andrey_ka

Та все є. Заходите на сайт кнауф , далі знаходите там розділ "центр завантаження" .Далі в цьому розділі знаходите розділ "опис застосування" і жмете завантажити тех карту з нанесення штукатурки ротбанд. Вивчаєте , там все є.

От постарайтесь просто не задавать мені питань, бо це суцільний треш.

Звісно , хто всрався - невістка. Як можна розуміти те , чого немає. Приклад: Ось у цьому пості Миколайчик дивується , чому це виробник промаркував клей 3К1 , якщо його можна і на воду , ТП , вулицю. І на моє питання: відповіді немає від слова взагалі. Хоча виробник дбайливо вказує , хочете підвищити цей клей до 3К2 будьте добрі використайте емульсію , і тоді ліпіть вже його на ТП , воду , вулицю. ІМХО . Ну не може людина яка знається на клеях цього не знати. Або стверджувати , що 3К1 не можна використовувати для підлог (простих підлог). І таких прикладів можу навести ще декілька. ПС.. Дурних питань не буває , бувають дурні відповіді.

Та я вже зрозумів , що задавати вам питання немає ніякого сенсу.

З якого переляку випробовування ЗК1 за старими ДСТУ , а всі інші за новими ? І взагалі , навіщо ви тягнете якісь старі ДСТУ , оперуйте діючими. Тобто , для приклеювання плиток на підлогу (бо такі плитки явно не з високим водопоглинанням) такий клей використовувати не можна і виробник пише туфту ? А там де немає мінімального нагріву , наприклад у котельні на стінах , можна емульсію не додавати , правильно ?

А що , хіба такі бувають ?

максимум 70°. Ось так визначається норма на теплове старіння.

Приблизно ні на скільки.

Та там так можна визначити. Покладіть його на підлогу та переверніть декілька разів. Потім потикайте в нього з усіх сторін пальцями. Мішок повинен бути з усіх сторін м`яким.

Ущільниний грунт - це пункти 1,4,5 Несучий шар , щебінь - це пункти 8,9,11 Розклинюючий шар , щебінь - це пункти 8,9,11 голкопробивний геотекстиль - у моєму випадку непотрібен. вирівнюючий шар , відсів - це пункти 8,9,11 баласт , відсів - це пункт 12 Бруківка - це пункт 13 Про плівку : якщо її не класти то пункти 6,7 зайві. ПС.. Все те саме тільки зашифроване. Написано несучий шар , щебінь. А як його влаштувати без повторення? Просто насипати та зверху лопатою пристукати. А щоб наприклад нормально ущільнити шар щебеню в 20см фракції 20-40 за один раз , потрібна віброплита під 200кг. вагою. Тому я і пишу про повторення , бо більш ніж впевнений , що віброплита буде до 100кг. вагою. Ось приклад от такого пошагового ущільнення. Це повний камаз щебеню розвантажується , зверніть увагу на скільки колесо вгрузло в ущільнену основу і ця основа вже піднята над рідним грунтом на 300мм.

Як це ви пункт 5 взяли і викинули. Перед будь-якими маніпуляціями основа має бути ущільнена. Як ви це зробите без пункту 5 ? Пункт 6 необхідний щоб згладити виступаючі камінчики після ущільнення основи , щоб в подальшому не порвати плівку. Якщо з тих чи інших причин гіроізоляція відсутня , то і пункт 6 відпадає. Оте що у вас на малюнку під написом щебінь - це пункти 8,9,11. Чого це раптом взяли їх і викинули. А необхідну висоту ви як/чим будете набирати ?

Та ну , просто розписано пошагово. Якщо вашими словами то в мене ще простіше. Зверху-вниз : Бруківка. відсів. щебінь. Спланована земля.

ІМХО. Ну зовсім не простіше. Наведіть ваш варіант з бетоном (по пунктах) , порівняєм. Рівно те саме що пропоную і я , тільки в зашифрованому вигляді.

А з чого ви взяли , що він для отого всього що ви описали ?

Дайте хоч одну , ну або ткніть пальцем де почитати. Ця опція необов`язкова , а скоріш підстраховка. А в чому гембель ?

Ота ізоляція з пупирками використовується в дренажах і в поєднанні з геотестилем. Тобто , оті пупирки потрібно накривати геотекстилем інакше воно шо мертвому припарки. Бруківка: 1. Копаєте навколо будинку яму шириною 1100мм і глибиною 300мм. 2. По периметру будинку заглиблюєтесь ще на 200мм. Заглиблюватись чимось вузьким (сапою наприклад) 3. Клеїте на фундамент ЕППС мінімум 50мм і на глибину 500мм від рівня землі. 4. Формуєте основу з ухилом від будинку. 5. Насипаєте на основу щебінь 20х40 шаром 40-60мм і ущільнюєте його віброногою повністю забивши його в землю. Якщо десь будуть ями досипаєте та ущільнюєте. 6. Насипаєте на основу відсів шаром 2-3см і ущільнюєте віброплитою. 7. Стелите плівку гідроізоляції. 8.Насипаєте відсів шаром 100мм , зверху шар щебеню 40-60мм фракції 20-40 поливаєте водою і ущільнюєте віброплитою . 9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля. 10. Ставите бордюри. 11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (щебінь можна замінити на фракцію 5-20 , легше буде на руки). 12, Насипаєте чистий відсів шаром 30-40мм і ущільнюєте віброплитою. ПС.. В такому стані можна залишити до повного оздоблення фасаду. 13. Ставите маяки , зрізаєте зайіий відсів та вкладаєте бруківку.

Цей стандарт суто для виробників клеїв. Він немає абсолютно ніякого відношення до вибору клею для укладання плиток , от від слова взагалі. Ви цими класифікаціями тільки позаплутували людей! От як це у вас уживається? Тут ви кажете СМ11+ не можна : А тут можна:

А що це за нові норми ? дайте , будь ласка , посилання або назву!

Та нормально я думаю. Питання ж було , скільки коштує данна робота , а не скільки коштує одна година роботи кваліфікованого сантехніка. Якщо я (кв. сантехнік) сиджу вдома , після роботи чи у вихідний і пускаю бульбашки у стелю. І тут хтось телефонує та пропонує мені поїхати поміняти батарею , то я скоріш за все просто відмовлюсь. Якщо я все ж таки погоджусь (кум , сват , брат попросив) , то це взагалі нічого не буде коштувати , ну або щось символічне. Якщо це просто незнайома людина дізналась що я можу виконати цю роботу і телефонує і я з тих чи інших причин вирішив погодитись , то діалог буде приблизно таким: З: Мені потрібно поміняти батарею. Я: Де ви живете ? Купіть батарею , купіть крани (якщо не знаєте які я скажу) , поміряйте міжосьові відстані батареї та труб. З; Батарею купив , крани купив , вістані збігаються. Я : Чекайте на мене в 13:00. це буде вам коштувати 500гр. Далі , я їду з роботи наприклад на обід , заїжджаю до З. і за пів години міняю батарею. Якщо це вихідний і мені треба окремо їхати , то це буде коштувати 1000гр. І це більш ніж достатньо , це майже дві години роботи кваліфікованого сантехніка. І я спокійно впишусь в ці дві гдини. Ну не пів дня пропало , а за пів дня ви заробили 1000гр. , а так пів дня пускали б булькашки у стелю.

Подивіться кіно "Іграшка" з Рішаром в ГГ , і більше такого не пишіть. Чи може ви мали на увазі ціну вашого робочого дня?

ІМХО. Я вважаю , що життя безцінне. І щоб відповісти на ваше питання потрібно: а) Вмерти (щоб визначити кількість днів) б) Потрібно дізнатись , скільки коштує безцінність. А Ваш день життя скільки коштує ? Ну , це досить суперечливо , в залежності яка. Буває що і не один.

Немає в мене відповіді на таке питання , я не писав/пишу за інших людей. Навіть якщо я візьму за роботу 1гр. - це ну аж ніяк не вплине на мою самоповагу.

1. Причина! Нє , це не те. При укладанні плитки на вулиці основа повинна бути загідроізольована , незалежно є під низом приміщення , чи постелена під бетоном плівка. 2. Причина! 5. Причина ! Та логіка і здоровий глузд. При ширині шва 1,5-2мм. у цементних затірок тупо невистачає еластичності , щоб пручатись усім завнішнім впливам. З часом вона починає тріскатись висипатись , туди потрапляє вода , ну а далі по накатаній. Звідси і рекомендації ширини шва. Якщо такого аргументу недостатньо , то можна покулупатись у нормативах або інструкціях до укладання та знайти такі вказівки. ПС.. Наприклад є і така думка: Також десь у нормах зустрічав , що при використанні керамогрініту на вулиці (на фасаді) рекомендують використовувати навісну систему. ПСС.. В отих відливах , що ви приклеїли так точно не варто використовувати цементну затірку.