S.A.Y.-буд

[S.A.Y.]

а какой смысл вообще при таких перепадах делать штукатурку, дешевле гипсокартон будет

по сетке на гб ..разве сетка не должна утапливаться в слой шпаклевки -(клея)

 

1. Тот дом, который я показал - это был реконструированный дом и с таким перепадом там была только одна стенка. Собственно на том участке мы тогда на перлфикс поставили лист гипсокартона в минус 2см и закатали штукатуркой. Уже потом мы работали на Институтской - там были свои требования и все разумные на мой взгляд аргументы попросту отметались. Они выравнивали углы за счет штукатурки. Вот там честно в стену уходило до 15см гипса. При том, что по технологии рекомендуется до 4х.
   
2. У КНАУФа есть учебные фильмы и там хорошо видно, что сетка не утапливается, в просто примазывается. С другой стороны тот же КНАУФ не дает такой рекомендации - на ГБ ставить сетку в сплошную - только на местах смены конструктивного материала и на углах проемов. Но они и исходят из того, что стена, построенная полностью по технологии, трещать не будет. Я уже говорил, что ГБ - это не конструктивный материал и на промзоне он идет как заполнитель между плитами карскасно-монолитных домов (машинная штукатурка - это промышленный вариант вообще-то) - там он никак не треснет. В частном строительстве растрескивание ГБ происходит сплошь и рядом: то фундамент садится, то фронтоны ветром отрывает, то еще что-то. Вот народ и додумался до сетки в сплошную. Цена вопроса, напомню, 5грн/м2. Утопить ее по Вашей рекомендации в слой нет возможности по технологии МШ: сначала ставятся маяки, затем идет набрызг, торцевание и затем маяки извлекаются. В какой момент сетку ставить? Мы отрывали кусок штукатурки - сетка нормально обволакивается - особенно на газобетоне. С другой стороны, есть такое правило: обои от просадок по фундаменту не спасут. То есть в пределах поставленной задачи сетка с ней справляется.
   

[iliya]

 

[*]Возможно, что стена не холоднее воздуха. Но теплопроводность воздуха несопоставима со стеной. 24°С для воздуха - вполне комфортная температура. А теперь полазьте по форуму и подскажите честной публике какой температуры должен быть теплый пол? И почему при хождении босиком по полу 24°С начинает "крутить" ступни?

 

Посмотрел - не нашёл...((( Можно про ступни по-подробнее, пока я тёплый пол не сделал...

[Korni]

Посмотрел - не нашёл...((( Можно про ступни по-подробнее, пока я тёплый пол не сделал...

Реально ноги холодит.... Тактильно ;), не по физике

[iliya]

+24°С - холодит, а сколько уже не холодит? И при какой температуре уже вообще сахара?

[Korni]

.....холодит, а сколько уже не холодит?....

Индивидуально.

[S.A.Y.]

Негры мерзнут при +10°С. Чукчи потеют при -5°С. Вот для этого на теплых полах стоят регуляторы. :D

 

По гипсовой штукатурке добавлю - на тему физики процесса. При повышении температуры гипс отдает воду. А агрегатный переход вода-пар - энергоемкий. Поэтому температура в помещении растет не так быстро, как в помещении без гипса. Охлаждение сопровождается определенным насыщением гипса, что сопровождается агрегатным переходом пар-вода. При этом часть энергии освобождается и помещение дольше удерживает тепло.

 

ЗЫ. Про ступни. Что там искать-то? Походите без носков по теплому полу и по +24°С и сравните. ;) Чего тут еще искать?

[мастерок]

НУ блин,не хотел влазить,но,судя по Вашим утверждениям,только гипсовая штукатурка при понижении температуры отдаёт влагу,а при повышении-принимает?

Этими свойствами,в разной степени ,обладают абсолютно все строительные материалы-кирпич,бетон,ГК,дерево,минеральная вата и т.д.Ежели Вы так агитируете за эксклюзивность гипсовой штукатурки,так выложите таблицу с соответствующими данными по разным материалам и я буду первым,кто скажет,что гипсовая штукатурка-абсолютно идеальный материал с исключительными потребительскими свойствами.

Моё мнение-для разных работ существуют разные материалы,не хуже и не лучше других,они просто РАЗНЫЕ.

[S.A.Y.]

...только гипсовая штукатурка при понижении температуры отдаёт влагу,а при повышении-принимает?...

 

Здесь я говорил то, что считал необходимым сказать о гипсовой штукатурке. Все хором говорят о гипсе как об экологичном материале - я ничего нового не добавил. Акцентировался только на том, что утверждают все производители гипса и чему могу дать хоть какое-то собственное подтверждение. Тот факт, что гипс неплохо работает в качестве противопожарной защиты - факт не очень известный. Можно сказать тоже о ЦПШ? Не-а. И т.д.

 

Когда речь шла о Стабиле - я сказал то, что хотел сказать о Стабиле. Захочется что-то сказать о других материалах - буду говорить о других материалах то, что посчитаю необходимым.

 

А пока повторюсь: себе буду делать ТОЛЬКО гипсовую. Потому, что нравится! Цементная НЕ нравится. Известковая НЕ нравится. А гипсовая - нравится. Считайте это моим субъективным мнением ;) Когда мне понадобится объективное - буду искать сравнительные таблицы.

 

Хотя я не отрицаю, что существуют условия, когда другие штукатурки не подходят и нужно останавливаться только на определенном варианте.

 

Что же касается "физики процесса" - это то, что я забыл сказать сначала и добавил после полемики с Ломастером на тему субъективности восприятия комфорта. Это не потому, что без гипса спать не могу и каждый вечер сочиняю сагу гипсу, а потому, что напомнили еще об одном параметре, влияющем на комфорт... Бгг

 

ЗЫ. Цемент воду не связывает. В гипсе вода находится в связанном состоянии. При нагреве она освобождается. В цементе вода уже вступила в реакцию с образованием алита, белита, целита и четырехкальциевого алюмоферрита. Сколько их не грей - воды не будет.

[Ломастер]

... Что же касается "физики процесса" - это то, что я забыл сказать сначала и добавил после полемики с Ломастером на тему субъективности восприятия комфорта ...

 

Ну, что Вы ... Какая у меня может быть "полемика" с профессионалами ?! Я как тот дурак-студент, что задаёт вопрос на который десять профессоров ответа дать не могут. :D

[yosis]

Ув. S.A.Y.

есть такая конструкция - стена из поротерма 44, окно, длина окна 240см, залитая железобетонная перемычка над окном 25 см, над перемычкой сразу армопояс 25см по всему периметру дома, потом идут плиты перекрытия и крыша из черепицы. Вопрос такой, можно ли частично демонтировать или убрать совсем оконную перемычку, вставив швелера или уголки для укрепления?

[S.A.Y.]

Ув. S.A.Y.

есть такая конструкция - стена из поротерма 44, окно, длина окна 240см, залитая железобетонная перемычка над окном 25 см, над перемычкой сразу армопояс 25см по всему периметру дома, потом идут плиты перекрытия и крыша из черепицы. Вопрос такой, можно ли частично демонтировать или убрать совсем оконную перемычку, вставив швелера или уголки для укрепления?

 

Можно. Армирование армопояса известно?

[yosis]

Можно. Армирование армопояса известно?

 

Да, известно, мужики на совесть строят. На один блок выше первый этаж сделали ( с моего согласия), так оно и потянуло за собой все проблемы - козырек над верандой сильно плоский выходит и угол наклона не совпадает с углом наклона самой крыши, получется не красиво. Поэтому решили окно на втором этаже поднимать. Оно одно на стене, думаю, заметно не будет.

[S.A.Y.]

Да, известно, мужики на совесть строят. На один блок выше первый этаж сделали ( с моего согласия), так оно и потянуло за собой все проблемы - козырек над верандой сильно плоский выходит и угол наклона не совпадает с углом наклона самой крыши, получется не красиво. Поэтому решили окно на втором этаже поднимать. Оно одно на стене, думаю, заметно не будет.

 

Варианты, если не хватает несущей способности армопояса в этом месте:

 

1. Металлическая стойка по середине окна.
   
2. "Подвесить" панели на эдакое подобие фермы, чтоб не уходить вниз от армопояса. Поротерм не отличается особой жесткостью, поэтому элементы фермы будет не сложно заштробить в стенку.
   
3. Два уголка по-бокам армопояса, стянуть шпилькой, сверху - устроить верхний пояс фермы и разварить по типу фермы.
   
4. Выбить над плитой перекрытия нишу, временно расскрепив ее. В ней залить ригель и подвесить на него участок армопояса (сквозной анкер, вертикальная арматура или полоса).
   
5. Если армопояса хватает по сжатой зоне бетона - то просто организовать ему растянутый металлический участок. Хотя бы и прианкерованной к армопоясу металлической полосой. Но нужно просчитать элементы.
   

[iliya]

Возвращаясь к штукатурке... А в случае темперированных стен как гипсовая штукатурка вести себя будет? Есть ли подводные камни какие-то?

[S.A.Y.]

Возвращаясь к штукатурке... А в случае темперированных стен как гипсовая штукатурка вести себя будет? Есть ли подводные камни какие-то?

 

До определенного момента слово "темперированный" я встречал только в цикле "Хорошо темперированный клавир" Баха. Там он означал темпераментный клавесин. :D

 

Что касается гипсовой штукатурки, что я не вижу причин, по которым она будет менее темпераментна, простите, работать хуже, чем любая другая поверхность. Особенно с учетом того, что в темперированных стенах не предполагается температурных перепадов и избыточной влажности. Особой теплоемкости гипс не имеет, но, как я понимаю, для теплых стен это и не критично.

 

Тем более для машинной штукатурки - в состав гипсовой смеси входят грунтовки, которые делают ее более эластичной и защищенной от осыпания. (Здесь я опять рискую навлечь на себя гнев за рекламу машинной штукатурки %) )

 

Но в литературе о теплых стенах, в разделе, посвященных их экономичности, я не заметил особых сокрушений по вопросу того, что в теплых стенах бОльше тепла уходит непосредственно на улицу по стенам в сравнении с воздушным обогревом. Хотя согласен, что с воздухом в трубу вылетает на порядок больше тепла. Также в этих статьях указывается, что теплая стена полностью лишена возможности покрыться плесенью (с этим я согласен), но как-то обходятся вниманием стенки, не снабженные обогревом. Тем более, что воздух в таких помещениях, все же, холоднее...

 

И мне не совсем понятно, чем "мраморная излучающая плита" лучше обычной батареи? )

 

Но это уже в целом о теплых стенах...

[S.A.Y.]

Деревянная балка. Заказчик хочет, чтоб белая. Сердце кровью обливается - но у него свое видение интерьера. Белая, так белая.

 

По телефону:

 

- Чем красить будем?

- О! Клевой краской! Нам нужно, чтоб выглядело как пластиковое?

- Нет, пусть будет немного понятно, что это дерево.

 

Беру белый матовый Isoval. Шлифую балку виброшлифовальной машинкой, грунтую, крашу. Два прохода.

 

Краска дорогая. Значит укрывистая. При этом достаточно тонкая, чтоб не забивать структуру дерева. Естественно, более плотная древесина слегка тонирует структуру дерева. Закрадывается подозрение, что заказчик захочет, чтоб не видно было... Ждем посещения.

 

- "№;%!!!

- И чо? 8)

- Она другого цвета!!!

 

Теперь я в ауте. То, что для меня давно уже аксиома - для заказчика впервые и вновь. Он хотел, чтоб была как потолок. Оказывается. А то, что белый белому - рознь не учитывается. Приходится проводить ликбез.

 

Автомаляра различают то ли 50, то ли 150 оттенков белого.

 

Ведро с белой краской обычно имеет этикетку с каким-то превалирующим цветом: синим, красным и т.д. В большинстве случаев - это подсказка о том, в какую сторону спектра идет отклонение цвета. Собственно, я других вариантов отражения температуры белого на этикетках не встречал, но поскольку не гарантирую, что именно так и это стандарт говорю: "в большинстве случаев".

 

Сейчас стало проще. Все наслышаны о температуре белого. Но, помнится, я и сам был в шоке, когда впервые взял БЕЛУЮ краску, чтоб подкрасить БЕЛЫЙ потолок, а оказалось, что это - СОВСЕМ другой цвет.

 

Цвет также зависит от фактуры - глянцевая, матовая, структурная, плоуматовая. Именно поэтому таблицы колеров той же Тиккуриллы "Симфония" делается не типографским способом, а колеруется одна из красок и делаются выкраски по квадратам. В других красках цвет будет немного другим. Немного. Но другим.

 

* * *

 

Заказчик привез ту краску, которая должна быть. Виваколоровская. "В массе". Текстуру дерева можно будет забыть.

 

С другой стороны - все равно на потолке.

 

А все равно жалко.

 

ЗЫ. Виваколор, в принципе, - та же Тиккурилла. Только завод в Прибалтике, если не ошибаюсь. И дешевле.

 

ЗЗЫ. Будете колеровать - возьмите колерник и выйдите на улицу, на дневной свет. Многие цвета могут измениться до неузнаваемости.

 

ЗЗЗЫ. Краска на стенах, начиная с определенной плотности, начинает казаться темнее, чем на колернике. Часто есть смысл взять на тон светлее и в итоге получится то, что хотелось бы. А не получится - закатаете еще раз в более темный. Как по мне последний слой закатывать более темной краской преимущественнее, чем темную осветлять: за счет укрывистости темную краску труднее покрасить светлой так, чтоб совсем не просвечивалось по сравнению с обратным вариантом - темным по светлому.

[Moroz]

+24°С - холодит, а сколько уже не холодит? И при какой температуре уже вообще сахара?

22 градуса - температура комфорта. Еще не жарко, и уже не холодно. Отсюда и пляшите.

[Optimalist]

ЗЫ. Виваколор, в принципе, - та же Тиккурилла. Только завод в Прибалтике, если не ошибаюсь. И дешевле.

 

Два завода - в Латвии и Эстонии. Также заводы Текс в России (www.teks.ru/) и Kolorit в Украине (www.colorit.ua/). Еще дешевле .

[S.A.Y.]

Попросил друг сваять ему кухоньку. Кухонька небольшая, тесная, в хрущевке. Фигня вопрос.

 

Захотелось нестандартного фасада - обычный МДФ уже в печенках. Как раз в это время попалась мне опалубочная фанера красноватого такого тона, а я наслышан, что существует целое направление - фанерная мебель. Жаль, что больше этой фанеры не выпускают.

 

Беру два листа: 8мм красной на лицевую сторону и 8мм белой на тыльную. Распускаю на планки. Красную по 80мм, белую по 70мм. Далее делаю рамки по габариту дверей. Только для лицевой все вертикальные планки идут сверху-донизу, а вставки горизонтальные. Для тыльной - наоборот: горизонтальные по габариту, вертикальные - вставки.

 

Наружный контур лицевой стороны прохожу 8мм круглой фрезой ручным фрезером. Внутреннюю - 5мм. За счет фрезы получаем немного скругленный общий характер фасада.

 

Затем все скручиваю 16мм шурупом. По углам - по 4 шт. Остальное с шагом 10-15см по центру планки.

 

В качестве заполнителя на нижний фасад взял стандартную "плетенку" от раздвижных систем дверей для шкафов-купе. Повставлял с внутренней стороны рамок и прижал обычным держателем для зеркал на шурупах.

 

 

Поскольку кухня тесная, нужно было добавить "прозрачности". А с учетом того, что духовой шкаф имеет черную стеклянную дверцу

остановился на заполнителе из тонированного графитового зеркала. С внутренней стороны зеркало заклеил всплошную аракалом. Для травмобезопасности при разбивании.

 

 

Торец двери получился как из 16мм фанеры. А ощущение деревянной массивности в слегка лубочном стиле и в сочетании с приглушенной прозрачностью зеркал создают какое-то неповторимое ощущение надежности. :D

 

Остальное - как обычно. Корпус из ДСП, петли, ручки, карго, полки, заполнение. Стандарт-с.

[Домовой другой]

Нахлест фасадных планок на тыльные - для склейки? Или соединение другое?

[S.A.Y.]

Нахлест фасадных планок на тыльные - для склейки? Или соединение другое?

 

На шурупах. Без клея. На каждый угол - по 4 шурупа. Они как раз и держат рамку дверцы за счет нахлеста (вертикальные фасадные скручиваются с горизонтальными тыловыми). Остальные - только для того, чтоб не расползались планки по длине.

 

Принципиальным было избежать любого клея. Кроме ДСП - она кромковалась на фирме.

[Домовой другой]

А в чем принцип? Любое механическое соединение будет через время расползаться. Клей же, обеспечивая адгезию по всей плоскости, дает жесткое и долгосрочное соединение. И клей тоже можно подобрать без остаточных эффектов, относительно экологичный.

[S.A.Y.]

А в чем принцип? Любое механическое соединение будет через время расползаться. Клей же, обеспечивая адгезию по всей плоскости, дает жесткое и долгосрочное соединение. И клей тоже можно подобрать без остаточных эффектов, относительно экологичный.

 

А Вы клеили ламинированную фанеру? За нее НИЧЕГО не держится. :D У нее предназначение - не прилипать.

 

А шурупы можно и подтянуть. ;)

 

Но дополнительно учтите, что вставки также работают. Они шли четко под размер.

 

В конце концов, если хотите клеить - ничто не помешает. А двери уже несколько лет работают без вопросов.

[Домовой другой]

Если речь о бакелитовой фанере, ( а судя по фото так и есть), то там верхний ламинированный слой придется зачищать. Он пропитан гидрофобной смолой.

[S.A.Y.]

Если речь о бакелитовой фанере, ( а судя по фото так и есть), то там верхний ламинированный слой придется зачищать. Он пропитан гидрофобной смолой.

 

Так ото ж! ;)

 

Вообще-то опалубочная фанера идет двух видов: одностороннее ламинирование и двустороннее. В первом случае вторая сторона имеет насечку. Оно бы и хорошо, но тогда на торце дверцы будет легко читаться стык двух планок. А так - выглядит как из цельного листа фанеры.

 

К тому же, не забываем: работает не только нахлест, но и сами стыки. За счет геометрии планок они не дают друг другу повернуться. Порезка ведь без зазоров - на снимке видно хорошо.