и в помещение 25С, то это где-то 2,5-3кВт*ч холода

уже в конце лета поставил себе канальный фанкойл... есно поигрался немного, посчитал...

при подаче воды 7С обратке 12С, помещение (входв в фанкойл) 27С, проток 0,85м3, воздух 926м3 - производительность 4,4кВт (это почти заводские параметры)

а т.к. у меня на вход "вода" шла 11-14С, т.е. температурный перед уменьшился и производительность уменьшилась тоже... почти в два раза

[sov1178]

а как вы посчитали?

Замерял расход бутылем на 6л и секундомером. Потом сравнил частоту включения насоса при сливании в капельный полив vs. в бутыль. Получилось 1..1.2м3/ч через два фанкойла. Замерял дельту - около 3С, далее 1м3/ч*3С*1.16кВт*ч/м3С=3.48кВт На суперточные результаты не претендую, т.к. некоторые параметры измерены не самым точным образом.

 

думаю, что если подача воды в фанкойл 15-18С, 1м3 объемный проток и в помещение 25С, то это где-то 2,5-3кВт*ч холода

Так можно померять дельту и определить более-менее точно сколько это.

 

а т.к. у меня на вход "вода" шла 11-14С, т.е. температурный перед уменьшился и производительность уменьшилась тоже... почти в два раза

У меня тоже производительность отличается от паспортной - каждый фанкойл способен отдавать 2.7кВт при протоке 0.36м3 (по крайней мере так обещает производитель ), у меня проток намного больше, но разница температур меньше, в итоге мощность выходит 1.7..2кВт.

[fim]

Так можно померять дельту и определить более-менее точно сколько это.

можно, но нужно тройник для термодатчика, термогерметик, етс и... расходомер

иначе... у меня, например подвод воды"гликоля" к фанкойлу идет по металлопластиковой трубе и накладной способ замера не годится, но расходомер у меня есть

из моих экспериментов, накладной способ более менее годится только для медных труб

зы да и кпд теплообмена тоже никто не отменял

[sov1178]

можно, но нужно тройник для термодатчика, термогерметик, етс и... расходомер

иначе... у меня, например подвод воды"гликоля" к фанкойлу идет по металлопластиковой трубе и накладной способ замера не годится

У меня тоже, но ведь есть латунные фитинги на входе-выходе фанкойла. Я измерял их температуру, потому и написал о возможных неточностях в измерениях. "Глобальной" ошибка быть не должна, т.к. я проделывал некоторые дополнительные замеры и все укладывалось в границы разумных значений.

 

В принципе точно мне померять проще - у меня вода, притом обычная со скважины, но с другой стороны прикрутить два тройника в месте подключения фанкойла очень не просто, а запустить его с тройниками ...

 

но расходомер у меня есть

из моих экспериментов, накладной способ более менее годится только для медных труб

зы да и кпд теплообмена тоже никто не отменял

Согласен, но даже примитивные замеры лучше, чем совсем никаких. Окончательным показателем пригодности для меня служит практическая проверка - раз хватает двух фанкойлов, то в окончательном варианте жарко точно не будет - распределится более равномерно температура, еще немного подрастет мощность на охлаждение

[Alex_Jet]

To Dmode.

1. Что-то не нашел - какой мощности у Вас котел Baxi Luna Platinum? Поскольку дома у нас подобные и концепции отопления/ГВС тоже, то хотел бы сравнить то что насчитал я и то что скурпулезно рассчитали Вы и уже проверили на практике (мне в ближайшее время надо купить котел - выбираю между Baxi Luna Duo-Tec 1.12 и 1.24).

2. Кстати, газ подключили или у Вас там все совсем плохо по этому поводу?

3. В самые сильные морозы Protherm Скат на какой мощности работал?

[Dmode]

1. Что-то не нашел - какой мощности у Вас котел Baxi Luna Platinum? Поскольку дома у нас подобные и концепции отопления/ГВС тоже, то хотел бы сравнить то что насчитал я и то что скурпулезно рассчитали Вы и уже проверили на практике (мне в ближайшее время надо купить котел - выбираю между Baxi Luna Duo-Tec 1.12 и 1.24).

У меня луна платинум 1.24.

 

2. Кстати, газ подключили или у Вас там все совсем плохо по этому поводу?

Нет, и пока не собираюсь.

На данный момент ситуация с газом существенно отличается от той, когда выполнялось предварительное планирование. На данный момент моя стоимость 1кВт*ч отопления по ночному тарифу, ниже чем стоимость 1кВт*ч при газовом отоплении. А принимая во внимание все "прелести" газовой трубы: как неконтролируемое качество газа, так как оплачиваешь за м3, а не за реальную теплотворную способность, всякие "интересные" требования газовщиков, типа сделай в кухне временную перегородку иначе "опенспейс" не примем, всякие последующие проверки, инспекции, отталкивают от газа еще больше.

 

3. В самые сильные морозы Protherm Скат на какой мощности работал?

Зависит от того как использовать котел.

Фактические показатели по среднемесячной мощности выкладывал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3881906&postcount=1774

 

 

В самые морозы среднесуточная мощность была 7.3кВт (только 2 дня в январе).

 

При этом включение котла на определенное время на максимальные 12кВт может быть довольно частым явлением, так как мощность котел подбирает сам, особенно при резких похолоданиях, либо при прерывистом режиме отопления.

 

Как влияет мощность котла на время выхода на нужный режим, можете глянуть в дискуссии здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3910581&postcount=1538

Коротко можно резюмировать следующее: если режим погодозависимый и происходит резкое похолодание, то потребность в мощности может вырасти до максимальной, и чем больше мощность, тем быстрее выход на нужный режим. Если отапливаться только по ночному тарифу, который у нас 8 часов в сутки, то мощность котла требуется в три раза выше от расчетной, иначе в таком режиме не справится.

[fim]

Коротко можно резюмировать следующее: если режим погодозависимый и происходит резкое похолодание, то потребность в мощности может вырасти до максимальной, и чем больше мощность, тем быстрее выход на нужный режим. Если отапливаться только по ночному тарифу, который у нас 8 часов в сутки, то мощность котла требуется в три раза выше от расчетной, иначе в таком режиме не справится.

с вашего позволения добавлю имхо/наблюдения

важным, возможно самым главным моментом, является временная константа (характеризующая инертность) дома, тп

например, возьмем две "крайности":

• для каркасников без тп - погодозависимая не нужна
  
• для домов с большой Tconst (временная постоянная) и TconstТП > 7часов погодозависимая по средней или простая уже не будет работать
  

между ними ("крайностями"), например, смешанная со (тп+радиаторы), небольшая инертность дома и тп, етс - погодозависимая будет хорошо работать

зы т.к. имею одну из описанных крайностей, то перешел на такой режим отопления

[Dmode]

перешел на такой режим отопления

У меня пока подобный режим, попроще правда, без учета прогноза.

При установленном уровне температруры к концу дневного тарифа температура воздуха понижается на <0.5C от установленной. Вполне пока устраивает.

[jenkins]

Я последнее время наночь отключаю батарею, днем-вечером 22 градуса, утром 17 с копейками - очень комфортно для сна, и утром бодрячком. Если же не выключать оттопление и держать на тех же 22 градусах, то утром трудно выйти из спячки Вобщем думаю на будущее организовать именно такой температурный режим - ночью чтобы температура падала к 16-18 градусам, а с утра поднималась к 22 - это идеально (для меня) для комфорта и экономия одновременно.

Имея теплоаккумулятор, можно ночью отключать подачу тепла в дом, и направлять его только в теплоаккумулятор, днем же использовать тепло с него - в таком режиме можно экономить энергию еще больше - ночным тарифом.

[blacktigra]

Имея теплоаккумулятор, можно ночью отключать подачу тепла в дом, и направлять его только в теплоаккумулятор, днем же использовать тепло с него - в таком режиме можно экономить энергию еще больше - ночным тарифом.

 

С теплоаккумулятором все конечно проще, но тут я так понял пытаются приспособить вместо него плиту теплого пола.

Для бочки достаточного размера нужно немало места, а плита уже есть.

[Dmode]

Вобщем думаю на будущее организовать именно такой температурный режим - ночью чтобы температура падала к 16-18 градусам, а с утра поднималась к 22 - это идеально (для меня) для комфорта и экономия одновременно.

Имея теплоаккумулятор, можно ночью отключать подачу тепла в дом, и направлять его только в теплоаккумулятор, днем же использовать тепло с него - в таком режиме можно экономить энергию еще больше - ночным тарифом.

С моей теплоинерционностью ждать понижения температуры с 22 до 18 придется несколько суток. Проверьте как быстро у Вас падает температура при отключении отопления, возможно Ваша "термомасса" также слишком велика для такого режима.

[jenkins]

С теплоаккумулятором все конечно проще, но тут я так понял пытаются приспособить вместо него плиту теплого пола.

Для бочки достаточного размера нужно немало места, а плита уже есть.

 

как бы да, но сама плита сразу же обогревает дом.

У меня когда то была мысль: УШП состоит: щебень-песок-эппс-бетон-пол. если сюда добавить еще один слой бетона и эппс: щебень-песок-эппс-бетон-эппс-бетон-пол, и в нижний уровень бетона закатать трубы теплого пола - таким образом нижний бетон с трубами теплого пола будет являть собой тот же теплоаккумулятор, а верхний теплый пол будет играть роль только обогревателя. Причем летом этим же теплоакумулятором в принципе можно немного охлаждать дом летом, просто переганяя воду из теплого пола в нижний слой. Не знаю правда насколько это экономически оправданно было бы. Это гдето 10м3 бетона + 10м3 ЭППСа + трубы теплого пола. Но вместе с тем это дополнительная теплоизоляция фундамента и его же укрепление и поднятие уровня цоколя на +20см что в ушп не маловажно. Так .. просто мысль..

 

Добавлено через 6 минут

С моей теплоинерционностью ждать понижения температуры с 22 до 18 придется несколько суток. Проверьте как быстро у Вас падает температура при отключении отопления, возможно Ваша "термомасса" также слишком велика для такого режима.

 

у меня за 8 часов температура падает с 22.5 до 17.6 градусов - сегодня так было. 5 градусов / 8 часов при -1С за бортом. Интерессно как по этим данным посчитать теплопотери

[fim]

С теплоаккумулятором все конечно проще, но тут я так понял пытаются приспособить вместо него плиту теплого пола.

 

прошлый отопительный тоже упрощенно отапливался по "ночному".

таймер включал гтн, гтн работал в авто режиме по погодозависимой

если в "эталонной" комнате Т падала ниже минимальной уставки (за пределами "ночного"), то термостат вкл гтн, который авто

но как оно работало на цифрах сказать не могу, в частности, имхо важно - амплитуда суточных колебаний температуры в доме

сейчас проще и умнее

 

ТА (классическая бочка), например, мне по определению не подходит, т.к. имею генератор с нормальной эффективностью при низкотемпературных режимах, по той же причине не ставил и радиаторы

 

 

говорить "приспособить" - не правильно, т.к. массивный ТП из-за своей большой инертности сам, хотим мы того или нет, работает как ТА, просто имхо нужно это свойство использовать для себя с пользой/экономией

[blacktigra]

прошлый отопительный тоже упрощенно отапливался по "ночному".

таймер включал гтн, гтн работал в авто режиме по погодозависимой

если в "эталонной" комнате Т падала ниже минимальной уставки (за пределами "ночного"), то термостат вкл гтн, который авто

но как оно работало на цифрах сказать не могу, в частности, имхо важно - амплитуда суточных колебаний температуры в доме

сейчас проще и умнее

 

ТА (классическая бочка), например, мне по определению не подходит, т.к. имею генератор с нормальной эффективностью при низкотемпературных режимах, по той же причине не ставил и радиаторы

 

 

говорить "приспособить" - не правильно, т.к. массивный ТП из-за своей большой инертности сам, хотим мы того или нет, работает как ТА, просто имхо нужно это свойство использовать для себя с пользой/экономией

 

Я все таки склонен считать что хоть УШП в роли теплоаккумулятора и может выступать, но это не его прямая задача.

Может быть, конечно, что это мои тараканы мне мешают, но я все таки считаю использовать УШП в роли ТА означает мириться с побочными эффектами, например перетопом, и повышенными теплопотерями в конце цикла прогрева.

Кстати, мне тоже некомфортно спать в помещении при температуре выше 21-22 градусов.

[fim]

Я все таки склонен считать что хоть УШП в роли теплоаккумулятора и может выступать, но это не его прямая задача.

Может быть, конечно, что это мои тараканы мне мешают, но я все таки считаю использовать УШП в роли ТА означает мириться с побочными эффектами, например перетопом, и повышенными теплопотерями в конце цикла прогрева.

Кстати, мне тоже некомфортно спать в помещении при температуре выше 21-22 градусов.

а вот, пожалуйста, не поленитесь и посмотрите график, конкретно Т room, с 10/10 по 13/10 включительно, когда без камина ягода-малина держала уставку в 20С

Вы считаете это не комфортно? посмотрите пики в этот период... какой перетоп? какие повышенными теплопотерями?

меня тоже в школе учили, что на ноль делить нельзя, а сейчас даже не нужно разбрасываться аргументами, достаточно просто открыть калькулятор любого андроида и проверить

[blacktigra]

а вот, пожалуйста, не поленитесь и посмотрите график, конкретно Т room, с 10/10 по 13/10 включительно, когда без камина ягода-малина держала уставку в 20С

 

Выглядит неплохо.

А там наружная температура отображается? Сейчас на улице относительно тепло, интересно как будет вести себя система при похолодании.

[fim]

Выглядит неплохо.

пока самому нравится

А там наружная температура отображается?

сейчас не буду править json (данные для построения графика)

каждую неделю буду стараться выкладывать в теме новые графики, так в сл.раз добавлю температуру улицы

так что заходите (в тему), Ваше мнение для меня важно

Сейчас на улице относительно тепло, интересно как будет вести себя система при похолодании.

самому интересно, посмотрим, и повторюсь:

 

 

код, т.е. алгоритм оптимизации под "ночной" тариф

считает:

• количество энергии на сутки необходимое для поддержания желаемой температуры
  
• количество часов работы котла
  
• и... формирует таймер, т.е. временные интервалы вкл-выкл котла, как уже говорилось выше с приоритетом с 23:00 по 07:00
  

интервалы вкл-выкл котла формируются сл.образом:

• если необходимое количество часов работы котла меньше 8 часов, например 7, то сформируется интервал 00:00 - 07:00
  
• если необходимое количество часов работы котла больше 8 часов, например 12, то будет два интервала первый 23:00 - 07:00, второй 13:00 - 17:00
  

 

 

зы Dmode сорри за оф

 

UPD blacktigra, добавил Tout (под графиком "легенды", если на них нажать можно убирать "лишние" данные, можно нажать левую кнопку мыши и не отпуская потянуть для выделения желаемого диапазона, можно скопировать json, csv, etc)

Змінено 17 жовтня 2016 користувачем fim

[Alex_Jet]

Если же не выключать оттопление и держать на тех же 22 градусах, то утром трудно выйти из спячки

Обратил внимание, что самым худшим образом на "выход из спячки" влияет уровень СО2 - чем он выше, тем тяжелее утром проснуться. Примерно 2 месяца наблюдаю за уровнем СО2 в квартире (гостевая), правда датчик не откалиброван и при самых хороших раскладах показывает минимум на отметке 800 ppm (01.10-02.10 никого не было дома, форточки открыты).

1. Посмотрите на пики уровня - это всегда под утро до того как открываем окна для проветривания.

2. Посмотрите на изменение тренда после 06.10 - включили центральное отопление (батарейное). Такое ощущение что за счет конвекции в квартире потоки воздуха стали "ходить" лучше. Если ранее уровень СО2 доходил до 2100 ppm, то сейчас максимум - 1800 ppm.

Вывод - необходима хорошая/контроллируемая вентияция в доме.

[Игорь&Ира]

Для бочки достаточного размера нужно немало места, а плита уже есть.

 

А как правильно подобрать достаточный для стандартного дома (кирпичные стены, радиаторное отопление) объём теплогидроаккумулятора?

[blacktigra]

А как правильно подобрать достаточный для стандартного дома (кирпичные стены, радиаторное отопление) объём теплогидроаккумулятора?

 

Там простая формула. Основное препятствие для большинства застройщиков это не всегда свободное место, а ограниченный лимит вводной мощности от РЭС.

Меняйте числа в желтых ячейках, результат в серой и синих. Расчет очень упрощенный, но представление о величине бочки получить можно.

Бак.rar

[mastervovik]

Dmode, вы упоминали в одной из веток что черпаете информацию на буржуйских сайтах и форумах. Попрошу Вас об одолжении, на досуге если встретится информация по характеристикам вторички/дробленки пенопласта в эксплуатационных условиях, в первую очередь интересует Лямбда и "Мю"(в особенности). Я на наших просторах не нашел подробной инфы по первичке не говоря уже о дробленке. Да и особого доверия нет, т.к. продаваны не объективны а от производителей вообще ни какой инфы не возможно получить.

Забыл добавить, изучал уже ссылки которые вы выкладывали ранее, там даны характеристики для первички (их первички) с насыпной плотностью около 20кг/мкуб, я предполагаю что у нашей дробленки насыпная плотность около 5кг/мкуб. Соответственно "Мю" ниже (предполагаю около 3) а лямбда выше (предполагаю около 0.05 в эксплуатационных условиях).

[blacktigra]

mastervovik, а разве пенопласт бывает в жидкой форме?

[mastervovik]

Не совсем понял, вроде я такого не упоминал?