ТТ котел Калвис 2-16(10)

[sov1178]

Топлю третий день, циркуляционный насос работает от бесперебойника.

А какой бесперебойник и аккумулятор?

 

P.S. Поскорее Вам там починить все...

[Слободарий]

Бесперебойник Люксеон 800L Аккумулятор СTL CTM 12-100. Четвертый день. Слетело одно деление заряда.

Спасибо за пожелания. Прораб шифруется, решения приходится принимать самостоятельно.

[Dr.Vic]

подача энергонезависимая, в отличие от морально устаревших, зависимых от электричества пелетников.

 

:D Эта фраза особенно понравилась в тексте. Если у Вас система отопления зависит на все 100% от электричесва (цирк. насос) то зачем Вам энергонезависимый котел? В чем преимущество перед пеллетником? Ведь, как вы пишите, подача дров "энергонезвисима" а отбор этого тепла от котла энергозависим. Я как владелец котла на пеллетах считаю, что отбор тепла должен прекращаться одновременно с подачей топлива в котел при отключении электричества, что и реализовано в пеллетных котлах. Неужели вы действительно считаете пеллетный котел, который имеет широчайший диапазон модуляции мощности, точное поддержание температуры подачи, авторозжиг, таймер включения выключения, управление через Веб интерфейс, отсутствие грязи пыли и запаха, загрузку топливом раз в неделю и чистку раз в две недели морально отставшим по сравнению с отоплением этим чудо котлом? Весь Ваш текст доказывает обратное.

 

К слову у меня стоит бесперебойник, котрый питает как Цирк насос так и пеллетный котел. К сведению, мощность шнека подачи пеллет 15 Ватт, мощность шнека горелки 9 Ватт + электроника Ватт 20 от силы. Котел потребляет очень мало эл. энергии.

 

Спасибо за пост, который довольно точно описывает, что предстоит новичку выбравшему СО на ТТ котле. И скорейшего ремонта электрообеспечения.

[Слободарий]

Я пошутил.

В стиле продавцов, которые умеют особенности показывать как преимущества.

Пелетник, конечно, лучше, но и дороже.

 

Трасса для кабеля практически готова. Ребята проявили чудеса настойчивости. Метра три пройдено через монолитный бетон. На глубину по ПУЭ (70 см.). Без задавания лишних вопросов.

 

Эксперимент с бесперебойником был прекращен сегодня в конце дня, после пропадания второго сегмента из пяти шкалы заряда. Вероятно, шкала бесперебойника нелинейна, и если бы пропали остальные сегменты в течении получаса, то не хотелось бы срочно гасить котел противопожарными средствами или прозевать этот момент. Вобщем, заряда аккумулятора хватило бы на сутки.

Змінено 30 березня 2012 користувачем Слободарий

[Слободарий]

Забавно читать в котельной ветке рассуждения людей о конструкциях котлов и их отношении к сырым дровам, КПД. Споры ведутся на основе данных, указанных производителем (иногда эти данные вызывают откровенное удивление), редко на основе единичных собственных наблюдений. Возможности сравнить в реальных условиях даже пару котлов, похоже, нет ни у кого. (Вероятно потому, что следующей покупкой после первого ТТ котла является не ТТкотел получше а газовый). Даже человеку, собравшему сотню ТТ котелен сложно сравнить котлы в процессе эксплуатации. Ведь понять нюансы работы котла даже за десяток протопок непросто. Можно располагать мнением хозяев, а поскольку все люди разные, то и результаты могут оценивать по разному, то что одному покажется превосходным может не устроить другого. Поэтому приходится вспоминать физику, подключать воображение и здравый смысл для того чтобы получить желаемый результат. И, если бы в свое время удалось познакомиться с "записками кочегара" то удалось бы избежать некоторых ошибок. Похоже, к сожалению, большинство маэстро кочерги записок не пишет, тщательно охраняя тайны своего непростого искусства от непосвященных. Или оставили эту миссию мне. Как же назвать книгу?

 

В начале я наивно полагал, что если свежее дерево порубить, и оно пару недель полежит в сухом месте, то должно высохнуть. Ошибся. Даже три-шесть месяцев в помещении не приносят желаемого результата. В результате у большинства дров к началу отопительного сезона была высохшая поверхность и недосохшая середина. Пришлось приноравливаться к топке такими дровами. Ситуация осложнялась и размерами дров. Я полагал что производитель из излишней предосторожности указывает рекомендованные размеры дров. Мне казалось что достаточно было чтобы они пролезли в дверку... Проверил... Писали не зря.

 

Превращение воды в пар требует значительных затрат энергии. Поэтому просушка дров в отапливаемом помещении похожа на тришкин кафтан. Дрова, высыхая в помещении забирают тепло (и увлажняют воздух). Чтобы убедиться - попробуйте глядя на электросчетчик выкипятить чайник воды.

 

Испарение воды из сырых дров при сгорании в топке тоже требует затрат тепла, которое не доходит до системы отопления.

При этом, если дрова только тлеют, а пламя гасится образующимся паром, то сгорание топлива неполное и количество тепла получаемое из топлива уменьшается еще больше. Кроме того, несгоревшие летучие вещества оседают на теплообменнике котла, ухудшая его эффективность и в дымоходе, забивая его.

 

Как же котел реагирует на сырые дрова?

Температура подачи может повышаться крайне медленно, а то и вообще упасть через некоторое время после растопки.

В котле образуется большое количество смолы. А если дрова очень сырые, то и просто вытекает вода, образуя вокруг котла черную лужу.

Вода шипит в топке, пламя может погаснуть (будет только тлеть).

 

Методом проб и ошибок установил, что в любом случае лучше разжигать котел сухими дровами. (А как же иначе?)

Более сухими оказываются более тонкие дрова (вот зачем дрова нужно было колоть) и дрова без коры. Самые влажные - неразрубленные в коре.

Хорошо разжигать сосновыми щепками. Если котел загружен с огрехами, то приходилось помогать газовой паяльной лампой.

 

Котел разгорается от сухих снаружи и влажных внутри дров в три этапа.

Вначале дрова холодные, поверхность сухая и кажется что все прекрасно. Дрова разгорелись, появилась тяга, котел даже загудел, быстро повышается температура воды...

Но потом приходит второй этап, когда разогревается сырая внутренность дров. Вода начинает испаряться из дров и водяной пар гасит пламя, котел, особенно холодный, может в это время пустить черную лужу. Если радиаторы подключены и нет автоматики, то в таком состоянии котел может находиться достаточно долго. Однажды я оставил котел в таком состоянии, и всю ночь он поддерживал температуру системы около 40 градусов, вместо желаемых 70.

Когда вся вода из дров испарится, котел выходит на обычный режим, обеспечивая хорошую мощность.

Пока не разобрался в режимах, у меня закипел котел. Я думал, что режим, когда испаряется вода из дров уже рабочий, и подобрал нагрузку. Когда вся вода испарилась мощность котла повысилась (в том числе и с закрытой заслонкой!) со всеми вытекающими из расширительного бачка последствиями.

 

Теперь топлю так. Вначале включаю циркуляцию только через котел и жду пока он прогреется до 80-90 градусов. До 40 градусов котел разогревается обычно резво, дальше пауза, и до 70 может прогреваться до часа. После этого очень желательно быть рядом, потому что когда испарится вся вода из дров котел может начать набирать температуру очень быстро и от 80 до 90 проскочить за 10 минут. По понятным причинам, этот момент у котла без нагрузки лучше не прозевать.

 

Только после этого подключаю нагрузку следя за температурой обратки. При этом, если все же не вся вода ушла из дров, котел может еще некоторое время не выдавать полной мощности. Так что нагрузку подключаю постепенно.

 

Интересно было отчего котел вначале так быстро набирает температуру на первом этапе. Понял, что когда котел холодный он получает тепло не только путем передачи тепла от дымовых газов, но и от конденсации пара на холодном теплообменнике. И в этот момент он работает как сверхэффективный конденсационный твердотопливный котел! А газовые конденсационные котлы имеют больше 100% КПД.

 

В ситуации с недосушенными дровами приловчился топить котел непрерывно. Загружая дрова в горячий котел на слой углей. При этом не нужно два-три часа дежурить у котла выводя его на режим. Вода из дров успевает испариться за счет тепла углей.

 

При очень сырых дровах, вероятно, легче растопить котел загружая топку не полностью и догрузить после выхода на режим.

 

Эти результаты получены мной при использовании открытой системы и моего котла. Ваши системы и котлы отличаются от описанной. Поэтому к использованию моего опыта лучше подходить с осторожностью, оценивая возможность последствий.

 

Возможно, следующим будет отзыв об обвязке котла. Если это интересно.

Змінено 20 квітня 2012 користувачем Слободарий

[sov1178]

Возможно, следующим будет отзыв об обвязке котла. Если это интересно.

 

Пишите, интересно! Реальных отзывов о ТТ котлах на дровах очень мало...

[Alisan]

Для лучшего понимания работы дровяных котлов типа Калвиса и подобных ему, рекомендую почитать вот эту тему. В теме много воды и лишнего, но и ценной информации тоже будь здоров. Настоятельно рекомендую.

[юриййй]

Слобдарий, есть несколько хороших правил как топить калвис 2-16 , как и другой котел длителного горения. Первое- дрова лолжны быть летней сушки(спилены максимум в начале лета и в дронике перележать в поколтом виде лето)

И второе , длинна дров на 5 см должна быть короче длинны камеры загрузки.

Третье правило- в ряд должно ложиться три дрючка. Это по самомом котлу.

[Слободарий]

Год назад котел был куплен. Денег на него хватило. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что покупкой котла инвестиции в систему отопления только начинаются. К котлу понадобились дымоход и обвязка. Иметь собственное отапливаемое жилье хотелось очень сильно (заготовка дров тому доказательство). Поэтому работы по введению котла в эксплуатацию решил выполнить собственноручно по максимуму. При покупке котла было представление что для его подключения к системе отопления нужно будет две трубки, как для газового. Моя работа облегчалась тем, что система отопления была уже собрана с расчетом на подключение газового котла. После появления котла выяснилось, что вода, которая притекает к котлу от радиаторов должна быть не меньше определенной температуры, а иначе котлу совсем плохо сделается. На сайте производителя были две схемы подключения, с четырехходовым клапаном и одним насосом и с двумя трехходовыми клапанами и двумя насосами. Попытался проконсультироваться здесь на форуме. Получил ответ от признанного форумчанина, что, дескать, два насоса будут друг друга в попу толкать, и толка от этого не будет. Поверил. Да, и в условиях ограниченности ресурсов вариант, когда нужен один насос и один клапан, вместо двух насосов и двух клапанов выглядел более предпочтительно. На нем и остановился. Первой сложностью было найти этот самый четырехходовой клапан, вещь, кажется простейшая, при этом в Украине ее не делают, и купить тоже мало где можно. Представительство Калвиса тоже ничего порекомендовать не смогли. Вобщем, мне повезло. Нашел. Искал долго. Собирать обвязку решил из меди, из нее же были и стояки у меня сделаны. Медные трубы не паял ни разу. Ролики из Ютуба и продавцы во многом помогли. С пакйой все оказалось просто и красиво. Для работы нужна была мочалка для зачистки, флюс, припой, труборез, и газовая лампа (та, которой потом так хорошо разжигать котел) Собрал обвязку на американках, чтобы каждый сегмент можно было демонтировать без сложностей. Долго потом был рад этому. Паковкой (герметизацией) резьбы занимался в таких масштабах тоже впервые. Выбрал модную сейчас полимерную нитку известного производителя. Как я с ней намучился! Зато научился и витки резьбы считать, и выбирать количество в зависимости от тугости посадки деталей. А американки пригодились для более комфортного доступа при повторной герметизации этой ниткой. Через полгода решил воспользоваться паклей и пастой - был ошарашен результатом. Настолько все герметично с первого раза, ну, и просто. Еще одной находкой кроме пакли были гибкие нержавеющие шланги. Мне было достаточно самых коротких. на них котел можно двигать, поворачивать без риска что что-то разгерметизируется. Рекомендую.

Кроме четырехходового клапана есть (были) еще и четыре термометра. Автоматики нет, все планировал настраивать рукой. В системе два типа термометров - те, которые на фотографии и один отечественный, изготовленный в Полтавской области, кажется "Стеклоприбор". Так вот. Тот, который наш - это измерительный прибор, на нем указан его номер и класс точности, на изменения температуры реагирует быстро, имеет металлический корпус, на фото - самый верхний. Другие - это просто приборы со стрелочкой. В термоманометре стрелка в районе шестидесяти градусов за что-то цепляется, и потом скачком преодолевает промежуток градусов в пять. При потоке одной температуры расхождения в показаниях между термометрами могут быть 10 градусов. Один из термометров просто развалился - пластиковый корпус отделился от "ножки". На фото только гильза от него. Вобщем, наши лучше. При этом дешевле.

Насос в системе - был "шестерка".

Работа системы.

После разогрева котла подключал систему радиаторов. Предсказуемо четырехходовой клапан работал в начале и в конце шкалы. В начале шкалы получалось подогреть теплоноситель в радиаторах, и в конце шкалы температура обратки не падала сильно. Вобщем, результат меня не порадовал. Подать в радиаторы теплоноситель 50 град. так, чтобы обратка была выше 60 не получалось. Или нужно было постоянно крутить клапан, балансируя вокруг желаемых значений, или сильно остывала обратка. Остановился на варианте, когда клапан оставлен в положении, когда весь поток теплоносителя из котла направляется в стояк, а регулировка осуществляется количеством подключенных батарей. В системе также есть байпасс, когда подача идет сразу на обратку. Эта возможность позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя. Изначально эту возможность я не предусматривал, но со временем вспомнил, что можно пропустить теплоноситель через выключенный электрокотел.

 

Вобщем, по результату пользуюсь системой, где котел подключается напрямую к радиаторам и есть байпасс. Температура регулируется температурой котла и количеством включенных батарей. Четырехходовой клапан используется редко. Собрать систему на паяной меди вполне возможно, даже не имея опыта.

Змінено 27 травня 2012 користувачем Слободарий

[Слободарий]

Писал об обвязке. Одно из основных назначений этой системы - регулрировка теплоподачи. Я рассказал о возможностях регулировки количеством включенных батарей. Еще есть два момента, которыми можно регулировать - пауза между протопками. Дом тяжелый, и после прогорания топлива температура еще какое-то время поддерживается. Дома у всех разные, поэтому каждый получит свои результаты.

Есть еще один регулятор - автоматический регулятор тяги. Покупая котел я возлагал на него большие надежды. Практика внесла коррективы. На регуляторе цифры от 30 до 90. Казалось бы, выставляй любую температуру и пользуйся! Но. Есть ограничение по температуре обратки. Т.е. температура притекающей к котлу воды должна быть не меньше 60 град. Следовательно на подаче она должна быть выше. У меня где-то 70, для обеспечения 60 на обратке. Байпасс помогает повысить температуру обратки. С байпассом можно понизить температуру подачи до 65. Интервал 65-90 тоже неплох. Но есть еще нюансы. Особенность автоматического регулятора тяги в том, что он не точно преобразует изменение температуры в движения заслонки, а позволяет колебания. После закрытия заслонки температура еще повышается на несколько градусов по инерции, а затем начинает снижаться, и заслонка открывается вновь уже при температуре на 10 градусов ниже чем выставлена на регуляторе. Т.е. диапазон регулирования еще снижается. Снизу на 10 градусов для обеспечения температуры обратки. Думаю, такая работа регулятора для чего-то нужна и не нуждается в "доработке", потому что все регуляторы работают таким образом. С верхним пределом тоже есть особенности. Вода имеет свойство закипать. У меня насос стоит на подаче. И в случае начала кипения насос завоздушивается приводя к выкипанию котла. И мы помним, что после закрытия заслонки котел еще набирает несколько градусов. Вобщем по соображениям безопасности температуру больше 85 выставлять не рискую. Тем более, что при 80 свежепочищенный котел уже склонен побулькивать.

Буду думать о перестановке насоса на обратку.

В итоге температурный диапазон, в котором возможно регулирование составляет 75-85 градусов.

[юриййй]

Слободарий, можно Вас попросить пофоткать котел и выложить сдесь. Особенно интересуют внутренности . Как загрузочная камера, колосники, теплообменник, практически все , что можно сфоткать. Буду премного благодарен.

[Слободарий]

Слободарий, можно Вас попросить пофоткать котел и выложить сдесь. Особенно интересуют внутренности . Как загрузочная камера, колосники, теплообменник, практически все , что можно сфоткать. Буду премного благодарен.

 

Загрузочная камера практически прямоугольная. Скошен верхний задний угол под аварийный теплообменник. Отчего в конце закладки идут дрова покороче. Загрузочная камера без футеровки. На выходе из камеры сверху - регулировочный "кирпич", заменой которого можно изменить площадь отверстия выхода из топки. Регулирует величину отверстия нижняя кромка "Кирпича"

 

Камера дожига футерована и заужена в нижней части до половины ширины котла. Снизу камень, в котором в середине круглое отверстие, и по бокам еще два отверстия для подачи вторичного воздуха. Выше толстая футеровка, еще выше потоньше. В самом верху камера дожига без футеровки. Передне-верхний угол тоже срезан под аварийный теплообменник.

 

Следующий ход - теплообменник, ДГ идут вниз, если заслонка розжига закрыта. Там турбулизаторы. Турбулизаторы повешены на водоохлаждаемую перегородку между камерой дожига и камерой где находятся турбулизаторы. Верхняя ее часть горизонтальна. Предполагаю, что источник булькания при высокой температуре находится имено здесь. Сделал бы двускатным для избегания застоя теплоносителя.

 

Дальше восходящий ход теплообменника. Третье фото с открытой заслонкой розжига.

 

Если интересует что-то конкретно - сфотографирую еще.

[expert111]

Спасибо за ответ!

 

Да, цены однако - 12кВт (Калвис 2-12) 1305евро*10.5 = 13700грн - при такой цене можно затариться в СТС пиролизником...

 

Вся суть в том, что принцип пиролиза (выделение и сгорание газов) в котлах Калвис остается, только можно топить дровами с влажностью до 30%, а в чисто пиролизных - дровами с влажностью не более 20%, иначе они просто не будут гореть.

[sov1178]

Вся суть в том, что принцип пиролиза (выделение и сгорание газов) в котлах Калвис остается, только можно топить дровами с влажностью до 30%, а в чисто пиролизных - дровами с влажностью не более 20%, иначе они просто не будут гореть.

На самом деле все немного (или намного ) сложнее... Есть пиролизники, которые сжигают дрова с влажностью более 20%, но вопрос ведь даже не в этом. Пиролизник лучше поддается автоматизации-управлению, поэтому при одинаковой цене я бы отдал предпочтение ему. Если у меня все получится, то, возможно, ближе к зиме стану обладателем пиролизника, тогда напишу отчетец что и как в реальности...

[expert111]

На самом деле все немного (или намного ) сложнее... Есть пиролизники, которые сжигают дрова с влажностью более 20%, но вопрос ведь даже не в этом. Пиролизник лучше поддается автоматизации-управлению, поэтому при одинаковой цене я бы отдал предпочтение ему. Если у меня все получится, то, возможно, ближе к зиме стану обладателем пиролизника, тогда напишу отчетец что и как в реальности...

 

Котел Калвис тоже поодается автоматизации (стоит термодатчик, который автоматически регулирует температуру воды в системе, есть возможность смонтировать электротен, змеевик аварийного охлаждения), но в нем нет никакой электроники, что есть только плюсом. А насчет топлива, то в ни одном пиролизнике не будут гореть дрова влажностью 30%, как в этом котле. При этом КПД и время горения на одном уровне.

Я лично решил взять этот котел, поближе к осени, но готов выслушать другие точки зрения.

[sov1178]

Котел Калвис тоже поодается автоматизации (стоит термодатчик, который автоматически регулирует температуру воды в системе, есть возможность смонтировать электротен, змеевик аварийного охлаждения), но в нем нет никакой электроники, что есть только плюсом.

Для кого-как. Если СО с ПЦ, то разницы особо нет - эл-во потребуется по-любому. Насчет автоматизации имел ввиду немного другое. У нормального пиролизника нет нужды плясать с бубном пока он разгорится, он может "дружить" с комнатным регулятором и даже греть воду по разному (разной температуры) для СО и для косвенника ГВС. Для меня смысла в отсутствии электроники нет никакого - без света жизни всеравно нет - нужен ИБП+гена. Ну а если конец света, то СО с ЕЦ не поможет - будет у Вас дома греться тот, у кого ружжё побольше

А насчет топлива, то в ни одном пиролизнике не будут гореть дрова влажностью 30%, как в этом котле. При этом КПД и время горения на одном уровне.

Видел сам, как сжигали дрова осенней заготовки. Растапливали, правда сухими. О КПД не стоит повторять слова маркетологов. Удельная теплота сгорания дров 40% влажности раза в два меньше, чем 20% влажности. Поэтому то, что КПД одинаковый душу конечно греет, но для отопления дома особой роли не играет...

 

Впрочем, всеравно Калвис из энергонезависимых котлов (да даже просто из обычных котлов для дров) пожалуй вне конкуренции

[expert111]

Для меня смысла в отсутствии электроники нет никакого - без света жизни всеравно нет - нужен ИБП+гена. Ну а если конец света, то СО с ЕЦ не поможет - будет у Вас дома греться тот, у кого ружжё побольше

 

Я имел ввиду преимущество в отсутствии электроники в том, что все электронное имеет слабость ломаться, а когда ее нет, то и проблем нет.

[Слободарий]

Приятно видеть что тема способна продолжать развиваться и жить самостоятельной жизнью. Впрочем, учитывая особенности конструкции котла, сочетающей одновременно простоту как у обычных котлов, и время горения как у пиролизников и даже возможность приготовления горячей воды это не удивительно.

Вопрос дымохода так же важен как и выбор котла. Возможно, собранная мной из разных источников и частично проверенная практически информация будет кому-то помощью.

В первом посте темы я описывал муки выбора котла. Вижу как сейчас регулярно возникают такие вопросы у других форумчан по дымоходу - гильзовать-не гильзовать. Учитывая стоимость материалов внутренняя жаба может подсказывать решения которые в будущем могут иметь нежелательные последствия. Для меня этот вопрос не стоял. Решение о гильзовании канала было принято однозначно и легко. Причин было две - представление о физике процесса и стойкий запах от шахты, через которую позапрошлой зимой пару раз в неделю топился булерьян. В остальное время года ничего, но сейчас, в жару, возникает обратная тяга и аромат осевших смол попадает в помещение. Запах, можно даже сказать, приятный, но когда у тебя нет возможности его не нюхать, то жалеешь о содеянном. Деготь, пропитавший кирпичи извлечь из шахты без замены кирпичей уже невозможно. Через полтора года запах еще достаточно сильный. Для сравнения, этой зимой каждый день топился котел через загильзованный канал, и запах гораздо меньше.

 

Физика. Имеем кирпичный канал, и кирпичный канал со вставленной трубой.

Загильзованный дымоход в сравнении с кирпичным, обеспечит лучшую тягу, быстрее прогреется (тяга скорее появится), дольше будет оставаться чистым, в случае необходимости его почистить легче.

Загильзованный дымоход имеет воздушную прослойку между гильзой и кирпичной стенкой, благодаря ей дымовые газы в загильзованном канале остывают меньше и лучше тяга. В самом начале растопки, когда оба канала вначале холодные тяги практически нет. При этом загильзованный канал прогреется быстрее чем кирпичный, потому что нагреть нержавейковые трубы гораздо быстрее, чем несколько тонн кирпича. Благодаря этому в начале растопки котел с загильзованным дымоходом скорее разгорится.

Стенки нержавеющих труб гладкие и ровные, благодаря этому дым нигде не застаивается и не оседает в укромных уголках. Также, дегтю и саже будет труднее осесть на горячую трубу, чем на кирпич, который постоянно отдает тепло внутрь или наружу помещения.

В случае необходимости чистки отчистить гладкую металлическую поверхность будет легче, чем кирпичи и межкирпичные швы.

В момент принятия решения легко все это представлял, поэтому сложностей в принятии решения о гильзовании не было.

Справедливости ради нужно отметить, что наталкивался на статью в интернете, утверждавшую прямо противоположное. (Статья написана мастерами, которые выкладывают камины). Утверждение, что в холода кирпичный дымоход предпочтительней, поскольку он отдает тепло из помещения и поддерживает тепло внутри несостоятельно. Т.е. процесс имеет место, но не дает преимуществ, потому что через любой, и в том числе нержавеющий дымоход высасывается воздух из помещения на улицу за счет небольшой тяги из-за разницы температур внутри и снаружи, и таким образом внутренняя часть любого дымохода будет иметь температуру близкую к температуре помещения.

Велик соблазн использовать тепло уходящего дыма. Кирпичные дымоходы обеспечивают этот параметр на более высоком уровне. Вместе с тем за все нужно платить. И так как стопка холоной водки в жару запотевает, так и охлаждаемый снаружи теплопроводный кирпичный дымоход будет тоже запотевать изнутри. Дегтем и сажей.

Вероятно, часть тепла улетающего в трубу дымохода - это плата за нечастые чистки дымохода.

 

Попутно выяснил, что внутри кирпичной шахты достаточно обычной одностенной трубы, а если труба на улице - то только утепленная, сендвич. Пространство снаружи нержавеющей трубы нужно герметизировать. На верхнем конце шахты для этого есть у каждого производителя деталь - "окончание дымохода". Снизу дымоход заканчивается тройником и ревизией. К верхнему отводу тройника присоединятся, понятно, дымоход, к боковому - котел, к нижнему - ревизия. Для ТТ обычно используют тройник с углом 45град. Ревизия для ТТ котла элемент не декоративный, а используется для чистки, поэтому важно чтобы она обеспечивала удобный доступ к просвету дымохода. Труба с вырезанной боковой стенкой представляется более удобным вариантом. Сверху дымоход ТТ заканчивается "грибком" для искрогашения.

 

Материал

Тут сложнее. На момент начала работ представлял что дымоход может быть Загильзованным или кирпичным. Позже узнал, что не вся нержавейка одинакова. Подробно марки стали описаны на сайте "Софии". Для ТТ котла нужна термо и кислотостойкая сталь. Если не путаю, 321. По европейским нормам толщиной 1 мм. На момент установки обнаружить нужную сталь нужной толщины не удалось, поэтому лепил из того что было в продаже - 0,5 мм сталь 316. Сколько простоит не знаю. Но для газового котла подойдет, а газ уже ведут.

[aleeck]

замечательный отчет!!! я бы сказал отчетище

напрашивается вопрос если бы сегодня нужно было принять решение о покупке котла пошли бы тем же путем?

я признаюсь тоже ношу подобную идею и думаю что все же поставлю ТТ

при всех его минусах,

но думаю что если взять газовый котел и какой то первый период запустить его на пропане

все же покомфортней, а может быть дешевле экспериментов с ТТ

[Слободарий]

если бы сегодня нужно было принять решение о покупке котла пошли бы тем же путем?

но думаю что если взять газовый котел и какой то первый период запустить его на пропане

все же покомфортней, а может быть дешевле экспериментов с ТТ

 

Если бы топил электричеством, то ушли бы те же деньги что и на покупку котла. Только котел мне остался пока в виде бонуса. До копейки не просчитывал, но ощущения что электроэнергия была приблизительно по стоимости котла.

 

Насчет Пропана - так делал мой сосед. Но почему-то по ходу эксплуатации был приобретен пелетник и все было переключено на него, а пропановая система была демонтирована. Думаю, что из-за дороговизны пропана. Да и начальные вложения в емкость тоже значительные. ИМХО

[Novichok01]

Слободарий, подскажите, пожалуйста, какие есть основные способы по обеспечению длительного строка горения. Я рассматриваю котел Калвис 2-16 для дома площадью 180 м2. Тут на форуме мне уже советовали взять 2-20. Что скажете?

[Гість Lviv]

В мене теж стоїть котел калвіс 2-20 (оригінальний не ковельський), дуже задоволений, отоплюю 2х пов. буд на 210 м2 , середній час роботи 12-14 год, якщо сер доб температура 10-15 *С, цієї зими при 35*С 8-10 год горіло і дрова були осінньої заготовки бук. Вам можна сміливо обирати 2-16 думаю точно не пожалкуєте.Буже практичний і не вибагливий котел всім рекомендую...

[Novichok01]

В мене теж стоїть котел калвіс 2-20 (оригінальний не ковельський), дуже задоволений, отоплюю 2х пов. буд на 210 м2 , середній час роботи 12-14 год, якщо сер доб температура 10-15 *С, цієї зими при 35*С 8-10 год горіло і дрова були осінньої заготовки бук. Вам можна сміливо обирати 2-16 думаю точно не пожалкуєте.Буже практичний і не вибагливий котел всім рекомендую...

А сколько дров за сезон берет 2-20?

Какие рекомендации по обеспечению длительного срока горения? 12-14 часов - это круто.

Как отличить оригинальный Калвис от Ковельского?

[aleeck]

 

Насчет Пропана - так делал мой сосед. Но почему-то по ходу эксплуатации был приобретен пелетник и все было переключено на него, а пропановая система была демонтирована. Думаю, что из-за дороговизны пропана. Да и начальные вложения в емкость тоже значительные. ИМХО

 

не совсем то что я имел ввиду

 

а самэ

газ у вас будет вскоре (несколько лет)

собираем сразу газовую систему, с той разницей что работает она не на метане, а та пропане

по поводу емкости; таскаем 50-л балоны с заправки имеем несколько шт

это не сложней чем заготовка дров

экономия в том что систему делаем одну и сразу,

почти без переделок замены котлов и прочего

как вариант "энергонезависимости" на будущее тот же пропан

[Слободарий]

не совсем то что я имел ввиду

 

а самэ

газ у вас будет вскоре (несколько лет)

собираем сразу газовую систему, с той разницей что работает она не на метане, а та пропане

по поводу емкости; таскаем 50-л балоны с заправки имеем несколько шт

это не сложней чем заготовка дров

экономия в том что систему делаем одну и сразу,

почти без переделок замены котлов и прочего

как вариант "энергонезависимости" на будущее тот же пропан

 

Это вся информация, которая у меня имеется.

Предлагаю все же для большей уверенности прикинуть расходы по пропану, и на сколько хватит баллонов по времени.

Думаю, что если было бы 1:1 или чуть дороже, так делали бы очень многие.

ИМХО