Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите

[Игорь&Ира]

Если делать мансарду - развальцевать и завальцевать обратно качественно не получится (имхо). снимать и реконструировать с учетом всех нюансов стропилку (под теплую) все равно придется. Кровля у Вас не сложная. Все реально. Но первое - все таки верхнее покрытие (профлист или фальц), под этот выбор и можно вести дальнейшее обсуждение.

 

п.с. были случаи развальцовки, перекройки и завальцовки с медью.

 

А если развальцевать замки, снять листы, обрезать замки, порезать листы размером 0,9х0,4 м (придётся доложить, но у меня есть ещё 12 листов в запасе, плюс можно докупить) и снова уложить? Оправдана ли эта экономия материала (хорош зараза, всё таки до 1 мм толщины, а у "Ruukki" катанный профиль только 0,5 мм)? При этом сделать утепление мансарды, а вместо окон-"скворечников" можно поставить мансардные окна (отказываться вообще не хртелось бы, хотя, моё мнение, что на оцинкованной кровле мансардные окна будут смотреться не очень).

[danilasss]

А если развальцевать замки, снять листы, обрезать замки, порезать листы размером 0,9х0,4 м (придётся доложить, но у меня есть ещё 12 листов в запасе, плюс можно докупить) и снова уложить? Оправдана ли эта экономия материала (хорош зараза, всё таки до 1 мм толщины, а у "Ruukki" катанный профиль только 0,5 мм)? При этом сделать утепление мансарды, а вместо окон-"скворечников" можно поставить мансардные окна (отказываться вообще не хртелось бы, хотя, моё мнение, что на оцинкованной кровле мансардные окна будут смотреться не очень).

 

Можно купить на Руукки карты шириной 600мм любой длины в толщине 1,0мм оцинкованные. Скворечники - дело вкуса.

[Игорь&Ира]

Можно купить на Руукки карты шириной 600мм любой длины в толщине 1,0мм оцинкованные. Скворечники - дело вкуса.

 

"Купить" никогда не было проблемой - для этого даже на форум не ходи. А можно ли использовать повторно оцинкованные листы для существенной экономии на материале?

[Niklson]

Если так надо, то буду перекручивать. Вопрос: а на металлочерепице перекручивать не надо?

 

Перекручивать надо и на металлочерепице. Резиновые шайбы есть и там, и там. Просто волнистая форма, в отличии от профлиста, в какой-то мере компенсирует температурные расширения, менее влияют на габаритную длину листа.

Для 2-метровых картин плавающие кляммера не нужны. Для 4-метровых стальных тоже. Просто летом картина будет более волнистая, зимой менее.

Вы это можете и не заметить.

[danilasss]

"Купить" никогда не было проблемой - для этого даже на форум не ходи. А можно ли использовать повторно оцинкованные листы для существенной экономии на материале?

 

НЕТ!!! Оцинкуется только 1 раз (качественное сырье).

[rann]

Я уже знакомлюсь с инструкцией "Ruukki" по катанному профилю. А мастера схитрили, чтобы меньше резать листов и меньше гнуть замков.

 

 

 

А что я на этом выиграю по сравнению с демонтажом существующей кровли и устройством новой полноценной кровли из профнастила и утеплителя, так как на мансарде планирую сделать летние помещения? А при Вашем варианте, как мне сделать гидро-, тепло- и паробаръеры под старой кровлей?

 

Гидроизоляция у Вас уже есть - это существующая кровля. На нее набиваем контр-рейку (брус 50*70) параллельно стропилам с шагом около 900мм. На контр. рейку перпендикулярно набиваем обрешетку (брус 30*100) с шагом около 500мм, на который монтируем профнастил. Теплоизоляцию выполняем путем закладки 200 мм базальтового утеплителя соотв. плотности изнутри (при необходимости доращивая рейками толщину стропил). Далее закрываем утеплитель паробарьером, не забыв проклеить стыки.

Плюсы такой технологии:

1. Не раскрываем кровлю - работаем спокойно не боясь осадков.

2. Экономим средства на приобретение гидроизоляционной мембраны.

3. Профнастил как кровельный материал не требует такой четкости в геометрии подконструкции как металлочерепица и др. материалы, листы вдоль ската можно свободно смещать относительно друг-друга, это очень упрощает монтаж именно в случае ренновации с сиспользованием старой стропильной системы.

4. Выполнение такой работы, ИМХО, должно стоить в два раза дешевле, чем демонтаж старой, выравнивание стропил, набивка гидроизоляции и т.д.

5. Если есть время и желание, эту работу можно выполнить самостоятельно не напрягаясь (см. п.1).

ЗЫ. Так красиво расписываю т.к. проделал такую работу (только у меня был шифер) лично с отцом и братом на даче, результат см. ниже.

[danilasss]

Перекручивать надо и на металлочерепице. Резиновые шайбы есть и там, и там. Просто волнистая форма, в отличии от профлиста, в какой-то мере компенсирует температурные расширения, менее влияют на габаритную длину листа.

Для 2-метровых картин плавающие кляммера не нужны. Для 4-метровых стальных тоже. Просто летом картина будет более волнистая, зимой менее.

Вы это можете и не заметить.

 

Перекручивать на профлисте тоже не нужно, если использовать металл 0,45мм и длинами листов - до 3м. В случае теплой мансарды у вас под профлистом будет еще мембрана или гибробарьер. Также рекомендую использовать качественные шурупы. Там где прокладка не резиновая, а ЭПДМ.

 

Зачем нужна волнистая картина, если есть подвижные кляймера?

[Niklson]

Зачем нужна волнистая картина, если есть подвижные кляймера?

 

Волнистая она получится сама по себе, т.к. изготавливается из рулонного материала. Некоторые производители штрипса даже нормируют высоту волны на готовой картине.

[danilasss]

Волнистая она получится сама по себе, т.к. изготавливается из рулонного материала. Некоторые производители штрипса даже нормируют высоту волны на готовой картине.

 

Андерстенд

[Игорь Карлсон]

.. Может подскажите, о каком "вскрытии" идёт речь? Только используйте техническую лексику, а то он может не понять.

 

Обжитая летняя мансарда - это моя цель. Но может для этого начнём новую тему после того, как определимся с кровлей? Ведь от этого зависит способ тепло-, влаго- и гидроизоляции крыши.

 

Вскрытие - тобишь более подробный осмотр с демонтажем некоторых узлов. Посмотреть швы: двойные, одинарные (это знают специ по фальцу).

Герметики, ленты - это дополнительная изоляция некоторых узлов: дымоходы, примыкания. А уж никак не для всей кровли. В случае фальц кровли - она не должна течь на швах даже без герметиков. (если не так, пусть поправят специ по фальцу).

 

Вы немного запутались. Сначала надо определиться с мансардой (ДА или НЕТ)-потом с кровлей. Если планируете мансарду, то в любом случае надо снимать сущ. покрытие т.к. утеплить(шимоизолировать) толково не сможете - нет гидроизоляции. Нужно монтир мембрану, контррейку, обрешетку , кровельное покрытие (одно из-это Вам решать).

[Игорь&Ира]

НЕТ!!! Оцинкуется только 1 раз (качественное сырье).

 

Вопрос касался не количества "оцинкований", а возможности повторного использования оцинкованного листа в пределах, где раннее он не сгибался.

[Игорь Карлсон]

 

 

 

Насколько временно? Если лет на 10, то это меня может устроить.

 

 

А на этот вопрос Вам не ответит даже самый-самый умный из всех присутствующих и отсутствующих на форуме. Ибо если таковой найдется и его прогноз оправдается, то я становлюсь в очередь к нему на платные тренинги по крышам, повешу его портрет дома и буду писать стихи о крышах и посвящать ему. И читать утром и вечером глядя на портрет.

[Игорь&Ира]

Гидроизоляция у Вас уже есть - это существующая кровля. На нее набиваем контр-рейку (брус 50*70) параллельно стропилам с шагом около 900мм. На контр. рейку перпендикулярно набиваем обрешетку (брус 30*100) с шагом около 500мм, на который монтируем профнастил.

 

Контр-рейка и обрешётка вместе дадут 80-100 мм. К этому ещё надо добавить высоту профнастила. Раз Вы так делали, то технических проблем не видите. А как с эстетической точки зрения выглядит такой пирог вживую?

 

Сейчас моя кровля сильно грохочет во время ветра. А что будет после переделки по Вашей схеме?

 

Теплоизоляцию выполняем путем закладки 200 мм базальтового утеплителя соотв. плотности изнутри (при необходимости доращивая рейками толщину стропил). Далее закрываем утеплитель паробарьером, не забыв проклеить стыки.

 

У меня стропила сечением 150х75 мм, по которым обрешётка из необрезной доски 25-30 мм. Думаю, что базальтовый утеплитель толщиной 200 мм надо будет снизу чем-то хорошо подпереть (всё-таки, вес).

 

5. Если есть время и желание, эту работу можно выполнить самостоятельно не напрягаясь (см. п.1).

ЗЫ. Так красиво расписываю т.к. проделал такую работу (только у меня был шифер) лично с отцом и братом на даче, результат см. ниже.

 

Все плюсы такой технологии оценил, так как всё предельно ясно изложено. Ваша уверенность в лёгкости монтажа вселяет оптимизм (правда, у меня кровля на уровне 8-12 м от земли). Вот только Вы не указали, как часто занимаетесь кровельными работами и какой предпочитаете материал?

[Игорь&Ира]

Перекручивать на профлисте тоже не нужно, если использовать металл 0,45мм и длинами листов - до 3м. В случае теплой мансарды у вас под профлистом будет еще мембрана или гибробарьер.

 

Думал ориентироваться для надёжности и долговечности на более толстый металл, а листы брать длиной от конька до карница (около 5 м).

 

Для себя хочу уточнить: тёплая мансарда - это утеплённая или отапливаемая?

[Игорь&Ира]

В случае фальц кровли - она не должна течь на швах даже без герметиков. (если не так, пусть поправят специ по фальцу).

 

То, что кровля не должна течь, согласен. Но насчёт герметиков, я не был бы так категоричен.

 

Например, "Ruukki" советует:

"Для ущільнення фальців можна використовувати бутилову мастику, циліндрове мастило або інші речовини, що не течуть,

не сохнуть та зберігають пружність. Традиційна «фальцева фарба» складається з суміші льняної олії та гліцерину (80% та 20% )

з крейдою та свинцевими білилами у співвідношенні 1:1. В якості барвника додають лампову (голландську) сажу".

 

Там же:

"4.2.Стоячі фальці

Листи жерсті на скаті та гребні на краях даху з’єднуються один з одним стоячими фальцями. Стоячий фальц може бути одинарним або подвійним (рис. 5 та 6), ущільнений відповідним матеріалом. Одинарний стоячий фальц застосовують на вертикальних площинах. Подвійний фальц має бути лише на скаті з обов’язковим ущільненням".

 

Вы немного запутались. Сначала надо определиться с мансардой (ДА или НЕТ)-потом с кровлей. Если планируете мансарду, то в любом случае надо снимать сущ. покрытие т.к. утеплить(шимоизолировать) толково не сможете - нет гидроизоляции. Нужно монтир мембрану, контррейку, обрешетку , кровельное покрытие (одно из-это Вам решать).

 

С мансардой я определился в одном из предыдущих сообщений: утеплённая мансарда для сезонного проживания и возможным использованием электрообогревателей в осенне-весенний период.

 

Rann в сообщении #157 предлагает более простой и более экономный вариант.

Змінено 7 грудня 2010 користувачем Игорь&Ира

[Игорь&Ира]

Можно купить на Руукки карты шириной 600мм любой длины в толщине 1,0мм оцинкованные.

 

Я у "Ruukki" не нашёл листа для фальцевой кровли толще 0,5 мм:

 

3.1. Матеріали та розміри

При виготовленні катаного профілю використовується гарячеоцинкована сталь з полімерним покриттям.

Тип покриття визначається замовником.

Товщина жерсті – 0,45 або 0,5 мм.

Робоча корисна ширина катаного профілю (крок листа) – 550 мм.

Максимальна довжина листа катаного профілю – до 6 м (довжину, більше 6 метрів узгоджувати з виробництвом).

Мінімальна довжина листа – 0,8 м.

Маса 1м² катаного профілю – близько 4,5 кг.

Маса покрівлі (разом з лаштуванням) – близько 20 кг/м².

[igron]

А если развальцевать замки, снять листы, обрезать замки, порезать листы размером 0,9х0,4 м (придётся доложить, но у меня есть ещё 12 листов в запасе, плюс можно докупить) и снова уложить? Оправдана ли эта экономия материала (хорош зараза, всё таки до 1 мм толщины, а у "Ruukki" катанный профиль только 0,5 мм)? При этом сделать утепление мансарды, а вместо окон-"скворечников" можно поставить мансардные окна (отказываться вообще не хртелось бы, хотя, моё мнение, что на оцинкованной кровле мансардные окна будут смотреться не очень).

Мансарды на фальце

[Игорь&Ира]

Мансарды на фальце

 

Тоненькая брошюрка с цветными картинками, да только в ней нет ответа ни на один из моих вопросов, к которым Вы "пришпилили" это чудо западной полиграфии. Ну, а если серъёзно, что Вы можете сказать по сути проблемы? Ведь фальц - это Ваш конёк. Продукцию какого производителя Вы используете или предпочитаете?

[MWer]

У Вас уже почти 10 страниц написано!

Скажите к какому решению склоняетесь Вы?

[igron]

На Ваши вопросы нет ответов, можно еще десять страниц исписать, разве не понятно. Вам советуют новую кровлю не видя кровли старой, можно ли ее сделать, можно ли реставрировать. Пусть приедут вытянут гвоздь на пике 45 градусной фальцевой кровле и расказывают каким клеем заклеить дырку.

Отличительная черта фальцевой кровли без верхнего крепежа, у Николая Крышника она в списке первая, думаю от направлений в кровле на покрытия, она стоит в списке в первых.

Вообще я хотел сказать при первом ремонте я надеялся, что просто обо жму все замки и проблемы не будет, так как визуально они открыты, но никак не мог подумать, что Ваши монтажники клямера внутренние крепили гвоздями сверху надев на них кусочек жести из консервной банки, чтобы не было видно.Замки это только слова их просто нет, вручную сделано исгиб который загнут в борозду и то не везде в середину, но выход есть.

[Игорь&Ира]

Вообще я хотел сказать при первом ремонте я надеялся, что просто обо жму все замки и проблемы не будет, так как визуально они открыты, но никак не мог подумать, что Ваши монтажники клямера внутренние крепили гвоздями сверху надев на них кусочек жести из консервной банки, чтобы не было видно.Замки это только слова их просто нет, вручную сделано исгиб который загнут в борозду и то не везде в середину, но выход есть.

 

Если говорить научным языком, то мастера из обрезков оцинкованного листа вырезали полосы, одну половину которых пробивали гвоздём, а вторую половину сгибали на 180 градусов и плотно прижымали к первой половине, закрывая, таким образом, шляпку гвоздя. Правда, я не понял, какое это имеет отношение к герметичности замков. Сами замки можно посмотреть на фотографиях. В целом, меня радует, что есть выход. Для этого я начал тему на форуме, чтобы найти наиболее оптимальное решение, и, возможно, специалиста по его внедрению.

 

P.S. В ближайшее время постараюсь сфотографировать клямера и гвозди на кровле и выложить их в теме.

[Игорь&Ира]

У Вас уже почти 10 страниц написано!

Скажите к какому решению склоняетесь Вы?

 

Как в любом деле, я иду от простого к сложному. Хотелось бы сделать всё малой кровью - без замены кровли. Для этого на форуме и начал тему. Крайний вариант: новая кровля, возможно сверху по старой.

[Ulan]

надо же, сколько нафлудили

по поводу толщины металла - единичку будет найти проблематично, но она и совершенно не нужна, на ней тяжело фальцы гнуть. лучше берите 0,5. работать легче - выше качество монтажа. все равно на долговечность и качество оцинкованной фальцевой кровли влияет не толщина металла, а толщина цинкового покрытия на этом металле.

в идеале цинка должно быть не менее 250 грамм/м2.

кстати, кровельная оцинковка холоднокатанная горячеоцинкованная.

[Игорь&Ира]

но выход есть.

 

Возможно Вам удастся приостановить дискуссию в этой теме, если подробно опишите этот выход из ситуации. Для форумчан это будет урок на будущее.

[Игорь&Ира]

в идеале цинка должно быть не менее 250 грамм/м2.

 

Оптимум у Danilasss'а - 250-280 г/м2, а при больших значениях, по его мнению, будет осыпаться цинк.

 

кстати, кровельная оцинковка холоднокатанная горячеоцинкованная.

 

Да я уже так и начал писать в сообщении #146 после замечания одного из форумчан.