Nesnakomez

Про ГВС, мощность и модуляцию в режиме ГВС тоже есть вопросы, позже. Сейчас про другое. Вы говорите, что работа на максималках лучше, и есть модуляция пламени. Если наглядно сравнивать с работой обычного ДВС, то при постоянной эксплуатации на повышенных оборотах происходит ускоренный износ деталей, что сокращает ресурс агрегата. Чем В ПРИНЦИПЕ котел в этом смысле отличается от котла отопления? Если говорить о модуляции, так она же есть и в котлах малой мощности и большой мощности. И тогда тем более- котел просто должен использовать намного менше максимальной мощности для производства того же объема тепла, начиная греть с минимума, а не на максимуме, добавляя мощности в автоматическом режиме лишь по необходимости. Другой вопрос- зачем тогда предусмотрено ограничение мощности вообще? Очевидно, тогда мое предположение выше не верное и горелка использует всю установленную мощность по какому то заранее запрограммированному алгоритму.

Это для любого котла? У меня газовый двухконтурный котел. Наличие второго контура тут не имеет значения? Где то в описании к старому котлу, он был на 23кВт, было написано, что он на 250кв.м. Как тогда это понимать? Должен ли быть запас по мощности? Не должно же устройство работать максималках или около того.

Если нет расчетного значения мощности по проекту, в зависимости от чего устанавливается мощность котла? Котел на 24кВт, площадь обогрева 95кв.м одноэтажного дома с холодным чердаком. Котел двухконтурный.

Подскажите, кто знаеом с вопросом: Вот этот винт на заводе забыли закрутить, или так нужно?😮 Я так понимаю, это трёхходовой клапан. Котел новый. Italtherm city class 24C

У меня вопрос противоположный названию темы- а чем можно быстро запачкать затирку?)) Локально переделывал и не попал в общий тон с остальными швами. Высохло- стало значительно светлее. Со временем конечно запачкается, но наверное все равно будет не равномерно, да и долго...

Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер, что можно использовать в качестве "быстрой не очень долгой альтернативы"? У меня в качестве вариантов: -Цементная финишная шпаклевка(+ПВА) -Тот же плиточный клей ceresit cm 11 -Финишная гипсовая шпаклевка(+ПВА). -Вообще ничем пока не заполнять швы. Где то на пол- годика точно. Это же не проблема, кроме эстетики? Помещение не влажное. Гипсовая,я так понимаю- самый худший вариант, но ее легче заколеровать. Нужно слегка серый цвет, а цементная шпаклевка дает более темный цвет чем нужно.

Спасибо. А вообще, на будущее - можно было(лучше было бы?) и сразу плитку по мокрому приклеить на эту подготовленную поверхность, нанеся слой клея на плитку под гребенку?

Всем добра! Вопрос по клею Ceresit cm 11. Небольшой ремонтный участок. Были сняты ранее уложенные плитки, на стене был локальный ремонт. Поверхность стены подготовил под укладку плитки- тем же плиточным клеем. Выровнял неровности и подогнал слой как раз на плитку с клеем. Слой клея получился от 5 до 20мм. Нужно было сразу и плитку устанавливать? Или лучше дать слою подготовки высохнуть? Сколько времени сейчас такой слой будет становиться, чтобы на него можно было устанавливать плитку? Нужно ли поверхность на стене под плитку порезать, или можно и гладкую оставить? Если гладкая поверхность, обязательно ли грунтовать, если пыли точно нет, а укладка плитки через минимально возможный промежуток времени?

В смысле- после полной разборки в мусор? Почему одноразовые? Одноразовые я видел- пластик по 50-60грн. У меня этот пистолет работал лет 10. Если баллон не пустой- хранил баллоном вверх, при заканчивании баллона всегда промывкой продувал пистолет, если не нужно было новый ставить. Если ставил другой баллон, промывал только корзинку- приемник баллона. Вообще проблем не было. А вот сейчас просто долго стоял вообще без работы. Этот может уже и в мусор, а вообще, я бы не сказал, что это одноразовый инструмент за $25. Почему дороже? Пару часов жизни на восстановление я ему могу уделить))

Откручивал я этот носик. Нет там резинки. Соединение: игла-конус. Чисто железяка по железяке. Попробовал зашлифовать шкурой 2000 и иглу и конус, притирал. Никакого эффекта. Прям космические технологии(( Шарик в приемном бункере не закисший, работает, но при попытке промывкой дунуть- так же пускает. И на шарике и на носике. Посмотрел такой же пистолет в продаже- 1000 грн кусается...

Точно. А там разве резинка? Может в разных пистолетах разные материалы? У меня там только железяки вроде. Точно не скажу, разбирал два или три года назад. А вот сейчас понадобился.. У меня вот такой пистолет: Эти элементы я где то читал- вообще удаляют. А нужно ли? Независимо от конструкции? Ну вот, у меня практически так же.

Долго стоял пистолет без работы, куроу подачи вообще не двигался. Я его полностью разбирал, промыл все димексидом. Собрал, накрутил баллон, вроде механически все двигалось , иголка запирала ствол- но не идет пена. Поставил баллон с промывкой, дунул- промывка вылетает с хорошим давлением. Но при отпускании курка такое ощущение, что часть промывки под давлением остается между шариковым клапаном, там где коллектор крепления баллона с пеной и запорным клапаном на стволе. Т.к. и слышно выход воздуха с двух сторон и видно визуально- аж брызгает. Может ли откиснуть, если промывкой периодически прогонять и давать отмокнуть, или пистолет на выброс? Может есть какие варианты оживить его? Жалко уже не сам пистолет, а потраченного на него времени, если просто выбросить.

del

Почему выбрасывали?

На ту же пену, пока еще не полимеризовалась? Именно на пену? Не клей- пену? Пену же выпрет. Не представляю,чем ее подпереть. Это стенка возле прохода, т.е. какой то распоркой в противоположную стену не вариант. Да, дельное замечание.

А что со швами делать, если магниты? Как это будет выглядеть без затирки? И верх все равно раствором/клеем затянуть нужно. Был еще вариант- на клей- пену, но у меня еще ни разу так не получилось на клей- пену приклеить, чтобы вообще не было расширения, да т на стене проблемно фиксировать. Снимать - я надеюсь нужно будет лет через 10 минимум. Если никакой аварии не случится.

Есть вот такая штука: Нужно заполнить полости и выровнять (а нужно ли??) плоскость под плитку. Вопрос- чем это лучше сделать, чтобы и не отвалилось и сильно монументально получилось- на случай возможного демонтажа. Т.к. плитка что была, я снял цЕлую с большим трудом. Я вижу такие варианты: Рубероид удалить, трубы зафиксировать якорями. 1. Все полости заполнить монтажной пеной, оставив ~ сантиметр по высоте до уровня плоскости под укладку плитки, подровнять плоскость плиточным клеем и вешать плитку на плиточный клей. 2. Все полости заполнить монтажной пеной до уровня плоскости укладки плитки, верх(под трубами вывести плиточным клеем, чтобы замкнуть контур), плитку укладывать на клей, нанесенный по периметру. Все закидывать раствором пока не вижу смысла. Да, прочно, без полостей, а смысл? И разбирать потом сложно, если нужно. Какие еще варианты?

Диэлектрическая вставка есть только в виде ниппеля или есть с разными резьбами? У меня выход 3/4 наружная резьба. Только муфта+диэлектрический ниппель?

Ну раз в 20 лет- это не так страшно. Что ж поделать, если подключения не унивесальные. Планировал котел того же производителя, с таким же подключением, но за это время много чего поменялось. Нет, это не реально. Там просто нет места для каких то маневров в одной плоскости, а соединять какими то обводами в три этажа- это не очень эстетично, и затратно. Есть нюансы, но не важно. А шлангами я вообще даже не рассматриваю вариант. На фото все трубы 20мм.

Не скорее всего, а точно. Так почему нижнюю нужно снимать? Как я "раздвину" трубы на нужные межосевые расстояния не сняв верхнюю плитку?

Тогда бы и особо проблемы не было. А тут- место установки- кухня. Тумбы, столешница, и связанные с этим сложности.

Почему нижняя? Мне выходы труб нужно также сделать выше верхнего ряда плитки. Трубы должны быть в стене.

На фото выход МП из стены. Трубы вштукатурены, в стене не отводы, а просто загнуты трубы. Нужно подключить на это место прибор, но у прибора другие присоединительные размеры. Примерно как крестики. На той же высоте, что и выходы из стены, но межосевые расстояния другие. (На фото крестики чуть ниже- это для упрощения.) Смещение разное. От 30 до 60мм. Представляется ли возможным с использованием каких то хитрых фитингов переподключиться малой кровью, или придется все таки снимать плитку, вытаскивать трубы и переставлять как нужно? Просто повернуть трубы в стене не снимая плитки не вариант. На таком коротком рычаге есть вероятность залома трубы, да и трубы наискось из стены будут выходить- тоже не нравится такое решение. Выход труб из стены 20-30мм Вижу, есть в природе нержавеющая гофра под обжимные фитинги. Но подойдет ли это в моем случае? Это подключение котла.

Так кто из нас пишет дезу? Очевидно, предполагается, что труба 130мм должна стать внутрь, а не снаружи. Не странно ли это, учитывая, что это атмосферный котел, а не конденсационный? Внутренний диаметр выхода с котла 131.5мм. Почему именно 90, а не 2*45? Для атмосферника лучше более плавные повороты или без разницы? Уже когда то был случай- чуть не угорели. Датчик уже установил конечно, но осадок остался. Это наверное как раз тот случай, когда техника безопасности совсем не избыточная. Я понимаю, что будет работать. Старый котел работал и работает. Мне интересно обоснование такой рекомендации. Будет работать- и работать оптимально и безопасно- тоже разные вещи. Про разгонный вертикальный участок я тоже только пару недель назад узнал. Хотя на старом котле прямо от котла начинается радиус загиба и работает. Вы просто в одном и том же сообщении ссылаетесь на мануал и тут же советуете не обращать внимания на рекомендации там же.

Italtherm CITY CLASS 24 C