УШП

[1GOG]

Мне не совсем понятно, зачем в УШП 200 мм утеплителя под толстой стяжкой, когда лучше уложить его непосредственно под системой отопления...

Сама плита в УШП и является "теплой стяжкой" и именно в плите расположена "система отопления" (трубы ТП).

Плита лежит на 200 мм. утеплителя. Всё логично и правильно.

У меня котел (электро) работает только ночью. Днем дом прогревается от плиты фундамента.

[Dmode]

Для чего нужен утеплитель и как его толщина влияет на расход энергоносителей, я в курсе. :D

Чем фундамент, который я показал, может быть хуже УШП?

Мне даже не нравится, что УШП, по сути, над землей получается...

Ушп технологичней финской плиты в версии на Вашей картинке.

У финской сначала заливается плита, потом кладется основной слой утеплителя и по нему еще раз заливается плита(стяжка теплого пола).

В ушп теплый пол предусмотрен в самой плите, и плита служит хорошим теплоаккумулятором. В финской нижняя плита хоронится и десятки кубов бетона не используются как теплоаккумулятор, в результате бетона расходуется больше чем в УШП, при этом большая его часть в дальнейшем используется не рационально.

[S_Vladimir_79]

... и по нему еще раз заливается плита(стяжка теплого пола).

в результате бетона расходуется больше чем в УШП

Бетона больше, чем в УШП, только из-за того, что снова заливается стяжка? Или сама по себе конструкция требует больше бетона?

[Dmode]

Бетона больше, чем в УШП, только из-за того, что снова заливается стяжка? Или сама по себе конструкция требует больше бетона?

По конструкции нижней плиты ИМХО больше но незначительно. Без размеров на Вашей картинке сказать точно трудно. А вот дополнительная стяжка это реальный перерасход в сравнении с УШП.

 

Хотя возможно и значительно: если принять что толщина ЭППС под плитой указана на предоставленном Вами чертеже в пропорции, то высота ребра плиты получается более 10 раз больше, тоесть около 500мм, толщина плиты между ребрами тоже более трех раз выше толщины ЭППС, или окло 150мм. Для сравнения высота ребра стандартной УШП 200мм (усиленной 300мм), толщина плиты с ТП 100мм. Если учесть, что ребро финской на 20см выше (ширина ребра около 0.6м, высота 0.5м, длина ребер 50м (пеример+поперечное)) и плита на 5см выше, то при площади 100м2 плиты перерасход около 11м3 только на самой плите, по сравнению с УШП усиленной с ребром 30см.

[Vikctor]

Чем фундамент, как на приложенной картинке, может быть хуже стандартной УШП?

Вы технологически представляете этапы производства работ в случае УШП? Если да, то представьте танцы с виброплитой на наклонной плоскости, а до этого танцы с выемкой грунта, укладкой подсыпающих слоёв и т.п. На мой взгляд финская плита для застройщиков экстремалов. Её начали изучать одновременно с УШП на некогда дружественном нам форуме. И я так и не увидел ни одного застройщика, решившегося себе её воплотить.

[S_Vladimir_79]

высота ребра плиты получается около 500мм, толщина плиты между ребрами тоже более трех раз выше толщины ЭППС, или окло 150мм.

Практически так и есть, вот оригинал:

 

Добавлено через 5 минут

сложнее в технологическом плане

 

представьте танцы с виброплитой на наклонной плоскости, а до этого танцы с выемкой грунта, укладкой подсыпающих слоёв

Теперь все понятно! :D

[tansss]

Но, как не крути, по жёсткости и несущей способности - небо и земля!

ПС танцы на наклонной с жабой - там совсем не обязательны да и подготовка оснований не отличаются!

[Dmode]

Но, как не крути, по жёсткости и несущей способности - небо и земля!

В УШП ведь при обоснованной необходимости тоже можно увеличить высоту/ширину ребра и толщину плиты, но при этом все равно остается преимущество отличного теплоаккумулятора.

[S1LENCE]

а УШП з високим цоколем (наприклад 1м) реально? існують такі модифікації?

[Dmode]

а УШП з високим цоколем (наприклад 1м) реально? існують такі модифікації?

Не зустрічав такого. Напевно тоді це буде не УШП а звичайний стрічковий фундамент з монолітною плитою. Перевага УШП в її компактності та технологічності.

[tansss]

В УШП ведь при обоснованной необходимости тоже можно увеличить высоту/ширину ребра

Точно так! Вот только если вам необходимо 600мм ребро и 100мм плита то формировать как будете, тоже XPS?;) и получится у вас гибрид!!! И каркасы совсем другие и армирование плиты итд!

 

Добавлено через 6 минут

а УШП з високим цоколем (наприклад 1м) реально? існують такі модифікації?

Есть такие, но крайне редко находят применение!

[svezhi_veter]

здравствуйте, есть пару вопросов по УШП, верней с самой УШП вроде все понятно, вопрос по дренажу: когда ложиться дренаж, где именно он ложиться, нужен ли уклон, куда уводить трубу от смотровых колодцев дренажа, те же вопросы и к ливневке.

 

как я понимаю: выберем плодоносный грунт, котлован на метр шире чем УШП, расстилаем ГТ на него по краю котлована укладываем дренаж( траншею для дренажки нужна? или в одном горизонте с основанием подушки?), на каждом втором повороте делаем смотровой колодец(уклон дренажной трубы нужен? думаю да), дренаж в ГТ не обматываем? на форум хаусе пишут про то что ГТ со временем забивается и в итоге дренажка не работает, делаем отсыпку щебнем ф20-40 (трамбуем), расклиниваем ф5-20 (трамбуем), застилаем ГТ делаем отсыпку песком ( при трамбовке песка не повертеться ли ГТ? и еще вопрос нужен ли вообще слой щебня? на том же форум хаусе Гуру Баус пишет что отсыпку щебнем делает исключительно для заказчиков с ихнего форума так как они знают больше чем он))) + читая стройки Татьяна5 если мне не изменяет память то практически все УШП у Татьяны на песчаной подушке без щебня) подушка готова, укладываем каналью, разводка воды когда делаться? вмести с канальей или вмести с ТП? делаем L блоки и застилаем все внутри ЭППС 100мм, потом формируем ребра застилая внутри еще 2 слоя ЭППС 100мм, в ребра арматуру А III 12мм, четыре прута, (а чуть не забыл дом каркасник, 1 этаж, крыша металлочерепица), по верх ЭППС на высоте 30 мм укладываем сетку 4-6мм 150х150 основная ее задача для простоты монтажа ТП ну + доп армирование, укладываем ТП (+воду) поверх арматуру 8-10 мм 150х150 (или 200х200?) все трубы каналья, вода должны выходить в стенках? маяки, как делать маяки? Vikctor насколько я помню делал без маяков, но у меня так не получиться))) да опыт заливки фундаментов был и по 50 и по 80 м3 но то были ленты на шурфах, опалубка в уровень либо отметки на опалубке, мастерком выровнял и все. но тут то совсем другая площадь, как маяки из чего маяки? еще виброрейка нужна? вопрос по затирке, с вертолетом я наверное не справлюсь, на сколько понял почитав форум для работы с ним нужна определенная сноровка, а приобретать опыт негде, а на своей плите я думаю некогда будет))) читал можно затирать пенопластом, через какое время после заливки? и самое главное как? очень конечно надеюсь что получиться на сий процесс выдернуть друзей-товарищей монолитчиков со стажем, обещали помочь, но готовиться нужно к худшему, поскольку начнется сезон разлетятся кто куда и скорей всего будем заливать с такими же как я, а хочется сделать хотяб подобие на зеркала как у Татьяны ))) теперь по ливневки ее укладываем уже на подушку под отмостку ( на каком расстоянии от края отмостки?) куда ее выводить? в смотровые колодцы для дренажа? при этом установив на дренажные трубы обратный клапан? куда потом всю эту воду отводить ?

 

сама плита 7,5 х 10 ребра 300мм высота 200мм сверху плита 100мм

 

грунт глина( по словам соседей), примерно в 50 м от пятна застройки озеро, но пообщавшись с бурильщиками скважин, первый слой води на 4 м. геодезию не делал, даже не знаю буду ли заказывать скорей всего буду делать скважину методом щупа заодно и грунты посмотрю.

 

пы.сы. еще пару вопросов для поливки плиты думал поставить распылители как на дачах, пусть себе постоянно брызгают, орошают плиту.

 

и можно ли УШП оставить зимовать? (готовлюсь опять таки к худшему варианту)

[Vikctor]

когда ложиться дренаж, где именно он ложиться, нужен ли уклон

Да вроде же на картинках всё наглядно показано:

 

[Татьяна5]

Не, мои как раз затирают листом Эппс и по Эппс на карачках по верху плиты передвигаются.

[svezhi_veter]

Vikctor, вот как раз меня эти картинки со ступеньками к дренажу и сбили со смысла, глядя на них получается от центра плиты грунт выбирается ступеньками к дренажу, хотя по фоткам где люди показывают свои плиты, выбрана плодородка, утрамбовано практически все в ноль и укладывают на ГТ дренажную трубу, либо же не многие по периметру котлована выкапывают траншею и укладывают туда дренаж, но при этом основание под подушку в одном горизонте. или может я конечно чертежи читать не умею. а может мысли неправильно выражаю, а 200мм ЭППС или ПСБ не мало? нет кирпичных стен не будит))) нижняя сетка в основном для укладки ТП, но если в случаи ПСБ сетку укладывать нужно снизу, то можно отказаться от второй сетки.

 

и еще вопрос, на видео иностранных по УШП, там фирмы на оборот делают с начало песок трамбуют, а потом щебень, тоже со смысла сбивает( и чем больше читаю тем больше каша в голове.

 

Татьяна, канализация та что 100 мм тоже выводиться внутри стены?

[Татьяна5]

Нет, вся канализация стоит чётко в нужных точках установки унитазов, выходит нижний вывод

[svezhi_veter]

Нет, вся канализация стоит чётко в нужных точках установки унитазов, выходит нижний вывод

 

спасибо.

 

а 50-ка под раковины уже получается в стене ?

[badgy]

здравствуйте, есть пару вопросов по УШП

 

Пара - это обычно два, в крайнем случае три:D

 

Дренаж:

Котлован выкопали. От края будущей плиты отступили 70-80 см. Начали копать с верхнего угла -5-10 см от низа котлована. Уклон может быть любой, главное, чтобы он был. Лучше в районе 1%, чтобы в нижнем углу не сильно углубляться. Ям (т.е отрезков с отрицательным уклоном) быть не должно. Если случайно копнули лишнего - засыпать глиной, утоптать, полить водичкой, дать высохнуть. Ну или по СНиПу - заделать бетоном В 7,5. Расстелили геотекстиль (на весь котлован или только на дренажную канавку - зависит от грунтов и пирога подушки). На геотекстиль укладываем дренажную трубу. Устанавливаем колодцы. Приступаем к засыпке дренажной трубы щебнем. Сначала аккуратно фиксируем трубу кучками щебня через 1 м. Дренажная труба по всей длине должна лежать плотно на геотекстиле. Если засыпать тупо, то щебень ее будет местами приподнимать и она в итоге ляжет волнами. Поэтому один рабочий должен на нее наступить, а второй сверху из тачки насыпать кучку щебня. Так по всей длине. Когда труба зафиксирована - можно засыпать полностью. Из нижнего колодца в дренажную яму кладем обычную коричневую канализационную трубу. Объединять дренаж и ливневку можно только в дренажной яме, и то, только в случае ее (ямы) нормальной пропускной способности. Обязательно предусмотреть невозможность обратного хода ливневых вод в дренаж.

[Dmode]

Не принципиально - можно и за пределами отмостки. Главное водоприёмники установить в месте подходов труб ливнёвки.

Кстати интересно как решается этот узел. У меня пока не решен. Какие используются водоприемники?

[Vikctor]

а 200мм ЭППС или ПСБ не мало?

Ну Вы маньяк. Думаете теплопотери вниз будут слишком высокие? 300мм делают либо в случае пассивных домов, либо под тяжёлые дома, чтобы увеличить высоту рёбер. Утеплителем это сделать легче, чем подсыпкой. Хотя под тяжёлые дома гораздо эффективнее увеличивать ширину и армирование рёбер. Эти моменты с пристрастием обсуждались на некогда дружественном форуме. С участием конструкторов.

нижняя сетка в основном для укладки ТП

Мне этот выбор на практике не понравился. Думаю, что гарпунами к утеплителю легче, хотя и не пробовал.

если в случаи ПСБ сетку укладывать нужно снизу, то можно отказаться от второй сетки.

Хотите трубы к арматурной сетке? Я такое видел у того же Бауса, но мне вариант представляется стрёмным. У меня острые концы проволочных петель торчали во все стороны. Пробить хорошую трубу конечно сложно, но риски существуют.

и еще вопрос, на видео иностранных по УШП, там фирмы на оборот делают с начало песок трамбуют, а потом щебень, тоже со смысла сбивает( и чем больше читаю тем больше каша в голове.

Я думаю этот вариант не менее удобен и более безопасен (писал выше про подмывание при осадках). Но в упомянутых видео щебень используется очень мелкий. Есть у меня опасение, что задуманный Вами 5*20 покорёжит массово ПСБс.

и чем больше читаю тем больше каша в голове.

У меня где-то была написанная когда-то дотошным застройщиком пошаговая систематезированная инструкция по производству работ по УШП. Сюда не влезет, на файлообменники/облака загружать не умею. Пришлите почту, скину.

Про дренаж Вам исчерпывающе ответили.

 

Добавлено через 4 минуты

Кстати интересно как решается этот узел.

Как и в любом другом случае, отличном от УШП. Водоприёмники зарываются возле водосточных труб, принимают осадки и распределяют их далее в трассы ливнёвки.

Какие используются водоприемники?

От финансовых возможностей и личного выбора зависит. На мой взгляд лучше с мусоросборником, легко разборные. Насколько я помню, самая дорогая деталь в них - решёточки, которые в уровень с отмосткой устанавливаются.

[Dmode]

От финансовых возможностей и личного выбора зависит. На мой взгляд лучше с мусоросборником, легко разборные. Насколько я помню, самая дорогая деталь в них - решёточки, которые в уровень с отмосткой устанавливаются.

А Вы уже выбрали себе?

[Vikctor]

А Вы уже выбрали себе?

Нет. У меня же уже монолитная черновая отмостка есть и почва кругом песчаная. Так что я может даже зажму на это деньги. Просто обращал внимание на эти девайсы у других застройщиков и на строительных выставках в своё время нагрёб тематических буклетов. Игорёха точно себе делает. Но по-моему ещё не устанавливал.

[1GOG]

Хотите трубы к арматрной сетке? Я такое видел у того же Бауса, но мне вариант представляется стрёмным. У меня острые концы проволочных петель торчали во все стороны. Пробить хорошую трубу конечно сложно, но риски существуют.

Я вязал трубу ТП к сетке основного армирования (Ф8 150Х150) при помощи пластиковых стяжек.

Хотя возможность повредить трубу концом вязальной проволоки представляется сомнительной.

 

Какие используются водоприемники?

Брал в эпицентре. Пластиковые коробки (300Х300) с мусоросборником и чугунной решеткой сверху. Пластиковая решетка дешевле.

[Dmode]

Татьяна5, поделитесь пожалуйста как решаете вопрос ливневки совместно с УШП.

[badgy]

Маяки:

Последний раз делал УШП - применил квадратную трубу 15х15 (лучше бы конечно 15х20 или 15х25, но не было в наличии). В принципе мне понравилось. Виброрейка 80 кг по ним каталась замечательно.

L-блоки по верхней кромке укрепляем гипсокартонным профилем, к-рый является нашими крайними маяками.

После укладки обоих слоев ПСБ, но до укладки ТП, арматуры и т.п, по линии будущих маяков натягиваем от борта до борта леску. Через 1,5-2 м размечаем на пенопласте места для стоек маяков. В каждой размеченной точке вырезаем в верхнем слое ПСБ кубик 10х10х10 см. Леску снимаем.

Укладываем ТП, вяжем арматуру и т.д. Перед заливкой снова натягиваем леску. Берем метровые резьбовые шпильки д=10, режем на 4 части - это и есть наши стойки. Накручиваем гайку на низ шпильки, одеваем широкую шайбу, вертикально втыкаем по леске в центр сделанных в ПСБ ямок. Верхний край стойки выравниваем подкручивая нижнюю гайку по уровню лески -5-7 мм. Замешиваем ЦП раствор, заливаем все ямки (1 ямка=1 л). Ждем когда застынет раствор.

Берем квадратную трубу. Прикладываем к стойкам, размечаем под отверстия. Сверлим 10-м сверлом только одну стенку трубы (не насквозь!). На стойки сверху накручиваем см на 3 еще одну гайку, к-рая собственно и будет держать наш маяк. Одеваем трубу отверстиями на стойки. С помощью нивелира, или просто строительного уровня выставляем маяки, регулируя высоту верхней гайкой на стойке.

В принципе 15-я труба с толщиной стенки 2 мм на 10-ю шпильку одевается плотненько, но можно в паре мест ее к стойкам прихватить вязальной проволокой.

Потраченное на такие маяки время с лихвой оправдывает себя при заливке бетона. Маяки стоят прочно, на них можно наступать, они прекрасно держат даже тяжелую виброрейку. Кто заливал большие плиты, тот оценит.

После того, как бетон схватился, маяки выковыриваются, а следы от них замазываются раствором.

P.S. В месте стыков труб стойки должны быть соответственно спаренные.

На 10 м леска или нитка на солнце может провиснуть на 1-2 см. Следим за натяжением.