Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре

Значить я иностранец,от ТП личный кабельный подземный ввод и узел учета прямо на ТП...

Мне такое предлагали в 2012-ом. Тогда у нас от столба разрешалось подключить не более 4,5кВт. Официально больше не давали. Поэтому придумали перепаковывать вводные автоматы, вставляя в корпус АВ10А начинку от 40А например. А с кабельканалом от ТП с узлом учёта на нём же давали любую мощность. Я даже за ТУ соответствующие заплатил (тогда это за деньги было.) Но стоимость мероприятия от 10куе + за все разрешения меня слегонца отрезвила...

Та мне никто ничего не предлагал.Участок я покупал с проектом электроснабжения кабельным вводом от ТП которое располагается в 15 метрах от моего забора.Узел учета более 10 лет располагался в самом доме.Пару лет назад всем выносили узлы учета на столбы перед домами,мне с соседом установили счетчики прямо на ТП.

Но это мелочи,главное что если учет далеко от дома то потребитель оплачивает потери в линии.

П.С.: я где-то читал, что у тебя были траблы с подземным вводным кабелем от застройщика. Поэтому полагаю, что переделал на воздушный ввод и повесил ЩУ на фасад.

Та да. Ребята срубили денежек, купили задешево болото и возомнили себя крутыми домостроителями. Наняли с Западной прорабов, те притянули свои бригады и такого здесь настроили, что ужас ужасный.

В том числе все кабеля в одну траншею без труб. В смысле без защиты.

Сами в Киеве сидели, только с покупателями приезжали показывать и сказки рассказывать про городок.

А потом началась суровая реальность.

Счетчик был в доме изначально, потом вынесли все счетчики на начало улицы, ко мне было от счетчика 6 участков. Там покупали, строили, копали и просто вода с крыш лилась - трассы проходили под участками.

Короче где-то там коротнуло, я начал платить денежки за обогрев грунта моими кабелями на чужих участках.

Поставили столбы, кинули воздушки и я оплатил ввод. Счетчик втулили на доме. Выбирать не приходилось.

Можно закрыть картиной:D

Раз тема электричества выплыла, спрошу актуальный для меня вопрос - как кто делал ввод заземляющего проводника в дом? В проекте у меня указано так:

То есть надо от земли поднять полосу по фасаду. К ней приварить болт (ну или через зажим) и крепить провод ПВ3, уходящий через стену к главной шине заземления в доме. Этот узез чреват вот такими штуками на фасаде:

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCqajVWBkYCpEY5o3ciMO4i8CqMrm8jSCEY9zJrpwQ6DeUbwzr

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROnvtmv71mvuFhH_VB9IN367U3mP0KTZkIZgsQNO__Cl2zntME

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpTJGeqIDC0vhB7yiYhQBw7trvYBOmBI5bJkJbofGlwdcEA1n2EA

Кроме того, после приварки чего-либо к оцинкованной полосе она становится просто полосой, соответственно, срок жизни резко уменьшается.

При закладке фундамента я решил изобрести свой велосипед и заложил полосу металлическую оцинкованную 4*40 из под-земли под нижним блоком внутрь котельной:

Скоро надо делать электрику, и я засомневался в своем велосипеде:

1) основная проблема - конденсат внутри помещения на полосе. правда, полоса проходит по фундаменту под слоем ЭППС, но все равно мостик холода

2) будет молниезащита, и возможно? при ударе молнии температура в контуре заземления будет критически повышаться - это а) разрушения рубероида под блоками б) возгорание эппс на цоколе возле полосы. Как по мне, маловероятно, но я ж не знаю, что происходит при ударе молнии с контуром заземления.

3) наводка на стены дома потенциала из-за отсутствия изоляции между полосой и стеной. Такую проблему подсказали электрики в профильной ветке не мой вопрос.

поэтому прошу показать, кто как у себя делал

...поэтому прошу показать, кто как у себя делал

Астанавитесь. ©

Вот ты любишь заморочиться...

Мои фобии прогрессируют не так быстро. Поэтому я прицепил на штырь зажим из комплекта заземления. На концы ПВ-3 16мм2 на ГШЗ и 6мм2 для металлического ЩУ закрепил лужённые наконечники. Это и так перестраховка. Производитель комплекта предлагает просто зажать в этой хреновине очищенные от изоляции токопроводящие части... Завернул это всё в провощённую ткань тоже из комплекта. Сверху одел донышко от пластиковой бутылки. И всё закопал. Даже смотровой люк не оставил...

Астанавитесь. ©

Вот ты любишь заморочиться...

Мои фобии прогрессируют не так быстро. Поэтому я прицепил на штырь зажим из комплекта заземления. На концы ПВ-3 16мм2 на ГШЗ и 6мм2 для металлического ЩУ закрепил лужённые наконечники. Это и так перестраховка. Производитель комплекта предлагает просто зажать в этой хреновине очищенные от изоляции токопроводящие части... Завернул это всё в провощённую ткань тоже из комплекта. Сверху одел донышко от пластиковой бутылки. И всё закопал. Даже смотровой люк не оставил...

Вот эту часть я у тебя видел. А дальше что с проводом сделал?

Насчет заморочился - это я согласен. Я вот найду время и напишу, как я с вентканалами морочился - там точно ненужный изврат получился. Просто если есть нюансы, которые можно решить небольшим денежным усилием - я пытаюсь их решить по мере моего понимания.

Вот эту часть я у тебя видел. А дальше что с проводом сделал?...

От места на фото до гильзы в топочную 20см. Провод входит в гильзу и сразу в щит. Просто я траншеи с кабелями закопал ранее чем приехал второй комплект заземления. Поэтому нет фото общим планом ЗУ на фоне гильзы.

Но фигня всё это,т.к. раньше счетчик был прямо в доме и платил я меньше,а теперь его вынесли на ТП и я дополнительно оплачиваю потери линии.Ведь счетчик в доме так и остался и разница в показаниях 10-15 кВт в месяц.

Это сколько ж метров между счетчиками и какое потребление?

Наконец в гонке за кровлей дошли руки до темы.

Опишу, что происходило за этот месяц. Начну с вентканалов и дымоходов. Сказу скажу, что это одно из самых спорных решений, принятых мной при строительстве. Повторять пока не советую (эксплуатация покажет).

Итак, к началу мая приехали блоки. Заказывал в Лас-Системс. Производство под Житомиром. Доставка обошлась в 5800 (попутка). Разгружали краном (5 паллет блоков и синхронизировал с доставкой кирпича для перестенков). Блоки сразу подали на перекрытие:

Доехало не очень хорошо - 4 дымоходных блока было лопнувших. Сами блоки не бог весть какого качества по геометрии, состав - скорее шлако-, чем керамзито-бетон. Отдельные шарики керамзита встречаются, но отсева больше. Поскольку каменьщик задерживался, решил сам начать кладку блоков. Решил, что нижние блоки пройду изнутри гидроизоляцией (есть в наличии Aquamat SuperElastic) - если вдруг чего-то попадет в канал или выпадет конденсат - то получится естественные конденсатосборник.

Для проделывания отверстий в блоке сначала попробовал воспользоваться коронкой на перфораторе - идея оказалась плохой - блок не выдержал ударов от перфоратора и раскололся. Далее на фотографии пробовал просто в режиме сверления делать отверстие:

Не понравилось, поэтому дальше делал так: по намеченному контуру отверстия засверливался сверлом 6-8 с шагом 30 мм, затем несколько пропилов болгаркой, затем аккуратно зубилом с молотком проходился, подчищал края отверстия при необходимости.

При установке первого вентканала (согласно проектного положения) - он оказался в неудачном месте - чтобы сделать отверстия в плите под подходящую вентиляционную трубу - надо было прорезать петлю плиты. Ни капли не сомневаясь, сдвинул весь канал на 200 мм. При крыше мне это аукнется... (маленьким прединфарктным состоянием).

Вот такой получился первый вентканал (первый ряд):

бОльшая труба (150 мм) от надплитной вытяжки, меньшая - ЕВ кухни. В второй маленький канал зайдет ЕВ малого санузла, трубу можно будет вставить позже.

Вид снизу (с первого этажа):

По работе с Aquamat Superelastic - нет ничего сложного. Основная проблема была в определении правильной пропорции. Согласно инструкции, надо смешивать 1 компонент жидкий и 2 сухих (по массе). Но для этого нужны весы! Propeller посоветовал купить электронный безмен, что я даже и сделал, но куда то посеял или детки взяли поиграть. Решил примерно на глаз (высчитал плотности компоенентов) и брал по объему 2 жидких и 3 сухих части. На втором заходе забрал на кухне у жены кухонные весы и проверил - плюс-минус бьется. Перемешивал шуруповертом и насадкой, в пластиковом 5 литровом ведре. Нанесение простое - смочить (делал из пульверизатора), подождать 5 минут, кисточкой промазать. Через сутки повторить. Инструмент тщательно отмыть (у меня не получалось, кисточки быстро ушли в мусор).

Первый ряд второго вентканала:

Второй ряд:

Видно начало фанового стояка. Решил делать такой конструктив: тройник вверх ногами, снизу вставляю заглушки и упираю на ребро блока первого ряда. Затем муфта, ревизия (на случай, если она будет нужна - отверстие в блоке не делал пока, надо будет - вскрою), затем просто трубы по 1 метру. Все трубы брал в стандартный утеплитель 10 мм, с шагом метр одевал хомут и шпильку хомута- в шов блока.

Начало дымохода:

Справа налево: камин и ЕВ котельной, затем строенный блок - туда пойдет вытяжка принудительной системы вентиляции всего дома (рекуператор), затем газовый котел (будет гильзован коаксиалом или сделан LAS дымоход) и фановая труба. Не знаю, зачем нужна 2 фановая в моем доме, но в проекте есть, решил пока не выводить на крышу, но предусмотерть возможность. Полноценно ее туда не запихнуть - там всего размер 10-11 см - труба бы и прошла, но раструб мешает, поэтому надо будет делать переход на 90 или 75 диаметр. Плюс вывод трубы был сделан слишком близко к стене, поэтому в первом ряде просто обрезал часть блока.

Первый ряд дымохода после 1 и 2-го слоя гидроизоляции:

За несколько дней поднял вентканалы на 4 ряда. Клал на обычный ЦПР, добавлял пластификатор Мастер-Кладка согласно инструкции. Старался лить меньше воды - лишь столько, чтобы была пластичная масса. И

делать шов потоньше. Через неделю после начала кладки решил пошатать вентканал - к моему ужасу он зашатался. Все блоки, кроме первого ряда (его клал на толстый слой раствора) - стояли на песке - раствор не схватился от слова совсем. Как раз заходил каменщик - объяснил - что было мало воды в растворе плюс надо было поливать каждый день -вентканал на крыше, палит солнце - сохнет мгновенно. Разобрал все, кроме первого ряда, и доверил работу профессионалу. Дело пошло живее:

Основные мучения были с дымоходными блоками под самым прекрытием - надо было их туда впихнуть с учетом высоты от пола 3200 и веса блока в 50 кг:

Когда каналы были уже почти закончены, залез на перекрытие и решил полить со шланга. Удивился, с какой скоростью блок сохнет после полива и решил проверить - взял неиспользованный блок, положил на бок и полил водой. К моему ужасу она просто проливалась с противоположной стороны стенки блока. Как-то по другому я себе представлял его структуру. Решил проверить. Взял кусок расколотого блока и поставил в ведро с водой (налив пару сантиметров). Вода на глазах поднималась по блоку. Положил в то же ведро кусок газобетона и двух типов кирпича, оставил до утра. С утра:

Блок оставался сухим сверху, газобетон промок может на 2 см, кирпичи были полностью мокрые (но они короче, чем обломок блока, поэтому не могу сказать, кто из них обладает худшей капиллярной активностью). Напуганный таким результатом по всасыванию влаги, решил перестраховаться от возможносго попадания влаги на наружную часть блоков при эксплуатации - купил клей (baumit duocontact), стеклосетку baumit duotex и перетянули клеем все поверхности:

А пару кусков блока взял домой для проведения эксперимента на морозоустойчивость. Замачиваю в воде, затем ставлю на ночь в морозилку, с утра достаю, даю оттаять, затем после работы опять замачиваю. Через месяц посмотрим - не рассыпется ли в руках. После примерно 10 циклов особых проблем не наблюдаю.

Теперь пару юридических моментов. При доставке блоков никаких сопроводительных документов на них мне не дали, хотя я платил по счету (а не на карту). Запросил сертификат качества. Прислали просто табличку в excel с заполненными цифрами. Говорю - отлично, дайте тоже самое, только в бумажном виде с печатями. Вот, жду уже 2 недели.

Помню дедушка кирпичи смачивалс, перед тем, как класть. Тогда кирпич в себя воду не тянет из раствора. И раствор схватывается, а не высыхает.

Аналогично можно поступать и с этими блоками.

Помню дедушка кирпичи смачивалс, перед тем, как класть. Тогда кирпич в себя воду не тянет из раствора. И раствор схватывается, а не высыхает.

Аналогично можно поступать и с этими блоками.

Примерно. Я же просто не понимал этого. Кстати, это же сильно касается и газобетона. Каменщики, что делали фронтоны, на это забили, и это потом вылезло слабыми швами - чуть позже опишу

Примерно. Я же просто не понимал этого. Кстати, это же сильно касается и газобетона. Каменщики, что делали фронтоны, на это забили, и это потом вылезло слабыми швами - чуть позже опишу

Газоблок не мочат. А вот клей стоит оберегать от солнца при кладке в жару. По опыту, слабый шов получится если класть раствором, который подернулся корочкой. Типа если его перемешать, то он вроде как рабочий снова. Но это уже не совсем так. Чисто из личного опыта

Газоблок не мочат. ...

Как-то слишком категорично... Точно видел в видеоуроках от Итонг или Аэрок, что мочат. Я в корыто с водой блоки не ставил конечно, но кисточкой мочил. Как на практике добиться слабой прочности кладки ГБ на нормальный клей, представляю с трудом. Тут без помощников не обойтись...

если вдруг чего-то попадет в канал или выпадет конденсат - то получится естественные конденсатосборник.

Володя, а куда будет деваться собравшийся конденсат? Дренаж нужен, иначе будут проблемы с этой "ванной".

Газоблок не мочат. А вот клей стоит оберегать от солнца при кладке в жару. По опыту, слабый шов получится если класть раствором, который подернулся корочкой. Типа если его перемешать, то он вроде как рабочий снова. Но это уже не совсем так. Чисто из личного опыта

По техкарте его надо чистить щеткой и потом смачивать, чтобы удалить пыль (а ее там всегда куча) - чтобы была лучшая адгезия. На основные стены тоже не делали, и вроде ничего. А на фронтоны часть блока была осенняя, остатки, она была более сухая (я так думаю), это могло сыграть свою роль. Сегодня опишу

Добавлено через 2 минуты

Володя, а куда будет деваться собравшийся конденсат? Дренаж нужен, иначе будут проблемы с этой "ванной".

После того, как я увидел, с какой "жадностью" этот блок берет воду, я думаю, что до низа никакой конденсат или вода не доберется. У меня все таки это не дымоход. В вентканале не должно быть столько воды, чтобы она вытяжным воздухом не могла испарится. Делал на всякий случай, благо был Aquamat (купленный для других целей). Покупать такое специально - конечно, бессмысленно.

После того, как я увидел, с какой "жадностью" этот блок берет воду, я думаю, что до низа никакой конденсат или вода не доберется. У меня все таки это не дымоход. В вентканале не должно быть столько воды, чтобы она вытяжным воздухом не могла испарится.

Если гильзовать не будешь - то проблемы и не будет. У меня шахты из красного кирпича, зимой штукатурил стены и даже при такой дикой влажности ничего из вытяжки не текло.

Если гильзовать не будешь - то проблемы и не будет. У меня шахты из красного кирпича, зимой штукатурил стены и даже при такой дикой влажности ничего из вытяжки не текло.

не буду. я ж для этого блоки и брал. с кирпича не захотел. Думаю, зря - как минимум вентканалы можно было бы. Но были бы существенно тяжелее, а один канал стоит посередине плиты. Поднимать его с первого этажа - занимать полезное место в и так маленькой ванной

Немного технической информации по вентканалам.

Поскольку перевязывать блоки в традиционном для кладки понимании невозможно, то надо связывать армированием. планировал это делать монтажной полосой - взял 25*0.7 - максимальную, что нашел. Но оказалось сильно неудобно - толщина стенки блока 4 см, при толщине полосы 2.5 см - она фактически делить шов на 2 части, и сцепления нет, и устанавливать блоки неудобно. Поэтому использовали кусочки арматурной сетки (брал на перестенки 60*60*3).

Дымоход имел каналы под армирование (как в Schiedel), поэтому его заармировали по 4 углам остатками арматуры (8-10 мм). С вентканалами так не получилось, а жаль. Надо бы их где-то раскрепить, пока не придумал, как. Получается пока, что это каменный столб высотой 4.5 метра, стоящий сам по себе.

Для формирования двойного канала (для фановой трубы и надплитной вытяжки) необходимо было убрать перемычку между каналами:

оказалось очень удобно делать 125 болгаркой со снятой ручкой -она как раз по высоте пролазит внутрь блока - 4 запила, и стенка снята.

Теперь о перестенках. Собственно, фотографий много нет, кому интересно, дополнительно сделаю. Договорился с соседом (при знакомстве он сказал, что каменщик) - ему удобно, мне дешево (90 грн/м2). Кирпич двойной новоалександровский красный пустотный. По мнению каменщика - геометрия сильно страдает, Кирилл вот сказал, что полуторный в этом плане лучший, но я не знал раньше. В общем, для черновой кладки пойдет.

Армировали каждый второй ряд сеткой 60*60*3 (пришлось помучится с роспуском карт 1*2 на полосы шириной 100 мм). Для раствора купил канистру пластификатора, каменщик забраковал и делал с фейри - сказал, что так ему привычнее и он лучше чувствует дозу. Так что если кому то надо 5 литров Мастер-Кладки - отдам бесплатно.

Для соединения стен между собой использовали зачастую куски сетки вместо перевязки, или куски арматуры 6 мм. Для крепления в старые кирпичные стены - забивали 6 арматуру в стену и заводили в шов перестенка. Для крепления к газобетону - я взял неловновые вкрючиваемые дюбеля по газобетону, перфорированную полосу крепили на дюбель к стене и заводили в шов (4 точки на высоту стены), дополнительно (его несогласованная придумка) делали насечки на газобетоне и заполняли раствором:

Сверху стены осталось до перекрытия примерно 2 см под пену. Как по мне, маловато, но иначе надо было бы резать кирпич. Снизу не очень виден точный размер, уже буду запенивать - посмотрю, может и подрежу, но не хочется пока. Проемы под трассы вентиляции оставили.

На 80 м2 перестенков в 1/2 кирпича ушло 25 мешков цемента. Брал зеленый Хайдельберг, 62 грн/25 кг, в Эпицентр. Возил сам.

Перемычки из спаренного уголка 50*5, соединенного кусочками 6 арматуры. Опирание на стены 300 мм с каждой стороны. В перемычки сначала укладывался полнотелый подрезанный кирпич, так что общая толщина стены в этом месте не меняется.

Проверял точность кладки лазерным уровнем, взятом на работе. Плюс-минус, общее отклонение по высоте от плоскости порядка 1 см (но я не все проверил, надо будет на неделе повторить) - то есть в допуске на кладку, но хотелось бы точнее. Думаю, с учетом цены грех требовать лучше. Надеюсь, экономия на кладке не вылезет в стоимости штукатурки

Как-то слишком категорично... Точно видел в видеоуроках от Итонг или Аэрок, что мочат. Я в корыто с водой блоки не ставил конечно, но кисточкой мочил. Как на практике добиться слабой прочности кладки ГБ на нормальный клей, представляю с трудом. Тут без помощников не обойтись...

Может и категорично, но мочила газоблок исключительно когда клала первый ряд на цементный раствор, там по другому было просто никак. В остальном не мочила.

Слой клея тонкий и если его мочить он становился жидкий, жидкий раствор у меня был не рабочим, он был слабым.

О да, я сейчас вспомнила ,как хотела отодрать четыре блока положенных пару суток назад( провмыкала высоту проема, теперь имею ступеньку в окне до пола), не поверите, это было не возможно сделать не развалив стену. Кладка была в начале июля и жара стояла под 30 соответственно. Кладка на клей. На раствор думаю отодралось бы ещё неплохо, к тому времени

Добавлено через 2 минуты

Забыл спросить ( возвращаясь к теме блоков). Ни у кого не осталось каких-нибудь остатков керамзитобетонных блоков от Шиделя? подойдут любые куски размерами от 100*100 мм. Хочу присоединить их к эксперименту по морозостойкости.

Таких нет и наверное не может быть. Там достаточно тонкая стенка. Выпилить кусок 100*100 это вообще же почти весь блок перерезать. Есть полосок несколько штук длиной где то 100 и толщиной шириной 40 мм. Если надо завтра поищу

Наконец подошли к многострадальной кровле.

С выбором кровельщиков долго мучался. Приставал ко всем на форуме, ездил и лазил по крышам. Особо не впечатлился (простите, ребята), поэтому взял по рекомендации с работы. Оценил работы по фотографиям, понравилось, что много работали с промкой и профлистом - то, что мне нужно. Цена без подшивы и водостока - 170 грн/м2 (стропилка, биозащита, мембрана, профлист, планки).

Затем никак не мог определится с узлом фронтонного вылета. По проекту - за фронтон выносится мауерлат и прогоны, на них ставятся стропила. Но очень хотелось дерева снаружи, хотел сделать по принципу Игорехи - с консолями. Долго считал в специализированных программах - прочность для моего вылета на пределе. Потом узнал стоимость балочных креплений (необходимых для такого узла). Офигел - 8-10 тыс в комплекте. Плюнул и в последний момент вернулся к первому варианту. Пришлось срочно корректировать заявку на лес (делал это в субботу, а забирать - в понедельник), а там засада - брусы под прогоны и мауерлат - заказные, срок поставки - 1 неделя. А мне то надо увеличит длину на полметра в каждую сторону! Пришлось пересматривать раскрой, и искать варианты, где делать стыки так, чтобы не попасть в стропило при этом, и чтобы хватило ранее заказанного бруса. В итоге получилось.

Лес брал на Шинной (lesosklad.dp.ua). По факту не понравился - много кривого, размеры плавают, обрешетка и контробрешетка - вообще многие в плесени были. Брал кровельщиков на приемку леса с собой - но они никак не прореагировали на кривой лес, сказали, что все вытянем. А теперь жалуются

Биозащиту делал БС-13, разводка 1 к 10, окунанием. Брусы не смогли затянуть в ванну (6 метров 150*200), мазали кисточкой. Окунали очень условно - на 10 секунд, переворачивали и вытягивали. Ругался, но не очень помогало. В первый же день закончился порошок - взял 20 кг, по норме должно было хватить, а обработано было только половина. Срочно пришлось кататься по магазинам, искать такой же порошок с красителем. В итоге расход был порядка 0.5л раствора /м2 (что больше требуемого), поэтому по времени окунания в позу не становился. Остается надеяться. что порошок таки сыпался в ванну, а не в мусор сразу.

Для подъема на крышу пришлось брать кран. Заодно решили и смонтировать брусы краном:

Уложились в 3 часа. Конек полностью бы смонтировали, но за 2 часа до крана полетела шестерня на электропиле, и не смогли дорезать брус на конек. Поэтому длинные брусы конька положили на леса, чтобы потом было проще монтировать.

В процессе монтажа следил, чтобы поднимаемый груз не ударил по вентканалам. И как всегда на последнем подъеме крановщик зарядил со всей дури в бок. Сердце в пятки, но все обошлось. Такая себе проверочка несущей способности и кардиодеятельности.

После монтажа вылез первый "бок" по фронтонам - опорная точка конька сделана на 1 ряд выше, из-за чего коньковый брус на 200 мм выше! Перед монтажом никто не проверил. Очередной вывод - все проверять самому! Пришлось срочно переделывать в проекте узел опирания стропилы на конек и докупать уголки. 1500 грн как с куста. Но это были мелочи. Наутро я увидел такую картину:

При установке этого бруса и "насаживании" его на шпильку крановщик не смог нормально держать брус, и потаскал туда-сюда его. Видимо, это сыграло свою роль. Но не только. При прорезки блоков для удлинения мауерлата и прогонов кровельщики показали, что оставшиеся кусочки блоков отделялись просто руками - шов ничего не держал. И тут я вспомнил, что каменщики говорили, что у них своя метода кладки блока, и расходуют они меньше клея, чем все - 1\2 мешка на куб. Я остался перед фактом - прочность шва по всему фронтону - величина неизвестная. Правильно было бы его переложить, но это означает остановить стройку на месяц плюс примерно 1500 у.е. После 2 дней раздумий и бессонных ночей решил продолжать. Нагрузки на фронтон - в основном вертикальные от кровли. Горизонтальные от ветра должны быть небольшие и при толщине фронтона 400 мм не должны давать растягивающих усилий в швах, а на сжатие-то они отработают. Главное - чтобы не вывернуло мауерлат, но нижний блок лежит на ЦПС, и та его часть, которая доступна снаружи - нормальной прочности, а затем сразу залит бетон - он должен был нормально сцепится с нижним блоком. Плюс стропильная система безраспорная.

Оторванный фрагмент запенили и поставили плюс-минус на место. Пена Tytan для газобетона. Провели полевой тест - склеили два куска - через 4 часа еле разорвал руками, так что стоять будет.

Дальше погнали стропила.

Стропила выставляли по фронтону. Немного протупил - при выстраивании линии фронтона дал его заподлицо с верхом стропилы. Теперь получается, что мембрана будет тупо лежать сверху на фронтоне. Это сильно плохо? Каких то прям особых проблем тут не вижу.

Поехали дальше:

Стропила все запиленные:

Поскольку лес достаточно кривой, то идеальные запилы не получались, мое предложение сделать замеры по способу Игорехи не прошли, делали по-своему. Вроде ничего:

Продолжаем:

Немного об узлах:

Везде комбинация гвоздей и саморезов, или гвоздей и шпилек. Где узел может работать на растяжение - там винтовые гвозди, где срез - прямые. Саморезы 6*70 желтые, но потом видел в эпицентре саморезы с шестигранной головкой плоской (белые) - думаю, надо было брать их, меньше шансов оторвать голову в процессе эксплуатации.

Подрезаем, набиваем:

Вчера начали утеплять дымоход. набиваем бруски 50*50 вертикально на дюбели быстрого монтажа, клеим фасадную минвату 50 мм(технониколь технофас), поверх мембрана (взял самую дешевую в эпицентре - очень удачно рулон на 30 м2 - как раз хватит), контррейка и обрешетка - затем профлист. Хочу взять такой:

vashakrisha.com.ua/profnastil-pod-kamen/

не слишком ли противно будет смотреться? Остальные планки беру светло-серые (RAL 9006), хочется, чтобы трубы все таки выделялись немного.

Немного о комплектации крыши. Мембрана - Delta Ven N. Нашел форумчан, которые возят с Польши. Цена рулона 1600 грн - дешевле грибов. Еще не ставили, надеюсь, качество соответствует имени, а не цене. Взял также рулон Delta Duotape (для проклейки между собой и к дымоходу) и рулон Flexx-band - для герметизации мест примыканий к дымоходам.

Крепеж (гвозди-саморезы-уголки-шпильки-гайки) брал у Юрия.

Взял вентиляционную ленту (нестандарт - 8 см), гребешки свеса (нестандарт - 100 мм высотой), держатель конькового бруса. В коньке планирую делать примерно так:

www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV03-01-PT.pdf

Для этого нужна вентиляционная лента конька, но такая, которая бы натянулась на мой 65 профлист. Опят-таки решил не экономить и взял от Doerken - www.doerken.com/pl/produkty/akcesoria-systemowe/delta-vent-roll.php

Вроде как другие модели сняты с производства. У этой ленты посередине просто алюминиевая сетка. Взял по длине с большим запасом - чтобы можно было сделать складки и наклеить на профлист. RAL 7021 антрацит - опять таки с Польши напрямую. Кусается по цене.

Под контррейку взял уплотнитель от Изолон - izolon.ua/ru/lenta-vb-samokleyashchayasya-3003-50mm-x-30m.html?mfp=27-tolshchina-mm%5B3%5D%2C33-shirina-mm%5B50%5D На Doerken жаба уже задушила (переговорил с Олегом snitsar - сказал, что schaumband ставят себе уже совсем буржуи), а так цена вопроса на всю кровлю 1500 грн - можно позволить.

 

Таких нет и наверное не может быть. Там достаточно тонкая стенка. Выпилить кусок 100*100 это вообще же почти весь блок перерезать. Есть полосок несколько штук длиной где то 100 и толщиной шириной 40 мм. Если надо завтра поищу

Подойдет! Речь и идет об отходах при вырезах отверстий в блоках. Я в испытательный стенд засовывать не буду, мне в руках повертеть и в морозилку засунуть.

По техкарте его надо чистить щеткой и потом смачивать, чтобы удалить пыль

Я на первом ряду попробовала веничком из штроб вычухивать пыль и « смывать» водичкой. Это плохо помогало если честно. Достала компрессор и компрессором выдувала все до чиста. Особенно после шлифования теркой, которая забивала пыль в открывающиеся поры блока.