дом из газоблока на ушп

[Игорь&Ира]

Можно правда подключить один бойлер через второй, и таким образом иметь возможность использовать объем обоих бойлеров в конечном по пути подключения санузле.

 

Интересная идея. Это испытанный вариант?

[ЮриС]

Мне кажется при использовании данной схемы целесообразно использование смесителей со встроенными терморегуляторами чтобы избежать дискомфортных перепадов температуры воды (не знаю как правильно они называются. там где одна крутилка устанавливает температуру, вторая - напор)

[Metabo]

Мне кажется при использовании данной схемы целесообразно использование смесителей со встроенными терморегуляторами чтобы избежать дискомфортных перепадов температуры воды (не знаю как правильно они называются. там где одна крутилка устанавливает температуру, вторая - напор)

 

В этом Вы правы. Если почитать темку Dmode, то он пользуется у себя такими смесителями с термостатами.

Также, прочитав его сообщения, взял себе на заметку.

Змінено 19 квітня 2017 користувачем Metabo

[Alex_Jet]

Dmode, не могу найти ссылку на то как вы обустроили DS18B20 в заглушках электротехнических (или как их правильно назвать?) помоему... Как это выглядит в реальном помещении можно увидеть?

У меня что на 1-м, что на 2-м этажах по семь веток ТП. По идее на каждый этаж надо по 7 датчиков температуры. Момент в том, чтобы адекватно управлять электротермоголовками необходимо адекватно разместить датчики. То есть как по моему - на одной высоте в зоне каждого контура, при этом чтобы теплообмен между веткой ТП и датчиком температуры не был перекрыт. В реальности все это сложно сделать так, чтобы нормально вписать в интерьер. Либо придется каждым актюатором по "своей" температуре управлять.

Еще интересует ваше мнение - на сколько целесообразно размещать датчик температуры/влажности/СО2 под потолком? Например там, где будет стоять ДИП/потолочная акустика.

[Dmode]

Dmode, не могу найти ссылку на то как вы обустроили DS18B20 в заглушках электротехнических (или как их правильно назвать?) помоему... Как это выглядит в реальном помещении можно увидеть?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3763826&postcount=1288

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765211&postcount=1330

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765245&postcount=1333

У меня что на 1-м, что на 2-м этажах по семь веток ТП. По идее на каждый этаж надо по 7 датчиков температуры. Момент в том, чтобы адекватно управлять электротермоголовками необходимо адекватно разместить датчики. То есть как по моему - на одной высоте в зоне каждого контура, при этом чтобы теплообмен между веткой ТП и датчиком температуры не был перекрыт.

И еще желательно чтобы солнце не попадало на датчик. Хотя в хорошо инсолированных помещениях найти такое место может быть не просто.

Еще интересует ваше мнение - на сколько целесообразно размещать датчик температуры/влажности/СО2 под потолком? Например там, где будет стоять ДИП/потолочная акустика.

С радиаторами под потолком температура может быть существенно выше чем на уровне 1.5м. При проветривании в холодное время года поведение датчика под потолком будет отличатся от датчика на привычном уровне. СО2 интереснее измерять на уровне преимущественного нахождения головы человека, так как СО2 тяжелее воздуха, то в спальнях уровень установки датчика может быть на уровне кровати. Поэтому такое расположение может быть оправдано как экономия сил и средств, если под потолком уже есть разводка, и если некоторая разница в показаниях не будет приводить Вас в состояние "ад перфекциониста". В остальном лучше ставить на обычном уровне.

[Alex_Jet]

Dmode, большое спасибо за ссылки!

 

И еще желательно чтобы солнце не попадало на датчик. Хотя в хорошо инсолированных помещениях найти такое место может быть не просто.

А у Вас датчики на какой высоте от пола разместились? Вы для каждого датчика/ветки поставили термогигрометр? У меня гостевая с кухней объединены и в этом помещении 3 ветки ТП...ломаю голову как смонтировать DS18B20, чтобы не испортить будущий интерьер, созданный дизайнерами

С радиаторами под потолком температура может быть существенно выше чем на уровне 1.5м. При проветривании в холодное время года поведение датчика под потолком будет отличатся от датчика на привычном уровне. СО2 интереснее измерять на уровне преимущественного нахождения головы человека, так как СО2 тяжелее воздуха, то в спальнях уровень установки датчика может быть на уровне кровати. Поэтому такое расположение может быть оправдано как экономия сил и средств, если под потолком уже есть разводка, и если некоторая разница в показаниях не будет приводить Вас в состояние "ад перфекциониста". В остальном лучше ставить на обычном уровне.

Радиаторы я предусмотрел только на 1-м этаже и то на всякий случай, поэтому будут включаться только при ниже -25-30. Поэтому температура под потолком будет всегда ниже чем на уровне нахождения людей.

Вентиляция с ПВУ и жидкостным воздухонагревателем - поэтому также не сильно будет влиять.

Идея была такова - 7 шт. DS18B20 управляют только системой отопления. А HTU21D/DHT22 под потолком измеряют температуру и уровень влажности с выводом в веб-интерфейс. С СО2 понятно - если хотим адекватные своим ощущениям показатели, то надо размещать на уровне головы. Я бы в идеале подвешил MH-Z14A по центру гостевой... В зависимости от уровня влажности/СО2 будет работать ПВУ.

[Dmode]

А у Вас датчики на какой высоте от пола разместились?

1.45~1.5м

Вы для каждого датчика/ветки поставили термогигрометр?

Да, стоит копейки, визуально стразу дает ответ на вопрос температуры/влажности.

Идея была такова - 7 шт. DS18B20 управляют только системой отопления. А HTU21D/DHT22 под потолком измеряют температуру и уровень влажности с выводом в веб-интерфейс.

Програмно Вы сможете использовать любые датчики. Если не ошибаюсь то DS18 более точны по температуре. Поэтому использование DT/DH для дублирования показаний температуры избыточно.

С СО2 понятно - если хотим адекватные своим ощущениям показатели, то надо размещать на уровне головы. Я бы в идеале подвешил MH-Z14A по центру гостевой... В зависимости от уровня влажности/СО2 будет работать ПВУ.

Если не мучает "ад перфекциониста" то все будет работать и потолочными данными.

[Mlyki]

В мене колектор на 8 контурів ТП загальною площею 70м2 і довжиною. труби 360м. В 3 кімн. прокладені кабеля під датчики температури, що потрібно і скільки коштує обладнання?

[Dmode]

В мене колектор на 8 контурів ТП загальною площею 70м2 і довжиною. труби 360м. В 3 кімн. прокладені кабеля під датчики температури, що потрібно і скільки коштує обладнання?

Як це в мене реалізовано описано тут

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3764920#post3764920

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307

 

Якщо немає вимог по автоматизації процесів поза керуванням теплою підлогою, то достатньо по подібному актуатору на кожен контур, та по подібному терморегулятору в кімнати.

[fim]

Dmode, вопрос о грметизации

про откосы окон и дверей уже понятно, етс

так вот, не знаю может вопрос смешной и несложный, но не могу найти нормального решения

как быть в таком случае: имеем проход размером 28см х 55см, где идут две трубы диаметром 200мм (воздуховоды), 2 трубы 35мм, 4 - 26мм, все в утеплителе и эктропроводка в 2х стаканах 50й канашки

[Dmode]

проход размером 28см х 55см, где идут две трубы диаметром 200мм (воздуховоды), 2 трубы 35мм, 4 - 26мм, все в утеплителе и эктропроводка в 2х стаканах 50й канашки

Без фото трудно понять реальную картину. Проще всего межтрубное пространство запенить обычной монтажной либо специализированной жаростойкой пеной. А межпроводное в 50 канашке заполнить жаростойким силиконом, цивилизованный мир использует специальную легко удаляемую при необходимости пасту типа 3M™ Fire Barrier Moldable Putty или Hilti CP 618 Firestop Putty.

[poligrafist]

цивилизованный мир использует специальную легко удаляемую при необходимости пасту типа 3M™ Fire Barrier Moldable Putty или Hilti CP 618 Firestop Putty

 

И где ж ты берёшь такие идеи?

 

 

 

 

.

[rk03]

Dmode, дякую за цікаву тему. Перечитав всю двічі і заразився. Є бажання повторити Ваш шлях, включно з електроопаленням, смартхаусом, контрольованою вентиляцією і рекуперацією. Якщо не заперечуєте і знайдете можливість порадити, буду вдячний.

В планах 1,5-2 поверхи на УШП з ГБ300-400 300-375мм з утепленням 150-250мм ППС, як у Ваших висновках після побудови. Максимальний акцент на енергоефективність. Зараз на етапі вибору ділянки. 10-14сот з відкритим півднем/сходом. Перша геологія дає 20-30см гумусу і далі до 1м суглинок. УГВ на сьогодні порядка 50-60см, що і турбує. Місцевість рівнинна радіусом 200м, далі довкола низини, але верховодка підперта суглинком. Пошуки в неті ніби не перечать закладенню УШП, але не зовсім розумію принцип дренажу з плями фундаменту. Чи не будуть дренажні колодязі по кутах фундаменту водозбірниками ГВ? Якщо маєте щось корисне в цій темі, поділіться будь-ласка ссилкою.

[Alex_Jet]

Dmode, а как Вы внутри отделывали откосы окон/входных дверей? Поделитесь как себя чувствуют откосы спустя некоторое время эксплуатации.

[Dmode]

Анализируя разные методы установки окон.

 

Кратко изложу выдержки из Бельгийских исследований воздухопроницания разных методов оконного монтажного шва с кирпичной стеной.

 

На специальном стенде были испытаны 13 вариантов монтажа, с разными вариантами выполнения откосов, и разной толщиной утеплителя в стене.

Были выбрана многослойная распространенная в Бельгии конструкция кирпичной стены с вентилируемым слоем. Толщина утеплителя в одном варианте 8см (откосы дерево -А, откосы штуктурка - B) в другом 20см (откосы дерево - С). Детальное описание вариантов ниже.

Создавалась разница давлений и заменялся поток воздуха проходящий через монтажный шов.

 

 

Описание протестированных вариантов монтажа.

 

 

 

Чертежи узлов протестированных вариантов.

 

 

 

Результаты (меньше - лучше)

Общие:

 

 

 

Без зашкаливающих первых двух:

 

Выводы:

Только пена (SP-PUR-e+C), даже с уплотнителем на стыке откоса с рамой, не способна обеспечить низкое воздухопроницание оконного монтажного шва. В тоже время только пароизоляционная лента без пены обеспечила на порядок лучшие показатели воздухопроницания (низкие). Поэтому для достижения общего уровня воздухопроницания здания нормативных значений согласно ДБН, желательно выбирать самые эффективные методы, что означает, что пена для обеспечения низкой воздухопроницаемости должна быть смонтирована вместе с пароизоляционной оконной лентой, либо дополнительно герметизирована другим способом.

 

Выносной монтаж с помощью фанерного каркаса также является интересным вариантом, который вполне мог бы применяться в наших реалиях, принимая во внимание цены на фирменные кронштейны и системы выносного монтажа.

 

Более детально здесь

-------------------------

 

Перша геологія дає 20-30см гумусу і далі до 1м суглинок. УГВ на сьогодні порядка 50-60см, що і турбує. Місцевість рівнинна радіусом 200м, далі довкола низини, але верховодка підперта суглинком. Пошуки в неті ніби не перечать закладенню УШП, але не зовсім розумію принцип дренажу з плями фундаменту. Чи не будуть дренажні колодязі по кутах фундаменту водозбірниками ГВ? Якщо маєте щось корисне в цій темі, поділіться будь-ласка ссилкою.

В мене до 10м води не виявлено, тому випадок зовсім інший. Є дренажний колодязь, який може прийняти якийсь залповий скид, при інтенсивному довгому дощі, або різкому таненні снігу. Якщо Ваш колодязь буде самозаповнюватись грунтовими водами, то толку від нього не буде. Проконсультуйтесь з конструктором на основі Вашої геології щодо несучої здатності грунтів при зволоженні до описаного Вами рівня. Можете задати Судоргіну питання, він якраз конструктор який одним з перших розбирав по "кісточках" конструкцію УШП. Також вивчайте/запитуйте профільну тему на форумхаусі, там суттєво більше інформації по УШП.

 

Добавлено через 41 минуту

как Вы внутри отделывали откосы окон/входных дверей? Поделитесь как себя чувствуют откосы спустя некоторое время эксплуатации.

Также как и стены, штукатурка Knauf MP75, между рамой и штукатуркой акриловый герметик. Все нормально без каких либо изменений, там где нет больших окон. На больших окнах в некоторых местах герметик отходит от штукатурки, видимо температурные расширения рамы при таких размерах надо по другому компенсировать.

Змінено 8 червня 2017 користувачем Dmode

[mastervovik]

Кратко изложу выдержки из Бельгийских исследований воздухопроницания разных методов оконного монтажного шва с кирпичной стеной.

Не перестаю удивляться твоему подходу! Разбираешься "до молекул" -респект

Скажи свое ИМХО, нужно ли так заморачиваться с монтажом окон, если не стоит задача пассивности и войти в нормы по герметичности?

[Alex_Jet]

Спасибо за публикование такого исследования - очень интересно. У меня пароизоляционная лента смонтирована, правда не очень правильно. Буду отрывать, выравнивать откосы раствором, мазать праймером и снова приклеивать ленту.

Также как и стены, штукатурка Knauf MP75, между рамой и штукатуркой акриловый герметик. Все нормально без каких либо изменений, там где нет больших окон. На больших окнах в некоторых местах герметик отходит от штукатурки, видимо температурные расширения рамы при таких размерах надо по другому компенсировать.

Понятно что штукатурка, а первоначально как? - гиспокартон на пену? На гиспокартон сетку и косынки на углы?

[blacktigra]

Анализируя разные методы установки окон

Спасибо за материал.

 

Что интересно, не нашел в тесте нашего классического варианта, когда пеной заполняется только монтажный шов, а откосы оштукатурены впритык к раме. Ближе всего вариант 10 и 11, но там почему-то нет пены за пароизоляционной лентой.

 

С трещинами между штукатуркой и рамой хорошо справляется приоконный профиль с клейкой лентой. Он же позволяет закрыть окно пленкой на время отелочных работ, и в роли маяка выступает.

По крайней мере у себя трещин не обнаружил. Единственный недостаток - к нему не очень хорошо краска липнет, и тонкая полоска возле рамы имеет не очень аккуратный вид.

Этот вариант кстати упоминается в источнике.

 

Еще не до конца понятно сколько проживет монтажная пена в вариантах с 3-го по 6-й. Ведь зазор между рамой и лицевой кладкой ничем не закрывается, и судя по тексту это распространенная практика. Понятно, что тут испытывалась только воздухопроницаемость, но автор пишет что консультировался с международным бельгийским конструкционно-оконным институтом. Неужели у них это не учитывается?

[rk03]

В мене до 10м води не виявлено, тому випадок зовсім інший. Є дренажний колодязь, який може прийняти якийсь залповий скид, при інтенсивному довгому дощі, або різкому таненні снігу. Якщо Ваш колодязь буде самозаповнюватись грунтовими водами, то толку від нього не буде. Проконсультуйтесь з конструктором на основі Вашої геології щодо несучої здатності грунтів при зволоженні до описаного Вами рівня. Можете задати Судоргіну питання, він якраз конструктор який одним з перших розбирав по "кісточках" конструкцію УШП. Також вивчайте/запитуйте профільну тему на форумхаусі, там суттєво більше інформації по УШП.

 

 

Дякую. Пам'ятаю про Ваш низький УГВ. Тут ситуація протилежна. Форумхаус і мегаліт теж зондую періодично.

[Dmode]

Предлагаю еще на одну статью обратить внимание:

Инфильтрация, это много или мало?

Госдепартамент энергетики США разрабатывает дорожную карту мероприятий по снижению энергопотребления жилого и коммерческого фонда к 2035 в два раза. На данный момент энергопотребление 85 млн жилых и коммерческих зданий составляет около 41% от общего энэргопотребления по стране.

 

 

 

Нравиться мне вот эта их формулировка: "Усилия, направленные на снижение энергопотребления жилого и коммерческого сектора, прямо влияют на снижение издержек для бизнеса, конкурентоспособность национальных продуктов и увеличение количества рабочих мест."

 

Так вот приоритетными по снижению энергопотребления считаются следующие направления:

 

• энергоэффективные окна
  
• теплоизоляция оболочки
  
• герметизация оболочки
  
• динамические энергоэффективные окна и оконные покрытия
  
• перенаправление светового излучения
  
• повышенная теплоизоляция крыши
  

 

Ниже приводиться оценка окупаемости вышеупомянутых мероприятий, в разбивке по секторам и технологиям. Обратите внимание на период окупаемости и размер экономии энергии по сравнению с остальными направлениями.

 

А вот статистические данные по строительной отрасли по потреблению энергии на разные элементы оболочки здания. Вы думали какой элемент будет потреблять максимум?

 

Далее рассматривают приоритетность мероприятий. Как видим мероприятия по герметизации до уровня 1ACH (наши ДБН требует 1.5ACH и 0.8ACH для класса энергоэффективности В и А, пассивные нормы 0.6ACH) дают больше выхлоп чем утепление стен и крыши (уровень предлагаемого утепления не анализировался).

 

При этом период окупаемости мероприятий по герметизации в разы короче

 

Вывод можно сделать следующий:

 

Приведение уровня воздухопроницания к нормативным значениям энергоэффективных зданий, имеет огромный потенциал по экономии энергии, при этом зачастую является самым дешевым мероприятием, по сравнению с другими методами повышения уровня энергоэффективности здания.

 

Поэтому для достижения энергоэффективности, кроме прочих мероприятий:

- важна герметичность оболочки здания, и она должна проверяться/подтверждаться инструментальным способом

- от подрядчика нужно требовать достижения нужного нормативного показателя воздухпроницаемости, как обязательное условие приема работ

 

 

Детальнее здесь

------------------

нужно ли так заморачиваться с монтажом окон, если не стоит задача пассивности и войти в нормы по герметичности?

Принимая во внимание относительную элементарность достижения низкой воздухопроницаемости, как по времени так и по средствам, считаю что однозначно стОит.

 

Ведь так Вы снижаете вероятность повреждения шва сконденсировавшейся влагой, вплоть до грибка и плесени, повышаете комфорт нахождения людей возле окна (не дует). Вентиляция же должна обеспечиваться через предусмотренные проектом приточные и вытяжные элементы, а не через неплотности конструкции, и движение воздуха должно быть организованным. Инфильтрация же это неконтролируемый процесс, который не способен обеспечить надлежащее качество воздуха, зато который становиться довольно дорогостоящим с ростом требований к энергоэффективности зданий, о чем статья выше.

 

Добавлено через 3 минуты

Понятно что штукатурка, а первоначально как? - гиспокартон на пену? На гиспокартон сетку и косынки на углы?

Не было гипсокартона. Только штукатурка. Угол откоса укреплялся штукатурным уголком.

 

Добавлено через 12 минут

Что интересно, не нашел в тесте нашего классического варианта, когда пеной заполняется только монтажный шов, а откосы оштукатурены впритык к раме. Ближе всего вариант 10 и 11, но там почему-то нет пены за пароизоляционной лентой.

Они видимо специально отдельно тестировали пену и отдельно ленту. Чтобы понять что из этого вносит наибольший вклад в результат.

А наиболее близким к нашему обычному заполнению торца рамы пеной, мне кажется 4 вариант (SP-PUR-e+C). Хоть он и является более оптимистичным, так как в отличие от нашего подхода, площадь контакта пены со стеной у него раза в два больше. Следовательно у нашего варианта показатели могут быть еще хуже.

 

С трещинами между штукатуркой и рамой хорошо справляется приоконный профиль с клейкой лентой.......

Этот вариант кстати упоминается в источнике.

Да, они еще между между приоконным профилем и рамой запихивают уплотнительный шнур, это правильно, будет компенсировать температурные подвижки рамы сохраняя герметичность шва.

 

Еще не до конца понятно сколько проживет монтажная пена в вариантах с 3-го по 6-й. Ведь зазор между рамой и лицевой кладкой ничем не закрывается, и судя по тексту это распространенная практика. Понятно, что тут испытывалась только воздухопроницаемость, но автор пишет что консультировался с международным бельгийским конструкционно-оконным институтом. Неужели у них это не учитывается?

Закрывается ПСУЛом между рамой и лицевой, есть еще тесты на водопроницаемость на том же стенде, там видно использование ПСУЛа. Но для воздухопроницания это не имело значения и не использовалось.

[jenkins]

Терехов в одном из своих видео предлагает делать откосы из ЭППС, тем самым делаем и внутреннее утепление, и пароизоляцию (правда не полную) одновременно.

Как думаете о таком варианте?

 

[Dmode]

Как думаете о таком варианте?

Это не касается воздухопроницания монтажного шва, так как это в видео не обсуждается.

Но если речь о варианте с использованием слоя XPS по откосам, то почему нет. Вполне вариант. Чем более теплопроводный материал стен, тем большее преимущество он даст. И чем менее теплопроводный материал тем меньше от этого толку, но все равно так эффективность чуть повышается.

А в энергоэффективном строительстве монтаж окна в утеплителе, это как раз варианты описанные бельгийцами, особенно последний. А не просто обволакивание XPSом откоса в сплошной кирпичной стене

[jenkins]

Ну, кашу маслом не испортишь.

Ранее я был вообще не в теме всех этих тонкостей, и у себя при монтаже окон, точнее при отделке откосов сделал чисто по интуиции так : по периметру окна в качестве примыкающего элемента прицепил полоску эппс 2см толщиной и 3см шириной, окно стоит в плоскости стены, заподлецо с наружным краем газоблока. В шве окна - простая пена. Этот же эппс служил как маяк для гипсовой штукатурки. Так вот, заметил зимой проблему - промерзает зона откоса за пределами этого ээпса, эта полоска в 3см сухая и теплая. И особо заметны пластины крепежа - прямо просвещаются в штукатурке. Конечно я не знаю что там под ней творится, но то что на ней со стороны комнаты сухо и тепло - супер. Теперь вот думаю все остальные окна монтировать вынося за пределы стены, в зону будущего утеплителя, делать правильную пароизоляцию и еще откосы делать тонким 1см ээпсом на всю ширину откоса.

[Tamburello]

еще откосы делать тонким 1см ээпсом на всю ширину откоса.

1 см хрупкий и хлипкий.

 

какое-то удобство и основа, выдерживающая трудности жизни появляются в 2см+

[ksenik]

Dmode, прошу Вашего совета в даной теме про УШП, т.к. не могу написать в личку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=213764