Как сделать качественную стяжку?

[trik]

А всё что выше про плёночки - хренёночки - это словоблудие.

Что бы не засорять тему снимаю свой вопрос, с пониманием того что хрен Адипластом можно к жс и пва приклеиться с требуемой прочностью.

 

Так шо клеить на жс или ПВА?

 

Я чего то тупонул со своей 25мм стяжкой на кухне. Посмотрел по календарику - простояла она под пленкой всего 5 дней. Потом я ее открыл и она высохла так и не набрав прочности. Потому и потрещала, отстрелила. В коридоре выдержал почти 3 недели. Ни одной трещинки вот уже скоро 2 месяца.

Состав один и тот же, к бетонной подготовке не клеилось ничем.

За последнее время трещинообразование на кухне прекратилось, скоро буду расшивать трещины болгаркой и заливать клеем. Еще не определился жидким стеклом или ПВА.

[Propeller]

Беса я не видел давно,если буду в Броварах то постараюсь заскочить к нему на базу.

 

Вот такая информация :

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4002816&postcount=5

 

Добавлено через 30 минут

Применять по жс и пва можно и сопли. Вопрос в другом, который я задаю в н-ный раз и не могу получить внятного ответа - адгезия будет гарантировано достаточной (это 1,2 Н/мм2) или нет, что бы не переживать за результат?

А всё что выше про плёночки - хренёночки - это словоблудие.

Что бы не засорять тему снимаю свой вопрос, с пониманием того что хрен Адипластом можно к жс и пва приклеиться с требуемой прочностью.

 

При всей моей неистовой любви к Вам я не буду заказывать в НИИСК, НИИСП или НИИСМИ испытания адгезии клеящего слоя с Адипластом в каким-то стяжкам с ЖС и ПВА. А только там можно получить ""

Причины :

- засмеют

- по старой дружбе это мне обойдется под пару десятков тысяч грн. по теперешним расценкам на подобного роды испытание.

Вопрос : оно мне надо?

Материал продается в Украине с 2002 года.

За все это время мне ни разу не приносили образец со сколом по месту контакта Адипласта с поверхностью. Это при том, что клиенты у нас очень придирчивый народ.

Вывод : не замарачивайте себе голову. Клейте что-то к чему-то чем-то другим.

 

Добавлено через 48 минут

За последнее время трещинообразование на кухне прекратилось, скоро буду расшивать трещины болгаркой и заливать клеем. Еще не определился жидким стеклом или ПВА.

 

В связи с тем, что я никогда не применял ни ПВА и ЖС, но время от времени склеиваю трещины в бетоне, то я ничего не скажу про ПВА и ЖС, но поделюсь с Вами такой информацией.

Материал (клей) для склеивания должен иметь такую вязкость и смачивающую способность и время начала твердения , чтобы мочь проникнуть и заполнить трещину и в ней не торопясь отвердеть.

Поэтому на материалах для склеивания так и пишут , к примеру, для трещин от 0,1 до 1,5 мм или для трещин от 3 мм и более.

Клей для трещин не должен давать усадку. То есть, объем клея в жидком состоянии должен быть равен объему застывшего клея. В противном случае не будет полного заполнения (склеивания) трещины.

Это просто для информации.

[Академик]

При всей моей неистовой любви к Вам я не буду заказывать в НИИСК, НИИСП или НИИСМИ испытания адгезии клеящего слоя с Адипластом в каким-то стяжкам с ЖС и ПВА. А только там можно получить ""

Причины :

- засмеют

- по старой дружбе это мне обойдется под пару десятков тысяч грн. по теперешним расценкам на подобного роды испытание.

Вопрос : оно мне надо?

А сами, своими ручками что то измерять когда нибудь пробовали? Для такого испытания нужен всего то небольшой приборчик, измеряющий прочность на отрыв, 10 минут времени, и цыферку которую покажет манометр сравнить с табличкой, что бы понять Гуд или не Гуд. Если это за н-ное количество лет не сделано, а результат просто забалтывается, то ничего не остаётся как воспользоваться Вашим советом и ...

 

Вывод : не замарачивайте себе голову. Клейте что-то к чему-то чем-то другим.

[trik]

Вот такая информация :

....

В связи с тем, что я никогда не применял ни ПВА и ЖС, но время от времени склеиваю трещины в бетоне, то я ничего не скажу про ПВА и ЖС, но поделюсь с Вами такой информацией.

Материал (клей) для склеивания должен иметь такую вязкость и смачивающую способность и время начала твердения , чтобы мочь проникнуть и заполнить трещину и в ней не торопясь отвердеть.

Поэтому на материалах для склеивания так и пишут , к примеру, для трещин от 0,1 до 1,5 мм или для трещин от 3 мм и более.

Клей для трещин не должен давать усадку. То есть, объем клея в жидком состоянии должен быть равен объему застывшего клея. В противном случае не будет полного заполнения (склеивания) трещины.

Это просто для информации.

Вот уже ж хитрые продавцы пошли

Не шоб сказать возьми то смешай с тем вылей в трещину и будет тебе счастье.:D

Но все равно спасибо. Пойду изучать свойства (вязкость смачиваемость и усадку) жидкого стекла и ПВА...

Или может подскажете что то еще?

[Propeller]

Вот уже ж хитрые продавцы пошли

Не шоб сказать возьми то смешай с тем вылей в трещину и будет тебе счастье.:D

Но все равно спасибо. Пойду изучать свойства (вязкость смачиваемость и усадку) жидкого стекла и ПВА...

Или может подскажете что то еще?

 

Смотрите Эпомакс Л10, Эпомакс Л20, Дюребонд

ekco.uaprom.net/g6054796-epoksidnye-sostavy

[Академик]

Вот уже ж хитрые продавцы пошли

Не шоб сказать возьми то смешай с тем вылей в трещину и будет тебе счастье.:D

Но все равно спасибо. Пойду изучать свойства (вязкость смачиваемость и усадку) жидкого стекла и ПВА...

Или может подскажете что то еще?

 

ЖС или ПВА лучше не пытаться именно склеивать трещины. У них явно не та прочность, да и в толстых слоях они просто не работают.

Эффект отсутствия бухтения (я бы это так назвал) при применении (заливке) ЖС или ПВА связан с тем что они могут заполнить неровности под треснутой стяжкой и бухтение якобы прекратиться. Это ошибочное мнение, т.к. стяжка "дышит" в течение сезона на несколько мм. Как и любое физическое тело - меняет свои размеры от действия температуры и влаги.

Эпоксидка - ещё куда ни шло, то только для тонких щелей.

Если щели толстые - нет ничего лучше литиевой смолы, как пример KR 416. Там в наборе и скобы специальные для вкладывания в стяжку идут.

Но, если щелей много - рассмотрите вариант закрыть поверхность дополнительно подложкой, или залить сверху 5 мм нивелирки с применением ремонтной ткани, что бы уже не переживать за результат в будущем.

[CheBuRaptoR]

Добрый день.

В воскресенье залили третий этап - 34 кв.м. Вчера вытянули маяки, заделали швы, укрыли пленкой. Сегодня полили водичкой и снова укрыли.

Готовимся к завершающему этапу в 24 кв.м. коридор и санузел.

 

У меня вопрос:

Под стенами я ставил пенопласт 20мм, в качестве демпфера - оказалось дешевле всего. 5,20 грн за 1 лист из которого я получаю 4 м.п. по 12 см высотой.

Что ставить на стыках стяжек на порогах комнат, чтобы потом вынять без проблем и заполнить герметиком как я понял из темы ? Каким герметиком заполнять ?

Трубы на стыках стяжек в изолоне.

[мастерок]

Гораздо правильнее убирать маяки и заделывать штробы сразу в процессе заливки.

По демпферных швах есть нюансы-обычно их формируют с помощью демпферной ленты,в эконом варианте это просто полоски подстила под ламинат.Но если в этом месте Вы будете ставить переходную планку,то дюбель уже не получится закрепить,поэтому я там просто ничего не ставлю,а делаю "холодный шов",трещинка выйдет автоматом.

[CheBuRaptoR]

Но если в этом месте Вы будете ставить переходную планку,то дюбель уже не получится закрепить,поэтому я там просто ничего не ставлю,а делаю "холодный шов",трещинка выйдет автоматом.

У меня будет плитка по всей площади, порожков на будет.

Из чего сделать стыки и чем заполнить потом, чтобы "стяжки друг на друга не налезали" в следствии температурных расширений ?

[мастерок]

Так я написал выше-демпферная лента,продаётся в Эпицентре на метры.Или нарезать полоски из подстила для ламината.В идеале в этих местах повторить шов на плитке и заделать его цветным герметиком.

Обычно никто этого не делает.

Ну и если копнуть глубже,то стяжки никогда друг на друга не налезут даже если вообще демпфера не будет,т.к. коэффициент усадки раствора при наборе прочности выше,чем коэффициент его расширения при работе ТП!

[CheBuRaptoR]

В идеале в этих местах повторить шов на плитке и заделать его цветным герметиком.

Понял, учтем при раскладке плитки.

Ну и если копнуть глубже,то стяжки никогда друг на друга не налезут даже если вообще демпфера не будет,т.к. коэффициент усадки раствора при наборе прочности выше,чем коэффициент его расширения при работе ТП!

Понял. Принято, но я лучше перестрахуюсь.

 

p.s.

Мы не на столько богаты, чтобы делать дважды.

[мастерок]

Так раскладка плитки там не при чём,просто необходимо до заливки стяжки точно знать в какой части проёма будет находится дверное полотно и стык делать непосредственно под ним.А уж при укладке плитки там должен быть шов или подрезка (если в разных помещениях разная плитка),или просто делать дополнительный рез по живому(если плитка одинаковая).

Лично я всегда акцентирую внимание заказчиков на этом нюансе и всегда прошу указать точное положение дверного полотна.

[-electron-]

Дозвольте пару запитань.

В темі озвучувалось про приклейку стяжки до основи за допомогою плиточного клею. Є тераса на якій буду заливати стяжку 5-6 см на 3 метри буде ухил 1 см. Для того щоб перестрахуватись хочу спочатку нанести плиточний клей під гребінку, а потім на ці пази залити стяжку напівсухим методом. Чи підійде такий варіант і який клей краще взяти?

і ще одне. Сходи і окантовка тераси планується з клінкерної плитки а тераса буде викладена простою плиткою.

Проблема в тому що клінкер має товщину 2 см, а проста 11 мм. Як зробити цей перехід? Потім акуратно підрізати болгаркою?

[Витэк]

Для того щоб перестрахуватись хочу спочатку нанести плиточний клей під гребінку,

Некоторые делают так, но по сути нет разницы гребенка или наносить миллиметровый слой шпателем. Стяжка по любому приклеится к клею.

 

 

на ці пази залити стяжку напівсухим методом

Я бы вне дома не делал полусухой стяжки, все таки она более пористая. Лично я был делал обычную, но максимально густую, и если это место будет хоть иногда смачиваться осадками делал бы стяжку с использованием воздухововлекающего пластификатора.

 

 

 

Як зробити цей перехід? Потім акуратно підрізати болгаркою?

Не совсем понятно.

 

Там будет ступенька, или обе плитки должны лежать в одном уровне.

 

Если в одном уровне то делать стяжки с учетом разницы толщины плитки.

[мастерок]

Дозвольте пару запитань.

В темі озвучувалось про приклейку стяжки до основи за допомогою плиточного клею. Є тераса на якій буду заливати стяжку 5-6 см на 3 метри буде ухил 1 см. Для того щоб перестрахуватись хочу спочатку нанести плиточний клей під гребінку, а потім на ці пази залити стяжку напівсухим методом. Чи підійде такий варіант і який клей краще взяти?

і ще одне. Сходи і окантовка тераси планується з клінкерної плитки а тераса буде викладена простою плиткою.

Проблема в тому що клінкер має товщину 2 см, а проста 11 мм. Як зробити цей перехід? Потім акуратно підрізати болгаркою?

 

Что то я не совсем пойму-Вы хотите на высохнувший клей лепить сверху полусухую стяжку?

Да и вообще,как и писал Витек выше, и утверждаю я-полусухая стяжка КАТЕГоРИЧЕСКИ!!! не подходит для наружных работ.Буквально сегодня видел подобный бардак,постараюсь успеть для своего архива сделать фото демонтажа.Лично я снаружи даже раствором не работаю,только бетон.

Ну а переход между разными покрытиями это как раз элементарщина,стяжка делается с уступом в разных уровнях.

Уклон 1 см на 3 м очень маленький,делайте хотябы 1 см на 1 м.

[-electron-]

Ширина тераси 3.4 від плити до дверей 9 см. Фініш 1.5 см залишається 7 см ще 2 хочу опустити для нормального відкриття дверей взимку. Залишається 5 см ухил 3.4 і маємо в кінці тераси товщину менше 2 см. Тому я і хочу зробити ухил 1-2 см.

Про те що напівсуха не варіант дякую. А навіщо повітря в стяжці? Воно знижувати міцність стяжки. Опади на ній будуть першу зиму потім зроблю гідроізоляцію, а зверху плитку.

Залити в рівнях не знаю чи вийде. Треба подумати.

[Витэк]

Пропеллер которому доверяю, утверждает, что вода в капилярах замерзает при значительно более низких температурах, и ей есть куда двигаться. Таким образом влажную стяжку от мороза не рвет.

[Propeller]

Можно оставить террасу и абсолютно ровной.

Налейте воду на стол.

Она не будет на нем стоять слоем в 10 см. Даже в 1 см

Вода захочет стечь вниз к центру Земли. И покинет стол. Но не вся.

У нее есть так называемое поверхностное натяжение, которое не даст всей воде свалиться со стола.

То же будет и на террасе. После дождя будет стоять пленка воды толщиной около 1 мм (это если терраса абсолютно горизонтальная).

Но хоть она и горизонтальная, сделать её идеально плоской (без блюдец) - задача не простая. Поэтому горизонтальная терраса - это пленка воды и возможные лужи. Для лета - это как бы фигня. Высохнет. А вот при переходах через 0 (замерз-оттаял) - это скользко. А как убрать лед? Бить скребком, сыпать соль, лить водку? Все это не любит ни стяжка ни плитка ни затирка. Один только "низкотемпературный шок" от соли чего стОит!

Уклон позволяет воде проще, быстрее покидать поверхность террасы. Даже если на ней блюдца.

Если будете делать плоскую, то предусмотрите подогрев (противообледенительный).

 

Ну... и желаю будущей стяжке успешно перезимовать без потери веса.

 

Добавлено через 12 минут

Пропеллер которому доверяю, утверждает, что вода в капилярах замерзает при значительно более низких температурах, и ей есть куда двигаться. Таким образом влажную стяжку от мороза не рвет.

 

Не, не - это касается только высокпрочного бетона.

Там в особо мелких капиллярах вода не замерзает даже при -60С.

И гениальность причины меня (когда узнал) просто потрясла.

Вода при замерзании становится объемным кристаллом. Все знаю, что она расширяется на 9%. Так вот в маленьких (очень маленьких) вода просто не может расшириться (её тесновато) и остается переохлажденной жидкостью.

 

Стяжка на улице замерзает не вся сразу.

Холодный фронт идет сверху вниз. Как бы волна.Это понятно.

И вот эта волна холода замораживает сначала воду в поверхностных слоях. Эта вода становится льдом в поверхностных капиллярах (трубах). Расширяется и как поршень начинает давить в этих трубах воду, которая еще не замерзла вниз. А там места нет. А вода не сжимается. Вот и трубы крошаться. А из этих труб и частично состоит, собственно стяжка.

Воздухововлекающие делают в стяжке сеть пор (резервуаров), которые связаны между собой капиллярами.

Вот как только морозный поршень начинает гнать воду по трубам она заливается в сотни миллионов этих пор-резервуаров. В итоге ничего не ломается и ложили мы на это мороз.

Бетоны с ВВД дают сразу морозостойкость F= 250 и выше.

Кстати сеть этих пор и снижает скорость и глубину намокания стяжки. Пока вода заполнит все эти резервуары на поверхности.....там уже и дождь закончится. ;)

 

Добавлено через 29 минут

Ширина тераси 3.4 від плити до дверей 9 см. Фініш 1.5 см залишається 7 см ще 2 хочу опустити для нормального відкриття дверей взимку. Залишається 5 см ухил 3.4 і маємо в кінці тераси товщину менше 2 см. Тому я і хочу зробити ухил 1-2 см.

Про те що напівсуха не варіант дякую. А навіщо повітря в стяжці? Воно знижувати міцність стяжки. Опади на ній будуть першу зиму потім зроблю гідроізоляцію, а зверху плитку.

Залити в рівнях не знаю чи вийде. Треба подумати.

 

Подумайте над уклоном к дому.

Не "доходя" до стены дома 100-150 мм делайте приемный лоток и отводите воду.

www.eboss.co.nz/assets/bulkUpload/_resampled/SetWidth850-ACO-threshold-drain-Finished-photo.JPG

Змінено 17 серпня 2016 користувачем Propeller

[jenkins]

Не, не - это касается только высокпрочного бетона.

Там в особо мелких капиллярах вода не замерзает даже при -60С.

И гениальность причины меня (когда узнал) просто потрясла.

Вода при замерзании становится объемным кристаллом. Все знаю, что она расширяется на 9%. Так вот в маленьких (очень маленьких) вода просто не может расшириться (её тесновато) и остается переохлажденной жидкостью.

С научнойточки зрения тут можно применить уравнение Клапейрона-Менделеева. Суть в том что если вода не может создать давление внутри бетона необходимое для увеличения своего обьема - это значит что температура замерзания воды (фазовый переход в лед) будет действительно при температуре намного ниже обычного нуля. Поэтому если бетон имеет большую плотность и как следствие марку - гранулы воды маленькие и ей нет возмоности создать нужного давления. Тоесть действительно прочность бетона прямо связана с водопоглощением и морозостойкостью..

[-electron-]

Яку саме ВВД можете порадити? І тоді давати плпастифікатор типа Сіка 520?

Пропорція 15 лопат піску 12.5 кг цементу 8 літрів води підійде чи треба більш рідку робити?

[Propeller]

Яку саме ВВД можете порадити? І тоді давати плпастифікатор типа Сіка 520?

Пропорція 15 лопат піску 12.5 кг цементу 8 літрів води підійде чи треба більш рідку робити?

Для наружных стяжек наш поставщик рекомендует применять Адинол-ДМ.

Та получатся 3 в 1 : пластификатор, гидроизолятор, воздухововлекающая.

ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html

Относительно состава тут я запутался : три единицы измерения (лопата, кг, литр)

[мастерок]

Относительно состава вообще бред написан...

Если танцевать от Ваших пол мешка цемента,то 50 кг (обычно это 9 лопат) песка и 4-6 (зависит от влажности песка) литров воды.

[Val7]

Перед укладкой паркетной доски, возникла проблема со стяжкой(( местами отслаивается верхний слой. Залита 5см армированной стяжки Баумит Solido E225 + грунтовка в 2 слоя (какая именно не знаю)

 

Буду благодарна за экспертное мнение, почему такое происходит и как можно исправить. Есть небольшие перепады 2-3мм, но заливать дополнительный слой не хотелось бы....

 

Спасибо

[Витэк]

Трудно сказать не видя в живую. Под паркетную доску нужна прочность почти бетона.

 

Или стяжка левая, или грубейшее нарушение технологии. Больше налили воды нежели нужно.

 

Не видя трудно что-то сказать, если там все плохо, то дешевле будет все вынести и залить по новой.

[мастерок]

Первое фото-если не бухтит и не двигается,трещины единичные,то не обращайте внимание,это не проблема.А вот второе фото-серьёзная проблема,на такое основание вообще ничего нельзя укладывать.К сожалению по фото полный диагноз установить невозможно,соответственно и лечение назначить верное.

По затратам разброс может быть очень большим,в самом лёгком варианте достаточно просто шлифонуть и подровнять,в тяжёлом-демонтаж.