Побег от топотуна в Харькове

[-electron-]

Строители говорят недели 2-3 им на это надо. 200м2 дом - одной арматуры сколько надо связать.

2 3 тижні????? Вони що так багато палять?;)

В мене сітку 9,4*9,4 зв'язали за 2 дні. В обід почали, на другий день закінчили. І це з балкою з арматури ф18. У Вас вдвічі більше. Нехай піде 6 днів на 1 сітку.

І сітка в мене 15*15. По грунту така сітка ІМХО надмірна. В мене взагалі підлоги по грунту з зварною сіткою. З такою сіткою

Еще не лью пока только буду готовить основание под черновой пол. Арматура 8мм ячейка 25см

3 тижні явно перебор.

[eam]

Хочу на следующей неделе уже открыть строительный сезон 2018. Начнем потихоньку ковырять пол: резать пороги, насыпать и трамбовать песочек и вязать арматуру.

 

Можно ли делать такие работы зимой внутри неотапливаемого дома ?

 

Вы что, это же жесткий оффтоп в этой теме :D

Есть же специальные разделы (Фундамент, бетон, гидроизоляция, Стены, перекрытия, фасады). Срочно все постирать и перенести обсуждение в профильные ветки. Так велел тут недавно модератор

[Narval]

2 3 тижні????? Вони що так багато палять?;)

В мене сітку 9,4*9,4 зв'язали за 2 дні. В обід почали, на другий день закінчили. І це з балкою з арматури ф18. У Вас вдвічі більше. Нехай піде 6 днів на 1 сітку.

І сітка в мене 15*15. По грунту така сітка ІМХО надмірна. В мене взагалі підлоги по грунту з зварною сіткою. З такою сіткою 3 тижні явно перебор.

 

А песок до уровня натаскать?

Сейчас не лето как никак.

[-electron-]

А песок до уровня натаскать?

Сейчас не лето как никак.

Упс. Там про сітку написано. Подумав що 2-3 тижні то тільки на плиту.

[xPavelx]

Канализация проложена четко к каждой точке унитаза? Ввод воды, ввод электрики, оптики?

Да канализация выведена под каждую точку. Трубы под воду введены + провод для насоса. И заложены 3 32-x трубы под электрику и слаботочку

[Frostico]

Да канализация выведена под каждую точку. Трубы под воду введены + провод для насоса. И заложены 3 32-x трубы под электрику и слаботочку

 

32 труба под вводной кабель может быть маловата. Если будете заводить 3 фазы, то там каждый кабель 12-16 мм.

[Gitan]

32 труба под вводной кабель может быть маловата. Если будете заводить 3 фазы, то там каждый кабель 12-16 мм.

 

Это алюминием. Медь поменьше в диаметре раза в два. Оптика проскочит легко.

[Tamburello]

32 труба под вводной кабель может быть маловата. Если будете заводить 3 фазы, то там каждый кабель 12-16 мм.

 

но что самое интересное, то если перестать сравнивать разные единицы измерений, то может получится что 32 - это диаметр а 12-16 это площадь.

[xPavelx]

Еще месяц назад хотел начать делать полы, но не получилось. Может и к лучшему. Сегодня первый раз за месяц съездил на участок. С одной стороны дома снега намело под окна. Хорошо что заделал все проемы пленкой, не представляю какие сугробы образовались бы внутри.

 

Заметил что земля в доме местами пошла трещинами. Это нормально вообще ? Засыпать эти трещины песком ?

 

 

 

 

Что если пол был бы уже залит и эти трещины появились бы под бетоном, это может привести к просадке пола? Думаю, в такие трещины могла и песчаная подушка уйти

[-electron-]

Схоже на тріщини при висиханні землі.

[xPavelx]

Схоже на тріщини при висиханні землі.

 

Ну да, так и есть. Осенью я его проливал водой. Но такие трещины появились только щас.

[yurriy]

Схоже на тріщини при висиханні землі.

 

Навпаки, морозом порвало вологий грунт. Робити нічого не треба, розтане і просяде сам.

[Tamburello]

Навпаки, морозом порвало вологий грунт. Робити нічого не треба, розтане і просяде сам.

 

на пучение не похоже.

зимой при морозах влажность сильно падает. вот вода и испарилась.

 

но в целом да, именно такие процессы и делают усадку копаного грунта

[-electron-]

Навпаки, морозом порвало вологий грунт. Робити нічого не треба, розтане і просяде сам.

При замерзанні вода розширюється. Тому мало б вздути. Пученя називається.

А тут тріщини. ;)

Мороз не тільки заморожує воду, він також і сушить класно. Це знають ті хто дрова сушить і домогосподарки. Вивісили мокру білизну на мороз, зняли через пару годин а вона після розмерзання вже ледь волога.

До речі відносно просадки. Це ж основа під підлогу. Тому може краще ще раз трамбанути перед заливкою? По любому після розмерзання і досушки, якщо буде вологе (в чому я маю сумніви) варто перевірити щільність основи.

[xPavelx]

До речі відносно просадки. Це ж основа під підлогу. Тому може краще ще раз трамбанути перед заливкою? По любому після розмерзання і досушки, якщо буде вологе (в чому я маю сумніви) варто перевірити щільність основи.

 

Трамбовать конечно буду перед заливкой, но увлажнять наверное нет.

 

Интересно, под фундаментной лентой такое тоже может образоваться? Надеюсь что на глубине 1.2м влажность больше и такого пересыхания не будет + возможно грунт вокруг не даст раскрываться трещинам.

[-electron-]

Трамбовать конечно буду перед заливкой, но увлажнять наверное нет.

 

Интересно, под фундаментной лентой такое тоже может образоваться? Надеюсь что на глубине 1.2м влажность больше и такого пересыхания не будет + возможно грунт вокруг не даст раскрываться трещинам.

Сухий не так трамбується.

В мене трамбували спочатку сухий. Так за 3 години 1 кімнату площею 20 квадратів зробили. А потім я добряче змочив і за пару годин наступного дня затовкли решту. Хоча в мене трамбували віброногою, там площа мала а удар хороший, в сухий грунт вона просто заривалась. Віброплита таке робити не буде.

Загалом нехай ті хто будуть трамбувати перед початком подивляться і скажуть чи треба зволожувати.

[xPavelx]

Віброплита таке робити не буде.

Не будет зарываться в грунт ? Что лучше взять в этом случае плиту или ногу?

Загалом нехай ті хто будуть трамбувати перед початком подивляться і скажуть чи треба зволожувати.

Есть у меня подозрение, что после увлажнения грунт опять потом растрескается, только уже под бетоном. В трещины уйдет песок с песчаной подушке и образуется пустота.

[-electron-]

Не будет зарываться в грунт ? Что лучше взять в этом случае плиту или ногу?

 

Есть у меня подозрение, что после увлажнения грунт опять потом растрескается, только уже под бетоном. В трещины уйдет песок с песчаной подушке и образуется пустота.

1 плити різні бувають. Звісно нога краща за 50 кілограмову плиту. ;)

2 в мене протрамбували потім клали стіни, потім воно все зимувало, а чорнову я лив на наступну весну. Тріщин не було. Загалом можна трамбанути, потім дати йому висохнути і подивитись чи будуть тріщини.

І я засипав піщаногравійною. Тому якщо пісок і втече кудись, то чорнова буде на гальці лежати.

[Tamburello]

Не будет зарываться в грунт ? Что лучше взять в этом случае плиту или ногу?

 

Есть у меня подозрение, что после увлажнения грунт опять потом растрескается, только уже под бетоном. В трещины уйдет песок с песчаной подушке и образуется пустота.

 

ну там как книги учат. насыпной суглинок усядется на 30% по высоте за два года.

если трамбовать послойно - то вы этот процесс производите прям при засыпке.

если проливать - то в первую зиму сильно усядет, и во вторую остаточно.

но как не крути - механику грунта не обмануть. свои 30% он заберёт. ваша задача помогать в этом с минимальными потерями

[xPavelx]

Синоптики говорят, что вот-вот уже будет тепло и я на низком старте готовлюсь к предстоящим работам.

 

Заказал таки месяц назад я все входные двери. Согласен, что лучше бы ставить сначала черновые китайские, но по ряду причин решил сразу ставить чистовые. Установлю, закрою, рабочие будут через гаражные ворота ходить. По крайней мере я так думаю.

 

Собственно, теперь стоит вопрос как правильно установить входные двери.

 

Вот так это выглядит в проекте

 

 

 

 

 

вот как это выглядит сейчас

 

 

 

 

 

 

Стена дополнительно будет утепляться 100мм ватой + сайдинг. В итоге толщина стены увеличится сантиметров на 15.

 

Думаю как быть, делать вынос двери с учетом будущего утеплителя и сайдинга или ставить дверь вровень с наружной стеной? Каждый из вариантов имеет свои + -

 

1) Вариант выноса двери на 15см наружу.

Из недостатков вижу что нужно городить опорную конструкцию под дверь: делать каркас из уголков или дополнительный фундамент на котором будет стоять дверь. Дверную коробку запенить скорее всего не получится, поэтому дверь будет держаться только за счет крепежных пластин. Вариант с металическим каркасом мне не очень нравится, потому что это дикий мост холода. Вариант с фундаментом под дверь тоже не нравится, так как делать его придется на грунте который засыпали в прошлом году без трамбовки на глубину до 1м, любое его проседание приведет к перекосу двери. Нужно выкапывать и трамбовать.

 

Из плюсов, дверь будет открываться более чем на 90 градусов, хотя сильно ее не распахнешь, т.к. там совсем рядом стена.

 

2) Вариант установки заподлицо с наружной стеной.

Из недостатков - после отделки фасада дверь будет утоплена на 15см внутри стены. Что не даст ей открыться более чем на 90 градусов. Есть конечно вариант сделать откосы под углом 45 градусов, тогда открытие двери может быть до 120 градусов, но мне этот вариант не очень подходит по дизайну, т.к. у меня там всякие молдинги на фасаде.

Из плюсов, не нужно городить дополнительные опоры. Дверь ставится в проем, анкерится и запенивается. Что лично мне кажется как более надежный вариант.

 

Лично мне больше нравится второй вариант, но я не уверен насколько будет удобно,то что что дверь утоплена в проеме и открывается только на 90 градусов. Понятно что можно установить ограничитель, но все же этот момент смущает.

Прошу совета.

[yurriy]

Лично мне больше нравится второй вариант, но я не уверен насколько будет удобно,то что что дверь утоплена в проеме и открывается только на 90 градусов. Понятно что можно установить ограничитель, но все же этот момент смущает.

Прошу совета.

 

Я выбрал 2-й вариант. У меня тоже утеплитель 150мм. На дверь планирую поставить доводчик, поэтому 90 градусов открывания никак меня не смущают.

В 1-м варианте висящую конструкцию сделать жесткой - нереально. При каждом ударе двери все будет играть и расшатывать крепежи.

[JohnnyD]

Лично мне больше нравится второй вариант, но я не уверен насколько будет удобно,то что что дверь утоплена в проеме и открывается только на 90 градусов. Понятно что можно установить ограничитель, но все же этот момент смущает.

Прошу совета.

За второй вариант. В первом сложнее выполнить подготовку с необходимым результатом. Если утепление и отделка планируется не ранее, чем через год, получится висящая открытая конструкция. На какой период?

Да и нет никаких проблем подходить утеплителем, можно и перекрыть откос.

К тому же, если единственный аргумент открытие более 90 градусов, то и не аргумент вовсе в сравнении с работами по первому варианту.

Смоделируйте ситуацию когда вам нужно открыть дверь более, чем на 90 градусов.

[Tamburello]

а почему 90 градусов как аксиома? что мешает сделать внешний откос дверей развернутым, или как оно правильно называется, чтобы иметь возможность больше 90 градусного открытия? Змінено 28 березня 2018 користувачем Tamburello

[dushes86]

Я выбрал 2-й вариант. У меня тоже утеплитель 150мм. На дверь планирую поставить доводчик, поэтому 90 градусов открывания никак меня не смущают.

В 1-м варианте висящую конструкцию сделать жесткой - нереально. При каждом ударе двери все будет играть и расшатывать крепежи.

 

На прошлом доме делал выносы - ребята, изготавливавшие двери, приваривали металлические пластины к коробке. Дверь тяжелая, металлическая, но вынос 50мм. Проблем с расшатыванием за 7 лет эксплуатации пока не обнаружено.

 

xPavelx, а в один дизайн с окнами попадете, если утопите двери во-внутрь?

[xPavelx]

На дверь планирую поставить доводчик, поэтому 90 градусов открывания никак меня не смущают.

Я думал, что доводчик только для того, чтобы плавно закрывать двери. Он еще может быть и ограничителем на открывание ?

 

За второй вариант. В первом сложнее выполнить подготовку с необходимым результатом. Если утепление и отделка планируется не ранее, чем через год, получится висящая открытая конструкция. На какой период?

Да и нет никаких проблем подходить утеплителем, можно и перекрыть откос.

К тому же, если единственный аргумент открытие более 90 градусов, то и не аргумент вовсе в сравнении с работами по первому варианту.

Смоделируйте ситуацию когда вам нужно открыть дверь более, чем на 90 градусов.

Хотелось бы сделать фасад в этом году, т.к. я не могу опустить водостоки без него. Ну а там как получится.

 

Согласен, возможно ситуаций, где нужно открыть дверь на 90 и более градусов не много или совсем нет. Тем более мне там стена не даст сильно раскрывать двери.

 

Добавлено через 5 минут

а почему 90 градусов как аксиома? что мешает седлать внешний откос дверей развернутым, или как оно правильно называется, чтобы иметь возможность больше 90 градусного открытия?

Там у меня молдинги, как окантовка двери.Дверь довольно близко к стене справа, там просто не хватит места чтоб делать откосы по 45 градусов

 

На прошлом доме делал выносы - ребята, изготавливавшие двери, приваривали металлические пластины к коробке. Дверь тяжелая, металлическая, но вынос 50мм. Проблем с расшатыванием за 7 лет эксплуатации пока не обнаружено.

 

xPavelx, а в один дизайн с окнами попадете, если утопите двери во-внутрь?

 

Думаю, что по дизайну будет норм. Т.к. окна тоже будут на 10см утоплены.