TaurosRMK

Це мабуть буде не просто, але хотілося би певної температури по окремих кімнатах. Або інший варіант - плюс-мінус однакової температури по всіх кімнатах. Проблема зараз - програматор знаходиться в одній кімнаті і відпрацьовує по ній. Тут ніби ок, але в інших кімнатах або трохи менша температура, або більша. Наприклад в кімнаті з програматором температура піднялася до уставки і він виключив нагрів, а в інших кімнатах не встигло прогрітися. Пробував програматор ставити в саму холоднішу кімнату, а в інших прикривати термоголовки. Щось не дуже виходило отримати бажаний результат. Ставив в інші кімнати, знову крутив термоголовки, толку тоже мало. Напевно то дуже довгий і нудний процес поки дійдеш до хоча б приблизних бажаних результатів. Тому і подумав про таку схему: В кожній кімнаті є сенсор температури, знаходиться подалі від радіаторів, по них можна контролювати комфортну температуру в кімнатах. На кожен* радіатор по зігбі термоголовці. Замість того салуса якесь реле з сухим контактом, просто щоб включався котел. Ну а дальше алгоритми в НА, сенсори в кімнатах як тригери, відповідно по них регулюються термоголовки. Якщо в якійсь кімнаті досягнута установлена температура, термоголовка закривається, і якщо по всіх кімнатах є плюс мінус потрібна температура, то котел вимикається. Тут вже без поняття які плюс і мінуси цього підходу. В теорії воно має працювати, але як це вплине на витрати це інше питання. Тут так, можна поки залишити термоголовки, датчики є по всіх кімнатах, реле з сухим контактом можна використати таке (здаєтсья це сухий контакт) + esp32 (все є в наявності, можна пробувати експериментувати). Питання тільки в тому чи ручними термоголовками вийде налаштувати так, щоб система працювала плюс-мінус нормально.

Та я знаю, але не допоможе, там на фільтрі глибина різьби дісно велика, скоріш за все не вистачить і впреться в сам подовжувач. Там під прокладку, тому треба щоб різьба була довга, або щоб нічого не заважало добре затягнути. Як варіант фум стрічку мотати, але то таке, лишній необережний оберт назад і перемотуй. І плюс ще подовжувач щоб від стіни збільшити відступ. Там подовжувач, тут подовжувач, простіше вже було кран іншої форми купити, менше з'єднань.

Так мені не для змішувача, а на пральню машинку, де регулювання не потрібне, а тільки закрито/відкрито. Там зараз стоїть якись кульовий не дорогий (напевно), модель і виробника не знаю, принаймні на корпусі нічого не знайшов (не помітив), значить щось не дороге. Вже років десь 6-7 точно працює. Але ручка на торці заважає накрутити ось такий фільтр, глибина різьби в фільтрі велика, а на крані менша і фільтр впираєтсья в ручку, протікає. Хіба що знімати ручку ))) І плюс відстань від осі вихідного отвору до стіни якраз впритик по радісу фільтра, впираєтсья в стіну.

Принципово є якась різниця в надійності, якщо враховувати що один раз закрутив, відкрив кран на 100% і не лізти туди?

Можливо і так, бо є декілька модифікацій на 1/2, 3/8, 3/4 і М10

Та це так, але для цього можна було взяти варіанти за дві копійки, які точно раз в рік міняти треба. Взяв такий по-перше по формі, по-друге щоб точно років 10 не міняти. Виробник же заявляє гарантію 10 років, то чому його міняти раніше цього терміну 😁

Яким боком це буде? Щось не зрозуміло... 🤔 А чому? Яка різниця буде вверх ручкою, чи вниз, чи навіть в бік? Ну якщо так як намальовано, ручкою вниз, то теоретично "мусор" буде накопичуватися навколо штоку і з часом він не закриється повністю. Тому напевно треба ручкою вверх. А той фільтр мені не принциповий, я брав кран із за його форми, тому що на типовий кран з ручкою на торці проблемно прикрутити невелику колбу-фільтр з поліфосфатами.

Чи є якась різниця між такими кранами для приладів (в даному випадку пральна машина)? Замовив в епіцентрі на нову пошту, бачив що кран не той прийшов, але крім нього було ще багато інших товарів і відмовлятися від усієї посилки не хотів, бо інші товари потрібні вже зараз. Сам кран можу повернути, але чи є сенс в тому? Тут трохи інший принцип закривання, може він навіть кращий/надійніший за звичайний кульовий кран? Не зрозуміло тільки по ціні, прислали дорожчий чи дешевший, тому що той який мав бути, знаходиться по інтернет-магазинах, а той який прислали мало де знаходиться і переважно на рос сайтах видає пошук. Мав бути Valtec 1/2"х3/4" VT.282.N.0405 (перший скрішнот), прийшов Valtec 1/2"х3/4" VT.282.GBC.0405 (другий скріншот).

Сам думав що є який ПІД, але згадав що маю анемометр, тому перевірив. Максимальний і нічний режими. При автоматичному режимі є ще 3 ступені: поточна вологість вища заданої вологості - одна швидкість, зовсім чуть-чуть вище нічного режиму. поточна вологість рівна заданій вологості ±1%RH - друга швидкість, чуть вища попередньої. поточна вологість нижна заданої вологості - третя швидкість, якщо судити по анемометру, то це десь середня між мін та макс обертами. Мабуть трохи помилився коли написав що при різниці в 5% оберти починають плавати, тому що немає значення яка різниця між заданою і поточною вологістю, є тільки перехідні точки в яких оберти змінюються: вологість нижче заданої, рівна ±1%RH, вища заданої. Це контролюється по вбудованому сенсору вологості і відбувається зразу при зміні показників. Наприклад задана вологість 50%, поточна 48%, це одна швидкість, коли поточна збільшиться до 49%, увімкнеться інша швидкість. І тут якраз відбувається "гуляння" обертів, тому що вологість 48%, стає 49%, за декілька секунд знову вертається на 48%, а потім знову на 49%, і поки воно не стабілізується, швидкості перемикаються туда-сюда. Трохи дурне рішення, могли би поставити якусь затримку при переходах, бо вологість може довгий час отак гуляти. Фікситься просто, ставиться вологість 60%, яку буде важко досягнути з працюючою вентиляцією, і оберти завжди стабільні. Виходить середній режим між максимальним і нічним, а по шуму ближче до нічного.

Ну автоматика тут не при чому. Або датчики прибріхують, або обмерзло десь глибоко всередині і заблокувався прохід витяжки.

При такій вологості і температурі з будинку 20.5 °C, на вихлопі було напевно нижче 3 °C, що вже трохи критично.

Виглядає трохи не реалістично. По калькулятору Zern щоб на вихлопі було не нижче +6 °C, при вуличній -7 °C, потрібно щоб витяжка була не нижче 21 °C і вологість під 70%, або 22 °C / 65%. Судячи з графіку вище 21 °C не було, значить вологість в той час була вище 70%? А якщо ні, то напевно з датчиками щось не то і можливо обмерзання таки було, але десь всередині, де його не видно, відповідно канал витяжки не пропускав весь потік і був дизбаланс.

Який підхід чи принцип створення автоматизацій (в даному випадку в НА) найбільш правильний/зручний/кращий/логічний? Створювати окремі автоматизації зі своїми тригерами/умовами, чи краще спочатку робити якісь невеликі кусочки, які можуть десь повторюватися, а на їх основі вже робити більш ширші автоматизації? І тут зразу наступне питання, конструктор автоматизацій в НА дозволяє робити будь які автоматизації, чи все ж таки є щось таке, що в ньому не можна зробити і прийдеться кодом писати? Чи може зразу з коду починати, заодно трохи практики буде? Просто не знайомий ще з цим всім і в цілому який підхід має бути, щоб потім десь на середині роботи не виявилося що треба все переробляти, бо щось працює не так як треба )))

Ні, повітроводи як і вся система знаходяться на холодному горищі. Тут є свої нюанси, бо треба добре утеплювати. А в кімнати заходять тільки анемостати в стелі. Ремонт не постраждав. Але це один поверх, без підвалу.

Ну тоді ви уточнюйте, що це комфортно тоді, коли живеш десь далеко за містом чи у спокійному селі, де раз на день проїздить машина і немає ніяких неприємних запахів на вулиці. В іншому випадку це все буде потрапляти в будинок, навіть при мікропровітрюванню шум відчутній більше, ніж за закритими вікнами. З запахами аналогічно.

Була проблема надмірної вологості в будинку, звісно через нормальні герметичні вікна, двері, стяжки на підлогах. Через не утеплений фасад зимою стіни (особливо зовнішні кути) були холодними і вологість 75%+ робила свою справу - в закритих кутах, десь за меблями і тд це все відбивалося, місцями було дуже не гарно. Відкривання вікон ніяк ситуацію не спасало, хоть декілька годин тримай відкритими, наче свіже повітря є і вологість впала, але як тільки вікна закриваються, то буквально через декілька годин вологість піднімалася. І це ніяк не вирішувало проблему з наслідками від високої вологості. А тримати постійно відкритими вікна, навіть якщо цілина трохи більша за мікропровітрювання, трохи не логічно, бо тоді страждає шумоізоляція і запросто потрапляють неприємні запахи в будинок. Було прийняте рішення зробити якусь вентиляцію. Вибір був в сторону повноцінної вентиляції (не стінових рекуператорів по типу прана), а у зв'язку з обмеженим б'юджетом це була напів саморобна система, а точніше рекуператор, а повітроводи і вентилятори куплені. Після запуску і деякого часу роботи результат не заставив себе чекати - свіже повітря постійно, ніяких протягів, шумів, вологість знизилася, мінімум втручання і ручного керування. Ніяких датчиків СО2 немає. Чи можна сказати що система працює не коректно? Не думаю, бо ефект є, ніякої плісняви, неприємних запахів в глухих місцях, вологість впала. І якось без різниці який рівень ppm, комфорт відчуваєтсья і без цього. Тим більше що толку від одного датчика СО2 на цілий будинок буде мало, тому що в одній кімнаті може бути комфортний рівень, а в іншій вже перевищення норми.

Спостереження. Є автоматичний режим який підтримує задану вологість в діапазоні 40-70%. В теорії оберти вентилятора мають автоматично регулюватися, поки не буде досягнута задана вологість. Воно так і є, але з деяким нюансом. Коли різниця між поточною і заданою вологість велика, то все добре, вентилятор тримає оберти і по трохи знижує при збільшенні поточної вологості. По шуму це щось середнє між максимальними обертами і нічним режимом, хоча напевно ближче до нічного режиму, тобто порівняно тихо. Коли різниця між заданою і поточною вологість становить 5% і менше, то вентилятор починає вести себе трохи по дурному. Оберти починають гуляти вверх/вниз/вверх/вниз, тобто такий PWM чи що. Без поняття в чому прикол такого підходу, чому не тримати оберти стабільно, аж просто поки вологість не буде досягнута. Відповідно оберти гуляють умовно 30-70%, не до 100%, але шум вже не монотонний і трохи напрягає в тишині.

Пройшло ще декілька днів, пішов перевіряти. На диво все сухо, ніяких протікань. За 5 днів на кришці зробився ще більший слід від внутрішніх стінок і ущільнювачів, відчуваєтсья що кришка закривається трошки вільніше. В місцях де кришка пристає до внутрішніх стінок спінений каучук 6 мм стиснувся напевно до 4 мм. Не знаю що помогло більше, те що кришка з часом під силою прижиму щільніше пристала, чи може незначний нахил ПВУ назад, або ж піддон під теплообмінником, але в результаті проблема вирішена. Мабуть так і залишу, хоча вже скупив матеріали, щоб переробити те, що понаклеював під час експериментів 😁

Може в такому маленькому вікні з гребінкою буде занадто велика щілина, що буде не комфортно.

Якщо шо, можна купити в будь якому радіо-магазині за пару доларів 🙂

Трохи більше 10 днів в користуванні. Поки важко стверджувати про ефективність і яку площу може покрити, тому що вночі використовується в одній кімнаті, вдень в іншій. Тому прикупив ще один такий самий, щоб не носитися і зрозуміти чи два вистачить для підтримки вологості по цілому будинку чи буде замало. Сьогодні отримав другий зволожувач, вирішив протестувати обидва в одній кімнаті ~20 м2 на максимальному режимі. Думав що вологість буде підніматися і підніматися, поки вода не закінчиться, але схоже спрацьовують якісь обмеження і за годину вологість не піднялася вище 60% - показання на двох зволожувачах і окремого датчика. При чому вологість була десь 52-53% з початку запуску, дуже швидко піднялася до 58-60% і на такому рівні трималася. Зважував до і після за одну годину роботи, у першого зволожувача в перший день було 500 мл/год, зараз чуть більше 250 мл/год. Тому напевно все ж таки зволожує до 60% і дальше підтримує цей рівень, відповідно і розхід води такий малий. Хоча в додатку є галочка "захист від перезволоження", при якому продуктивність зволожувача буде автоматично знижуватися, якщо вологість буде дуже висока. Але на скільки висока ніхто не вказує, там нічого не пише і нічого змінити не можна, а тільки галочка вкл/викл. По замовчуванню вона все рівно виключена. Тому не зрозуміло як це працює, чи може ця галочка для краси і зволожовач без неї все рівно обмежує на 60%. Є режим осушування фільтру, після вимкнення через додаток чи кнопкою, вентилятор буде крутитися 45-60 хв, щоб висушити фільтр. Можна примусосо зупинити ще раз натиснувши кнопку. Зараз якраз ця процедура закінчилася, не сказав би що фільтр дуже сухий, можливо ледь вологий, але вода по ньому не стікає, як при примусовому вимкненню. Перед покупкою думав що фільтри розбірні і можна змінювати тільки фільтруючий матеріал. Тому що дивився відео огляди, але старших моделей, то там конструкція фільтру трохи інша, можна зняти і замінити тільки фільтрувальний елемент, а пластикові деталі залишаються. Подумав що то у всіх моделей розбірні фільтри )) Але у цій моделі фільтр не розбірний, синій матеріал приклеєний до пластикових деталей на термоклей. Звичайно можна зробити його розбірним, там проста конструкція, коли прийде час міняти фільтр, можна вирізати синій матеріал і вставити на його місце інший. На алі продаються фільтрувальні матеріали окремо (для інших моделей зволожувачів), вони більші по висоті, в теорії має одного вистачити на два фільтри, якщо розрізати навпіл. Але треба перевіряти чи підійдуть по діаметру. Хоча ціна на фільтри в зборі також гуманна, на алі $13-15 за шт можна знайти, скоріш за все не оригінал, оригінал за $20+. На алібаба по $8 за штуку пропонують. По мануалу заміна фільтру через 3-6 місяців, чистка рекомендується кожні 2 тижні. Для прикладу стан фільтру через 10-11 днів користування, трохи нальоту на ребрах, але не по всій площі, тому можна було ще користуватися декілька днів. Вода з під крану, колони пом'якшення немає, тільки фільтр ВВ20 від жорсткості. За цей час не було ніяких неприємних запахів чи щось такого. Фільтр замочив в лимонній кислоті, щіткою почистив і промив. Також є режим очищення в самому зволожувачі, залити воду з лимонною кислотою і 30 хв помпа буде прокачувати воду через фільтр і всі трубки, при цьому вентилятор не працює. Після цього знову все промити. Поки все ок, цілком влаштовує, враховуючи що нормально зволожує і без проблем піддаєтсья автоматизації через додаток чи інтеграцію в НА.

"Тарілку" прислали разом з вентиляторами, але толку від неї мало, тому що вентилятор канальний. Перегладаючи відео, схоже що один кінець трубки нікуди не під'єднано, фактично він знаходиться в камері перед входом у вентилятор, а інший якраз під'єднано вже до вентилятора. А для розуміння "малі перепади" це які? Це співвідношення до якої швидкості, якщо так можна прирівняти? В мене немає кривої вентилятора, щоб розуміти який тиск вони створюють в залежності від обертів. Можливо при умовних 120-150 м3/год для діаметру 150мм буде достатній тиск. З іншого боку виробник вказує що сенсор дуже точно вимірює на всьому діапазоні, тому що там інша технологія, ніж в типових диф сенсорах. Знайшов ще такий готовий сенсор Senterra HPS, може вимірювати як диф тиск, так і швидкість повітря, також використовується сенсор перепаду тиску, але не Sensirion. Можливо не все так погано і можна використовувати при малих швидкостях. Про готові сенсори я писав, немає місця де їх змонтувати. Тому варіант з диф сенсором цікавий, здаєтсья тут особливо немає обмежень де його монтувати.

Що не так з автоматизацією? Зробив, перевіряю, а вона спрацьовує навіть якщо якась з умов не виконується? В даному випадку Fan Supply вимкнено і RPM відповідно = 0. Чи при ручному запуску автоматизація буде спрацьовувати в будь якому випадку?

Тут напевно немає власників ПВУ Zehnder, але може хтось підкаже. Є такий сенсор як Sensirion SDP810-500Pa, який міряє перепад тиску і витрату повітря. Інтрейфейс I2C, без танців інтергується в ESPHome, в крайньому випадку є зразок коду і бібліотека для Ardiuno. Розібратися з цим думаю можна. Трубки, штуцери, ESP є в наявності, докупити тільки сенсори і можна зробити датчик вимірювання швидкості/об'єму повітря. Питання в іншому, куди його монтувати? По картинках схожих сенсорів (готових рішень), якщо я правильно зрозумів, то без різниці де, в будь-якому місці повітроводу, тільки трубки трохи рознести по сторонах. В цьому є плюс, в порівнянні з сенсорами про які згадувалося на попередніх сторінках, там мають бути забезпечені певні умови для коректних вимірювань, чого в мене не може бути. Інформація про цей сенсор зацікавила після перегляду відео про ПВУ Zehnder, де проводять заміну плати з сенсором температури, яка об'єднана з сенсором SDP. Думаю що задача цього сенсору якраз міряти розхід повітря. Там видно що є дві трубки, одна під'єднана на вході у вентилятор, а от інша не зрозуміло куди. Або вона взагалі не під'єднана нікуди, або ж під'єднана вже після вентилятора, тобто фактично заміри до і після вентилятора. Хоча на фото такого вентилятора не видно другого штуцера, є тільки один. Тому питання поки не зрозуміле. Враховуючи що в мене канальний вентилятор ВКМ150, чи може це спрацювати? Тобто якщо монтувати трубки десь на вентиляторі, то де саме, одну на вході, а іншу? Чи без проблем можна в будь якому місці магістрального повітроводу?

Ех, ну ви ж погроміст ))) Не думаю що ви використовуєте ту esp всього 2 тижні, а вже якийсь тривалий час, могли би вже написати щось під ардуіну 😉