дом из газоблока на ушп

[Dmode]

Прочитал про вот такой элементарно простой девайс.

sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/

Жалею что только сейчас, иначе бы сделал себе такой же на отводе от душа второго этажа. Теперь уже поздно, трубы проложены, плитка, потолки зашиты.

 

Цитата автора

входящая вода 7,6 гр

требуемая температура 40 гр

вода после теплообменника сточных вод 19,4 гр

экономия аж 36%

Честно рассчитывал на меньший результат.

 

 

У того же автора еще есть позитивный опыт собственноручного рекуператоростроения:

sdinfo.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/

 

 

Результаты очень обнадеживающие

[Vikctor]

Жалею что только сейчас, иначе бы сделал себе такой же на отводе от душа второго этажа.

А я бы не решился и объясню почему. В квартире регулярно в среднем раз в месяц чищу канализационные отводы/сифоны ванной и умывальника. В умывальнике чаще всего разбираю сифон и чищу его. С ванной сложнее - чтобы снять сифон, нужно демонтировать умывальник с тумбочкой, затем снять экран ванны и только тогда появится доступ к сифону. Поэтому чаще ограничиваюсь засыпкой Mr.Muskul. Но это не всегда помогает и тогда приходится таки идти сложным путём. Пришлось даже прочищающий гибкий металлический тросс купить. Скорее всего там идёт 50мм каналья (это в том лучшем случае, если только финишные подводы выполнены из 32мм труб.) Поэтому в доме к душу/ванной подводил практически впритык 110мм каналью и лишь короткие отрезки из 50мм. И устраивать искуственные преграды для стоков в ванной собственными руками я бы ни стал...

Теперь уже поздно, трубы проложены, плитка, потолки зашиты.

По Вашей ссылке человек кусок канальи не прятал глубоко, а просто поместил под ванной. У Вас же есть возможность поднять ванну (насколько помню экрана нет, а есть обшивка из гипса+плитки), поместить подобный девайс под неё и установить ванну на место?

[Dmode]

А я бы не решился и объясню почему. В квартире регулярно в среднем раз в месяц чищу канализационные отводы/сифоны ванной и умывальника. В умывальнике чаще всего разбираю сифон и чищу его. С ванной сложнее - чтобы снять сифон, нужно демонтировать умывальник с тумбочкой, затем снять экран ванны и только тогда появится доступ к сифону. Поэтому чаще ограничиваюсь засыпкой Mr.Muskul. Но это не всегда помогает и тогда приходится таки идти сложным путём. Пришлось даже прочищающий гибкий металлический тросс купить. Скорее всего там идёт 50мм каналья (это в том лучшем случае, если только финишные подводы выполнены из 32мм труб.) Поэтому в доме к душу/ванной подводил практически впритык 110мм каналью и лишь короткие отрезки из 50мм. И устраивать искуственные преграды для стоков в ванной собственными руками я бы ни стал...

 

По Вашей ссылке человек кусок канальи не прятал глубоко, а просто поместил под ванной. У Вас же есть возможность поднять ванну (насколько помню экрана нет, а есть обшивка из гипса+плитки), поместить подобный девайс под неё и установить ванну на место?

Ванной если честно еще никто не пользовался ни разу

Все пользуются душем, а он у меня отдельно от ванны. Это основной потребитель ГВС в доме. Сифон трапа довольно неплохо собирает мусор. Чистить надо не реже раза в месяц. Так что думаю такой рекуператор без проблем бы прижился под потолком первого этажа, сразу после выхода из трапа. Только вот потолок бы пришлось делать в каком нибудь разборном варианте для возможности демонтажа конструкции на прочистку. Вон у автора статьи через 10 месяцев эксплуатации, ревизия показала отсутствие необходимости прочистки.

sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery-operating-experience/

[serges]

Прочитал про вот такой элементарно простой девайс.

У того же автора еще есть позитивный опыт собственноручного рекуператоростроения:

 

Интересно, почему автор предпочел пластинчатый рекуператор-коаксиальному? Положительный опыт с водяным ТО у него уже был.

www.forumhouse.ru/threads/88586/

[semengv]

В квартире регулярно в среднем раз в месяц чищу канализационные отводы/сифоны ванной и умывальника. В умывальнике чаще всего разбираю сифо

 

А особенно если есть в семье особы женского пола с очень длинными волосами. И сколько нужно мыться в душе, чтобы в нужное время была настолько теплая вода, чтобы допустим посуду помыть?

[Dmode]

А особенно если есть в семье особы женского пола с очень длинными волосами. И сколько нужно мыться в душе, чтобы в нужное время была настолько теплая вода, чтобы допустим посуду помыть?

Посуда у нас моется в посудомойке. А рекуператор этот работает таким образом, что подогревает холодную воду которая стразу же поступает в смеситель, а поскольку смеситель у автора термостатический, то количество горячей воды необходимое для достижения требуемой температуры сразу уменьшается. За счет этого происходит некая экономия. Тоесть работает он только во время водоразбора.

 

Вот даже есть готовые варианты подобного рекуператора. Но цена имхо неадекватная учитывая простоту изготовления самодельного варианта.

theecostock.jimdo.com/

Змінено 19 лютого 2016 користувачем Dmode

[blacktigra]

Бойлер подключен гибкими шлангами из нержавейки.

 

Почему-то мне кажется, что вы подачу с обраткой от котла на бойлере перепутали. Или это задумка такая?

 

Добавлено через 8 минут

Хотя, вроде бы понял почему так.

[Dmode]

Почему-то мне кажется, что вы подачу с обраткой от котла на бойлере перепутали. Или это задумка такая?

Почему так кажется?

Подключал как на схеме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364

 

Согласно пояснений производителя

 

Если возьму гелиоколлектор, придется переподключить на верхний теплообменник.

 

Добавлено через 8 минут

Хотя, вроде бы понял почему так.

Поделитесь соображениями?

[blacktigra]

У вас верхний патрубок подключен на обратку, а низ к подаче.

 

 

Должно быть наоборот.

Тогда температурный напор между теплоносителем и водой в баке по высоте примерно одинаков, т.к. есть стратификация, и теплообменник используется более эффективно.

А схема правильная. 7 - вход из коллектора, 11 - выход в коллектор.

 

Поделитесь соображениями?

Та то горе от ума

 

Добавлено через 14 минут

И еще, обычно гелиоколлекторы подключают к нижнему теплообменнику, а воду от котла к верхнему. Просто сейчас у вас получается больший объем бака заполнен горячей водой, чем если бы был подключен только верхний. Т.е. это хорошо. Если запаса воды достаточно, то можно ничего не менять, а переделать когда коллекторы появятся.

Тогда вы сможете чаще использовать тепло от коллекторов, но нужно будет подумать над увязкой с автоматикой котлов.

[Mlyki]

Саме так, щоб взяти максимум ККД від геліоколектора потрібно його підключати до теплообмінника який знаходиться в теплоносію з найнищою темп. а це саме низ бойлера чи ТА, теплоносій з більшою темп. сам по собі підніметься вверх у найвищу точку бойлера чи ТА звідки і береться теплоносій для власних потреб.

[Dmode]

У вас верхний патрубок подключен на обратку, а низ к подаче.

Должно быть наоборот.

Тогда температурный напор между теплоносителем и водой в баке по высоте примерно одинаков, т.к. есть стратификация, и теплообменник используется более эффективно.

Когда рисовал схему исходил из предположения, что максимальная эффективность будет при достижении максимальной дельты между холодной водой на дне и подачей. В чем будет проявляться разница если подключить так как Вы предлагаете?

 

И еще, обычно гелиоколлекторы подключают к нижнему теплообменнику, а воду от котла к верхнему. Просто сейчас у вас получается больший объем бака заполнен горячей водой, чем если бы был подключен только верхний. Т.е. это хорошо. Если запаса воды достаточно, то можно ничего не менять, а переделать когда коллекторы появятся.

Тогда вы сможете чаще использовать тепло от коллекторов, но нужно будет подумать над увязкой с автоматикой котлов.

Так и планировал, пока нет коллекторов, использую нижний теплообменник. Хотя "использую" - это пока громко сказано, на самом деле использовал его один раз, когда принимал систему. Поскольку пока актуален только электрообогрев - использую по таймеру встроенный в бойлер тэн. В теплообменнике появится смысл когда подключу газ.

А что думать над увязкой с автоматикой котлов? Они ведь предполагаю просто не включатся на ГВС, если температура в бойлере не опуститься ниже установленной, пока она будет поддерживаться гелиоколлекторами. Остынет - включатся котлы. Или не так?

[blacktigra]

Когда рисовал схему исходил из предположения, что максимальная эффективность будет при достижении максимальной дельты между холодной водой на дне и подачей.

В чем будет проявляться разница если подключить так как Вы предлагаете?

Движение сред по прямоточной (а) и противоточной (б) схеме.

При противотоке будет сохраняться более менее постоянный температурный напор по высоте теплообменника.

 

У вас сейчас бойлер подключен по схеме прямотока. Для такого способа нужна либо большая дельта между греющей и нагреваемой средой (газ или электрика), либо большая площадь теплообменника (большая дорогая железка).

Для газового котла это большой проблемы не составит, т.к. подача из котла может быть до 80С, при температуре в баке 60-65.

Для систем с гелиоколлекторами или ТН такой способ подключения может привести к тому, что бак будет греться очень долго, или не нагреется вообще, т.к. вода вверху бака будет той-же температуры что и обратка.

 

А что думать над увязкой с автоматикой котлов? Они ведь предполагаю просто не включатся на ГВС, если температура в бойлере не опуститься ниже установленной, пока она будет поддерживаться гелиоколлекторами. Остынет - включатся котлы. Или не так?

В межсезонье может сложиться ситуация, когда коллекторов как бы хватает, но нужно больше времени чтобы нагреть бак.

Логика автоматики не должна врубать сразу котел, а ждать пока воду нагреют коллекторы. Тут нужен компромисс, т.к. если бесконечно ждать пока коллекторы нагреют бак, то можно остаться без горячей воды. А если врубать котел раньше чем нужно, то не будет экономии.

 

В пакетных решениях от многих производителей контроллер коллекторов умеет считать сколько тепла дает солнце и на основании этого говорит котлу, когда ему включаться.

[Dmode]

В межсезонье может сложиться ситуация, когда коллекторов как бы хватает, но нужно больше времени чтобы нагреть бак.

Логика автоматики не должна врубать сразу котел, а ждать пока воду нагреют коллекторы. Тут нужен компромисс, т.к. если бесконечно ждать пока коллекторы нагреют бак, то можно остаться без горячей воды. А если врубать котел раньше чем нужно, то не будет экономии.

 

В пакетных решениях от многих производителей контроллер коллекторов умеет считать сколько тепла дает солнце и на основании этого говорит котлу, когда ему включаться.

Практика показала, что для моего объема бойлера и расхода, достаточно включать бойлер раз в сутки, подавая в него около 5-10 кВт*ч. Следовательно меня бы устроила простая логика ожидания солнечного подогрева днем, и при необходимости ночного догрева электроэнергией или газом.

[blacktigra]

Следовательно меня бы устроила простая логика ожидания солнечного подогрева днем, и при необходимости ночного догрева электроэнергией или газом.

 

Может случиться так, что догревать придется раньше. Если управлять котлом только по таймеру, может не хватить горячей воды.

Но это все индивидуально, и подстраивается в процессе эксплуатации.

[Николай_77]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Планирование всех работ и использование материалов веду сам. Планирую отопление своего дома только теплыми полами. Дом 1 этаж., 144 кв.м. В плане утепления, строительство подводил к этому изначально. Появились некоторые вопросы и сегодня мне посоветовали почитать эту ветку форума. Нашел много интересного.

На данном этапе волнует следующий вопрос. Оговорюсь заранее - бюджет зажат. Т.к. отопление планировал только ТП, то подумал, почему бы не отбросить смесительный узел, воду с котла пустить непосредственно в гребенки, в связи с этим появилось ограничение по температуре подачи около 30-35град, которая у обычных котлов начинается с 40 град., решение видится, как и у Вас Dmode, в виде конденсационного котла, но как в таком случае быть с конденсатом, не очень благоприятным для бактерий??

У меня тоже, как и у Вас сделан септик, только немного в другом виде.

перечитал всю ветку форума, ответа на такой вопрос не встретил. Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями.

[Dmode]

в связи с этим появилось ограничение по температуре подачи около 30-35град, которая у обычных котлов начинается с 40 град., решение видится, как и у Вас Dmode, в виде конденсационного котла, но как в таком случае быть с конденсатом, не очень благоприятным для бактерий??

У меня тоже, как и у Вас сделан септик, только немного в другом виде.

перечитал всю ветку форума, ответа на такой вопрос не встретил. Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями.

Если конденсационный котел - конденсатом поступать так как рекомендует производитель котла. Как правило это нейтрализатор конденсата (колба с заполнителем проходя через который ph приводится к допустимому уровню). Или смириться с тем, что бактериям будет не комфортно.

 

Если обычный котел не дает ниже 40градусов подачу, и при этом нет смесительного узла, то тогда может помочь автоматика, которая будет импульсно подавать теплоноситель. Автоматика должна быть с пид регулированием, то-есть понимающая инерционность теплого пола. Не исключено, что смесительный узел обойдется дешевле такой автоматики.

 

Есть не конденсационные котлы, которые могут выдавать в погодозависимом режиме от 30 градусов, например Бакси MAIN-5, MAIN-4, ECO Compact, Fourtech, Nuvola 3, Luna 3 comfort.

Змінено 22 лютого 2016 користувачем Dmode

[Николай_77]

Да, я думаю такого рода автоматика, будет дороже. А Вы конденсат в септик спускаете?

[Dmode]

А Вы конденсат в септик спускаете?

У меня пока не было пуска газа, надо ввестись в эксплуатацию и получить право собственности. Пока с этим не спешу.

[qawsed12qawse]

Dmode,

Нейтрализатор конденсата это емкость из нержавейки заполненная мраморной крошкой. Далее можно слив куда угодно.

[Dmode]

Пытаюсь понять какой вентилятор можно использовать в DIY рекуператоре.

Если правильно понимаю, на сегодня, самым эффективным решением является ЕСМ двигатели.

Нашел такой у Вентса.

Очень интересные характеристики.

Начальное потребление от 6Вт при около 60Па и обьеме более 100м3/ч!!! Это бы меня вполне устроило как режим пониженного воздухообмена. При обьеме более 300м3 и сопротивлении более 200Па потребление 42Вт - вполне подошло бы как максимальный режим.

 

Регулировка мощности производится от внешнего управляющего сигнала 1-10В, тоесть ими можно бы было рулить через аналоговые выходы контроллера - вообще бомба.

Не нравиться только цена .

 

Есть ли какие-то аналоги по эффективности но дешевле?

[blacktigra]

Уже если ставить ЕС вентилятор, то заморачиваться по полной - датчик давления в воздуховоде, датчик СО2 в помещении, свободно программируемый контроллер.

Тогда будет экономия электроэнергии на догрев воздуха и работу вентилятора т.к. вентилятор будет дуть столько, сколько нужно.

Если мыслить рационально - нужно считать срок окупаемости такого вентилятора.

Если эмоционально, то я бы еще поставил заслонки с аналоговым управлением на отводах. :D

 

Добавлено через 5 минут

Есть ли какие-то аналоги по эффективности но дешевле?

Можно посмотреть в сторону обычного вентилятора с двигателем переменного тока, и какой-то мелкий частотник к нему. Должно получиться дешевле, но вот эффективнее ли... Надо смотреть потребляемый ток самим частотником на холостом ходу.

[Dmode]

Уже если ставить ЕС вентилятор, то заморачиваться по полной - датчик давления в воздуховоде, датчик СО2 в помещении, свободно программируемый контроллер.

Тогда будет экономия электроэнергии на догрев воздуха и работу вентилятора т.к. вентилятор будет дуть столько, сколько нужно.

Да, пример автора самодельного рекуператора приведенного выше показывает, что это реально. Именно так у него и работает. Датчики дифдавления и СО2 для ардуины оказалось совсем не дорогие. А контроллер у меня уже есть в наличии. Даже без датчика СО2 можно организовать сценарий, когда девайс будет отключатся или переходить в минимальный режим при постановке дома на охрану, а в остальное время настроить разную производительность на разное время, по принципу программаторов отопления.

 

Если мыслить рационально - нужно считать срок окупаемости такого вентилятора.

Зависит с чем сравнивать. Наверное если сравнивать два DIY варианта, то ECM будет окупаться долго.

 

Но если сравнивать не дорогой готовый девайс в сборе на 300м3/200Па, это обойдется скорей всего не ниже 20т.грн. При этом вентиляторы в таком девайсе будут около 2 х 150Вт. Итого постоянный расход 300Вт, без возможности регулировки, 2630кВт*ч в год, 220кВт*ч в месяц. Как то эти цифры совсем не радуют, исходя из стоимости девайса.

 

Для сравнения берем ECM 2х6вт на минимуме 50% времени, 20% 2х40Вт на максимуме, и 30% 2х20Вт в промежутных режимах. Итого 300кВт*ч в год, или 25кВт*ч в месяц, вероятно при сравнительно одинаковой общей стоимости DIY девайса.

 

Если эмоционально, то я бы еще поставил заслонки с аналоговым управлением на отводах. :D

Обьясните функцию этих заслонок?

 

Можно посмотреть в сторону обычного вентилятора с двигателем переменного тока, и какой-то мелкий частотник к нему. Должно получиться дешевле, но вот эффективнее ли... Надо смотреть потребляемый ток самим частотником на холостом ходу.

Посоветуйте достойную модель на 300м3/200Па.

[blacktigra]

Обьясните функцию этих заслонок?

 

VAV регулирование. Управление заслонкой по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно.

Можно использовать в системе центрального кондиционирования.

Если часть заслонок закрыта, то вентилятор пропорционально снижает производительность по сигналу от датчика давления в воздуховоде.

 

Посоветуйте достойную модель на 300м3/200Па.

Да любой вентилятор, в принципе, подойдет. Только смотреть на минимальный расход, чтобы двигатель не спалить, т.к. он воздухом охлаждается. Если нужно будет купить частотник - поможем.

 

Добавлено через 3 минуты

По идее можно даже два вентилятора параллельно на один частотник прицепить.

[Dmode]

VAV регулирование. Управление заслонкой по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно.

Можно использовать в системе центрального кондиционирования.

Если часть заслонок закрыта, то вентилятор пропорционально снижает производительность по сигналу от датчика давления в воздуховоде.

Не очень понимаю. Если сам ЕСМ дает возможность регулировать производительность по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно, зачем еще при этом регулируемые заслонки?

[blacktigra]

Не очень понимаю. Если сам ЕСМ дает возможность регулировать производительность по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно, зачем еще при этом регулируемые заслонки?

 

Если мы работаем по сигналу от одного датчика, например давления, то заслонки нам побоку.

Если у нас несколько помещений, то в каждом стоит заслонка, которая управляется по своему параметру. например по датчику Со2 в комнате, или по температуре.